Ako sa vyrába zrubový dom. Ako si vyrobiť zrubový dom vlastnými rukami? Nástroj pre prácu

Drevo, ktoré je materiálom šetrným k životnému prostrediu, nielenže účinne udržuje teplo, ale dodáva vzduchu v miestnosti aj osobitnú arómu.

Ak chcete postaviť drevený, musíte najskôr pripraviť drevo.

Etapa 1. Príprava guľatiny

Pozor! Na určenie kvality guľatiny (nekvalitnú guľatinu môžete kedykoľvek odmietnuť) musíte vedieť o ideálne podmienky polotovary, ktoré zvážime nižšie.

Guľatinu treba ťažiť pri mínusových teplotách, teda v zime. Práve v tomto čase je množstvo vlhkosti v dreve minimalizované, preto sa materiál počas sušenia deformuje a menej praskne.

Aby sa zabezpečila trvanlivosť zrubu, pri výstavbe sa používajú určité časti guľatiny (tzv. tupé guľatiny). Tieto časti začínajú od odnože a končia v korune. Takéto guľatiny na zadok sú hustejšie (čo sa priaznivo porovnáva s vrcholmi) a prakticky v nich nie sú žiadne uzly. Kritériá výberu zahŕňajú aj okrúhly tvar a stupeň zakrivenia trupu. V oboch prípadoch je chybou chyba presahujúca 1 cm na bežný meter.

Pozor! Ak je dĺžka napríklad 5 m a chyba presahuje 5 cm, guľatinu je možné bezpečne odmietnuť.

To isté platí pre priemer. Napríklad priemer základne guľatiny je 35 cm, zatiaľ čo vrchol je 25 cm alebo menej. Takáto guľatina sa kategoricky neodporúča používať v stavebníctve.

Nakoniec venujte pozornosť druhu dreva. V ideálnom prípade by sa mali použiť na kúpeľ ihličnany stromy (smrek, smrekovec atď.). Smrekovec sa vyznačuje odolnosťou proti vlhkosti, aj keď v extrémnych prípadoch sa môžete uchýliť ku kombinácii „borovica-smrek“, v ktorej je prvých pár korún postavených z borovice. A ak sa v stavebníctve používa iba smrek, potom musí byť materiál niekoľkokrát ošetrený antiseptikom.

Vykonajte ďalšie akcie v súlade s predtým vypracovaným projektom. Môžete si ho vyrobiť sami, nájsť na internete alebo objednať u špecialistov. Pomocou tohto dokumentu môžete vypočítať požadované množstvo spotrebného materiálu, určiť plochu a tvar základne.

Etapa 2. Spracovanie dreva

Krok 1. Potom, čo vám bol spotrebný materiál doručený (alebo ste ho narezali a dodali sami), potrebuje 25-30 dní na odpočinok.

Krok 3. Potom začnite spracovávať. Najprv z polienok ošúpeme kôru (robte to opatrne, aby nepopraskali), trochu si z nej nechajte na boky - asi 15-centimetrový pásik na každej strane.

Krok 4. Po spracovaní položte polená na sklad približne 25 cm od povrchu zeme. Môžete ho ukladať akokoľvek - v stohoch, balíkoch atď., Hlavná vec je, že vzdialenosť medzi polenami je 7-10 cm.

Video - Príprava protokolov

Etapa 3. Výstavba nadácie

Okamžite urobme výhradu, že masívne monolitické môžu byť opustené z dôvodu nevýznamnej hmotnosti budúcej štruktúry. Aby ste ušetrili peniaze, môžete sa uchýliť k jednému z dvoch možných ľahkých dizajnov, a to:

• pásový základ;
• stĺpovitý.

Zvážme každú z možností.

Ak chcete postaviť takýto základ po celom obvode, ako aj pod budúcimi stenami, vykopajte priekopu 40 cm širokú a 50 cm hlbokú, položte na dno „vankúš“ piesku a štrku. Ďalej položte výstuž, postavte debnenie 50 cm vysoké a nalejte betónovú maltu. Výsledná výška bude približne 1 m.

Pozor! Konkrétnejšia výška závisí od hĺbky zamrznutia pôdy v konkrétnom regióne.

Video - Nalievanie základov

Vo vnútri obvodu umiestnite pásy piesku a drveného kameňa. Pásy možno v budúcnosti vyplniť betónom alebo na ne postaviť drevenú podlahu. Výber jednej alebo druhej možnosti závisí od osobných preferencií a finančných možností.

Stĺpový základ

V prípade potreby bude potrebné postaviť podpery. Sú dve možné možnosti:

• tehla;
• z azbestových rúr.

Umiestnite podpery na rohy obvodu, ako aj pod všetky steny v krokoch po 1,5 m. Pod každú podperu vopred položte betónový „vankúš“. Do každej podpery upevnite niekoľko výstužných tyčí tak, aby vyčnievali nad povrch aspoň 30 cm.

Postavte debnenie 40 cm vysoké, položte doň výstuž a priviažte ju k tyčiam vyčnievajúcim z podpier. Vyplňte betónovou maltou. Po štyroch až piatich týždňoch, keď je betón úplne suchý, môžete začať s ďalšou prácou.

Etapa 4. Hydroizolácia základne

Ošetrite povrch základu roztaveným a položte naň vrstvu strešného materiálu. Po úplnom vyschnutí bitúmenu postup zopakujte. V dôsledku toho budete mať spoľahlivú dvojvrstvu.

Fáza 5. Príprava nástrojov

Na prácu budete potrebovať nasledujúce vybavenie:

Bude daný posledný nástroj – „linka“. Osobitná pozornosť. Na výrobu budete potrebovať oceľový drôt s nabrúsenými koncami. Ohnite drôt na polovicu tak, aby mal tvar kompasu, rukoväť môžete dodatočne zaistiť. Tento nástroj bude potrebný pri označovaní protokolov.

Etapa 6. Výstavba zrubového kúpeľného domu

Existuje niekoľko technológií montáže:

Prvá možnosť - ruský výrub - je najjednoduchšia na vykonanie, zvládne ju aj neskúsený tesár. Preto zvážime túto technológiu.

Krok 1. Konštrukcia zrubového domu by sa mala vykonávať postupne a začať korunou rámu (inými slovami, od prvej). Polená, ktoré budú slúžiť ako koruna rámu, by mali byť olemované, aby sa zabezpečilo pevné uchytenie k základu.

Krok 2. Položte prvý pár guľatiny na hydroizolačnú vrstvu. Ďalší pár umiestnite pod uhlom 90ᵒ vzhľadom k prvému a všetko spojte do „pohára“.

Pozor! „Pohár“ je najviac jednoduchá možnosť prípojky pri výstavbe zrubových stavieb. Robí sa to celkom jednoducho: hranice budúceho „pohára“ sa merajú v spodnej časti guľatiny, potom sa pomocou „čiary“ označí vybranie. Po opätovnej kontrole rozmerov sa vybranie opatrne vyreže sekerou.

Môžete použiť motorovú pílu - to ušetrí veľa času. Aj keď konečné dokončenie „pohárov“ bude stále potrebné vykonať sekerou.

Pozor! V počiatočnej korune nebudú „poháre“ hlboké, v dôsledku čoho sa polená nedostanú do kontaktu so základňou. Preto do medzery, ktorá sa objaví, položte obloženie - malý kúsok dosky požadovanej hrúbky, ošetrený antiseptikom a pokrytý izoláciou.

Krok 3. Potom položte druhú korunu pomocou čo najhrubších kmeňov. Vysvetľuje sa to tým, že v budúcnosti do nich narežete sexuálne trámy. Aby ste zabezpečili pevné uloženie, vytvorte pozdĺžnu drážku v hornom poli, ktorá by sa rovnala tretine priemeru predchádzajúceho kmeňa. Ak chcete nakresliť hranice drážky, položte horný kmeň na spodný a označte pomocou „čiary“.

Pozor! Pozdĺžna drážka môže byť polkruhová alebo trojuholníková. Ak máte k dispozícii motorovú pílu, vyrežete trojuholníkovú drážku za dve až tri minúty. Pamätajte však: guľatiny s takouto drážkou nebudú tesne priliehať, čo negatívne ovplyvní tepelnoizolačné vlastnosti stien.

Je zrejmé, že najlepšou možnosťou je polkruhová drážka. Urobte to pomocou motorovej píly a pomocou dláta odstráňte všetky zvyšky.

Krok 4. Izolujte spoje guľatiny, najlepšie pomocou ľanovo-jutovej tkaniny. Umiestnite jeden kus látky na spodnú korunku a utesnite pozdĺžnu drážku druhou (najmä ak má trojuholníkový tvar).

Krok 5. Spojte korunky dohromady. Tu môžete použiť:

• hmoždinky štvorcový tvar;
• okrúhle hmoždinky vyrobené z dreva.

Uprednostňuje sa druhá metóda, pretože hmoždinky je možné zakúpiť hotové a otvory je možné vytvoriť pomocou elektrickej vŕtačky.

Vytvorte otvory v krokoch po 1-1,5 m, pričom horný pár koruniek zošívajte úplne rovno a tretí (zospodu) nie úplne. Aby sa predišlo skresleniu, po dokončení zmršťovania zapustite hmoždinky do hornej koruny aspoň o 6-7 cm.

Krok 6. Po zdvihnutí stien do požadovanej výšky položte na ne stropné trámy a krokvy. Ak sa použilo vlhké drevo, potom namiesto krokiev položte bridlicové dosky a počkajte, kým sa konštrukcia nezmrští. Väčšinou stačí prezimovať raz, ideálne však zmršťovanie by malo trvať rok a pol.

Na jar, keď je zmršťovanie dokončené, začnite tmeliť.

Video - Strecha z osikového šindľa

Etapa 7. Dvere a okenné otvory

Konkrétne o otvoroch sme začali hovoriť po dokončení výstavby, pretože existujú dve možnosti ich usporiadania.

Fáza 8. Tesnenie polená

Po dokončení zmršťovania sa zrub zatmelí. Na tento účel pripravte nasledujúce vybavenie:

• kladivo;
• tmel (z dreva alebo kovu).

Pozor! Ak ste medzikorunový priestor utesnili kúdeľou alebo machom, môžete tento krok preskočiť, pretože tmel s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete potrebovať. Ale ak nájdete aj tie najmenšie praskliny, potom je stále lepšie vykonať postup.

Pokračujte v práci až po úplnom vyschnutí izolácie. Materiál (kúdeľ alebo mach) najskôr skrútime do lana, potom ho kladivom zatĺkame medzi korunky a tmelíme.

Môžete použiť páskovú jutu - v tomto prípade je materiál jednoducho pripevnený klincami alebo montážnou zošívačkou.

Video – Tesnenie zrubu

Etapa 9. Strecha

Akonáhle sa strom zmenší, môžete začať s výstavbou. Ak to urobíte skôr, strecha sa jednoducho zrúti.

Krok 1. Umiestnite drevené trámy na rámovanie steny (už sme o tom hovorili).

Krok 2. Upevnite trámy a pripevnite k nim nohy krokiev v krokoch po 1 m. V hrebeňovej časti odrežte krokvy pod vhodným uhlom pre spojenie.

Krok 3. Pribite pevnú doskovú palubu na krokvy (ak plánujete použiť valcovanú strešnú krytinu) alebo urobte opláštenie (ak používate bridlicu, dlaždice atď.).

Krok 4. Nainštalujte krytinu podľa návodu na konkrétny materiál.

Krok 5. Zakryte hrebeň pozinkovaným oceľovým plechom, aby ste ho chránili pred agresívnymi vplyvmi prostredia.

Krok 6. Zakryte strešné štíty obkladom alebo šindľom.

Potom pokračujte v ďalšej plánovanej práci - naliatie betónového poteru alebo vybudovanie dreveného poteru (v druhom prípade sa polená narežú do kmeňov druhej koruny a upevnia sa), namontujú, zrealizujú interiér a usporiadanie pary miestnosť podľa vášho projektu.

1. Niekedy počas montáže je potrebné spojiť guľatiny. V tomto prípade nedovoľte, aby boli spoje umiestnené nad sebou. Okrem toho nie sú povolené spoje na spodnom okraji.
2. Pri položení zrubu na hotový základ môžete guľatiny pred sušením zostaviť tak, že medzi ne vložíte tmel.
3. Okná je vhodné inštalovať až po zmrštení, pretože inak sa môžu skrútiť.

Teraz viete, ako stavaťDIY zrubový dom.

Naši predkovia tiež radšej stavali domy v Rusku z dreva a v našej dobe tento stavebný materiál nestratil svoj význam. Je to dané tým, že drevo je jedinečný, prírodný a ekologický materiál. Väčšina drevostavby postavili ruskí architekti bez použitia klincov sekaním do misky. Metóda dostala tento názov, pretože protokoly sú spojené do jednej štruktúry. Princíp takéhoto zrubu spočíva v tom, že v guľatine, ktorá sa nachádza nižšie, je vyrezaná priehlbina, ktorá má polkruhový tvar vo forme misky. Horné poleno je umiestnené v tejto miske tak, aby bol uhol správny. Zrubový dom postavený podľa tohto princípu je nielen odolný a teplý, ale aj krásny.

Stavebné metódy

Existujú dva typy výstavby zrubových domov pomocou metódy misy.

1. "Do regiónu"– iný názov pre ruské rúbanie. Miska je vyrezaná do spodnej koruny. Vo väčšine prípadov je hladká, no niekedy sa v miske nechá malý výstupok v podobe bodca, ktorý zabráni prípadnému pohybu. Táto metóda bola použitá pri konštrukcii väčšiny architektonických pamiatok, zachovaná dodnes.
2. "Do tlieskania" alebo sibírsky výrub. IN v tomto prípade miska sa vyreže na spodok horného polena, ktorý sa položí na vrch spodného polena. Takto prebieha stavebný proces.

Odborníci odporúčajú pri stavbe domov využívať sibírsku ťažbu dreva. Vysvetľujú to tým, že je spoľahlivejší a lepšie chráni zrub pred vlhkosťou a chladom. Ale použitie moderných typov tepelnej a hydroizolácie, ako aj kompetentných tepelnotechnických výpočtov, nám umožňuje minimalizovať túto nevýhodu.

Naučiť sa nasekať do kanadského pohára vlastnými rukami nie je vôbec ťažké, ak budete postupovať podľa odporúčaní odborníkov. Článok poskytuje podrobné pokyny, ako vyrobiť zrubový dom, jeho správna veľkosť, napríklad 6x6 cm, pracovná technológia a technika, ako opláštiť konštrukciu týmto materiálom.

Výhody výstavby zrubového domu metódou misy.

• Výsledkom je veľmi silné uzlové upevnenie. Vďaka tomu je štruktúra veľmi stabilná.
• Takéto domy majú vysoký stupeň tepelná izolácia, keďže rohy nie sú fúkané.
• Takto postavené domy sú šetrné k životnému prostrediu.
• Výsledkom je krásna a majestátna drevená konštrukcia.
• Nevyžaduje sa dodatočná úprava, keďže samotné drevo je krásny materiál.
• Stabilita konštrukcie umožňuje výstavbu niekoľkých podlaží.

Ak porovnáme spôsob stavby v labke a v miske, potom je lepšie použiť druhú metódu stavby, pretože sa osvedčila najlepšia strana, a presne týmto spôsobom stavali domy naši predkovia.

Stojí za zmienku o nevýhodách metódy.

• Iba profesionáli môžu stavať domy pomocou tejto metódy, pretože ide o pomerne zložitú prácu, ktorá si vyžaduje odborné zručnosti.
• Ťažkosti nastanú, keď vonkajšia výzdoba zrubový dom, keďže rohy vyčnievajú do značnej vzdialenosti.
• Užitočná dĺžka koruniek je výrazne znížená v dôsledku prítomnosti vyčnievajúcich rohov, čo vedie k výraznému zvýšeniu nákladov na zrubový dom. Táto nevýhoda je hlavná pri výbere spôsobu konštrukcie v labke alebo v miske. Dom postavený pazúrovou metódou však vyžaduje dodatočnú tepelnú izoláciu, takže na tom veľa neušetríte. Navyše, zrub postavený v labke nie je dostatočne stabilný.

Výber materiálu na stavbu

Ihličnaté materiály sa používajú ako stavebný materiál pri stavbe zrubového domu miskovou metódou. Vo väčšine prípadov sa na stavbu vyberá borovica, ktorý má rovnomerný kmeň, rovnomernú hrúbku, malý počet defektov a tiež odolnosť proti hnilobe. Uprednostňuje sa materiál zozbieraný v zimnom období v severných zemepisných šírkach. Je to spôsobené tým, že v zime strom obsahuje malé množstvo šťavy, takže obrobky pri sušení menej praskajú.

Stavebný materiál by mal mať približne rovnaké rozmery.

Prírezy sú starostlivo spracované, preto sú brúsené a vyrezávané. Aby bol zrub odolný voči klimatickým podmienkam, snažia sa materiál orientovať pozdĺž rastových prstencov. Materiál, ktorý má tenké krúžky, je umiestnený zvonka a materiál, ktorý má hrubé krúžky, je umiestnený zvnútra.

Takto pripravený materiál sa vysuší a zakryje ho zrážaním. Sušenie materiálu trvá najmenej šesť mesiacov.

Spôsoby označovania

Dôležitú úlohu pri stavbe zrubového domu zohráva správne označenie. Špecialisti na označovanie používajú nástroj nazývaný pomlčka. Tento nástroj má rukoväť a dve pevné dosky, ktorých konce sú špicaté. Vzdialenosť medzi doskami sa mení. Pomocou čiary môžete nakresliť dve rovnobežné čiary.

Na označenie sa na zem položia dve guľatiny, pričom sa medzi nimi zachováva rovnobežnosť. Je potrebné, aby okraj tretieho polena, ktorý sa kladie naprieč rovnobežnými polenami, bol umiestnený tak, aby vzdialenosť od okraja polena k miske bola minimálne 25 cm.Skontrolujte správne uloženie všetkých polenov v korune. Na uľahčenie označovania sú všetky polená spojené sponkami. Ak je misa vyrezaná v hornom polene, linka sa od seba odsunie tak, aby vzdialenosť medzi jej doskami bola rovná polovici hrúbky spodného polena.

Pri práci na značení sa snažia zabezpečiť, aby jedna doska linky bola na hornom poli a druhá na spodnom poli. Ak chcete načrtnúť misku, jedna noha nástroja sa dotýka oblúka polena pod ním, zatiaľ čo druhá noha sleduje paralelnú čiaru na polene nad ním. Tým sa vytvorí obrys budúcej misky. Pozdĺž guľatiny označte špeciálnu polkruhovú drážku tak, aby guľatiny boli navzájom v tesnom kontakte.

V prípade, že je misa narezaná na poleno umiestnené nižšie, jedna doska pomlčky ohraničuje spodok polena umiestneného navrchu a druhá doska ohraničuje spodný prvok. Vzdialenosť medzi nástrojovými doskami sa rovná hrúbke guľatiny umiestnenej na vrchu.

Práca s čiarou si vyžaduje skúsenosti, preto sa niekedy používajú tradičné nástroje na označovanie.

Proces montáže zrubového domu metódou spodnej misy.

• Na zostavenie konštrukcie je potrebné najskôr pripraviť základ. Na hornom povrchu základu sa položí hydroizolácia.
• Na hydroizolačnom materiáli sa položia dosky z modřínu. Tieto dosky sú ponorené do antiseptického roztoku. Potom pomocou úrovne ovládajte vodorovnosť položených dosiek.
• Polená sú inštalované na doskách po stranách rozostavaného domu. Uistite sa, že vzdialenosť medzi nimi je rovnaká a rovná sa dĺžke priečneho kmeňa. Dĺžka sa meria pomocou pásky a vodorovnosť sa určuje pomocou úrovne.
• Po kontrole konštrukcie pomocou úrovne sa na ňu položia dve priečne guľatiny.

• Guľatina sa označuje pomocou tesárskej linky.
• Začnú vykrajovať misku. Vyrežte vybranie pomocou píly a dokončite ho sekerou alebo dlátom. Spodok vybrania je spracovaný tak, aby bol čo najhladší, takže pri položení horného prvku sú medzery minimálne.
• Skontroluje sa stupeň párenia guľatiny, po ktorej sa odstráni horná guľatina. Potom sa v spodnej guľatine vyreže polkruhová pozdĺžna drážka malej hĺbky. Táto práca sa vykonáva pomocou zaoblenej sekery.
• Po vypracovaní spodnej korunky sa začína práca na druhej korunke. Polená sú položené s tupom a udržiavané vodorovne.

• Na ďalšej korune sa pracuje. Izolácia sa ukladá do pozdĺžnej drážky. V súčasnosti sa ako izolácia používajú jutové alebo ľanové pásky. V minulosti naši predkovia používali na tieto účely mach. Aby horné poleno tesnejšie priliehalo, poklepte naň dreveným blokom. Pri pokladaní koruniek treba dbať na to, aby boli vodorovné a zvislé.
• Pomocou špeciálnych svoriek sú položené korunky upevnené v šachovnicovom vzore. Svorky sa zatĺkajú do pripravených otvorov pomocou perlíka. Ako svorky sa používajú hmoždinky alebo pružinové jednotky „Force“.
• Po dokončení práce na montáži sa všetky švy utesnia a prebytočná izolácia sa odstráni. Po približne šiestich mesiacoch sa táto operácia opakuje.
• Po dokončení všetkých prác sú všetky drevené konštrukčné prvky antiseptické. Tento postup sa opakuje dvakrát.

• Zrubový dom sa často najskôr postaví na holú zem a pomocou sa kontroluje vodorovná poloha úroveň budovy. Je potrebné zabezpečiť vodorovnú polohu guľatiny uloženej na dne zrubu pomocou dosiek požadovanej hrúbky.
• Ak je stavebným materiálom zaoblená guľatina rovnakého priemeru, potom bude vhodné použiť šablónu vyrobenú z cínu, ktorá napodobňuje hornú guľatinu pri vyrezávaní misky do spodnej guľatiny. Táto šablóna vám umožní vyhnúť sa opakovanému zdvíhaniu ťažkých kmeňov pri stavbe zrubu.

Náradie Odstraňovanie kôry Kladenie kmeňov Počiatočné značky Rezacie nožičky Nastavovanie rovín nožičiek Drážky guľatiny

Zrezanie zrubového domu sami je celkom možné. Teraz zistíme všetky podrobnosti a uvidíme, a potom bude sekera vo vašich rukách.

Tento druh materiálu nenájdete nikde inde na internete, keďže všade je zobrazené rezanie zrubu z prvotriednej guľatiny, no pre neskúseného človeka nie je ľahké zohnať prvotriednu guľatinu, preto sme Odstrihnem od toho, čo Boh poslal, bez obetovania kvality.

Boh vtedy zoslal les vyrúbaný hurikánom a o prvom stupni nie je ani reči. Napriek tomu z neho urobíme vynikajúci zrub na kúpeľný dom.

Ak dostanete prvý stupeň - skvelé, uľahčite si prácu.

Nástroj

Na výrobu zrubového domu budete potrebovať nasledujúce nástroje:

2. Píla alebo motorová píla

3. Scherhebelova rovina alebo elektrická rovina

4. Úroveň 40 - 60 cm.

5. Kovové pravítko 40 - 60 cm.

6. Stavebná šnúra.

7. Šablóna.

Zistite viac o šablóne, pretože ju bude potrebné vytvoriť. Vzor pre kanadskú labku (rybinový). Tu je:

Rozmery šablóny

A - šírka, braná vo vzťahu ku korune (tenkej) časti najtenšej guľatiny. Šírka šablóny je o 4 centimetre užšia ako táto časť. Napríklad, ak je hrúbka guľatiny 20 cm, potom je šírka šablóny 16 cm.

B - 3/4 z A

C a D - 2/4 z A

E – 1/4 z A

Odstránenie kôry

V prvom rade odstráňte kôru z polená. Od všetkých. Aby poleno pod kôrou nehnilo a v teplom počasí sa pod ním neaktivoval podkôrny hmyz.

Táto operácia sa vykonáva s lopatou naostrenou takto:

Po odstránení kôry môžu polená ležať veľmi dlho, ale ak predpokladaná doba skladovania presiahne šesť mesiacov, je potrebné zabezpečiť vetranie a zakryť hornú časť hromady strešnou krytinou, alebo niečo podobné.

Rozloženie protokolov

Práca začína položením guľatiny. Na tento účel sú vyrobené dva stojany s vybraniami, na ktorých je guľatina uvedená do polohy potrebnej na označenie.

Ak je materiál I. triedy, bez viditeľných ohybov, poleno sa vyskladá pozdĺž letokruhov tak, aby sa časť, kde sú letokruhy tenšie, neskôr objavila na vonkajšej strane zrubu.

Ak materiál nie je prvej triedy, potom sa guľatina položí v súlade s existujúcimi ohybmi, ktoré by mali smerovať buď nahor alebo smerom von. Alebo v oboch týchto smeroch. Len nechoď dole a dnu.

Buď opatrný. Na prvý pohľad sa poleno môže zdať veľmi rovné, no pohľad pozdĺž neho okamžite odhalí zakrivenie.

Pri vyskladaní určujeme aj smer kladenia guľatiny v zrube voči predchádzajúcemu. Zadná časť je umiestnená na korunovej časti a naopak.

Počiatočné označenie

Polená sa vyberajú takto: prvá koruna je najhrubšia, potom tenšia a smerom k stredu najtenšia. od 7. korunky je zase hrubšia a posledná tlaková korunka je hrubá.

Na značenie je poleno orezané. Neexistujú na to žiadne špeciálne zariadenia - robí sa to očami, ale čím hladšie je obloženie, tým menšie bude nastavenie a pravdepodobnosť medzier v rohoch.

Orezanie sa vykonáva presne podľa veľkosti, rovnaké pre všetky guľatiny steny.

Po orezaní podľa úrovne nakreslite vodorovnú čiaru pozdĺž najširšej časti konca polena (pre prvý stupeň je to stred), označte jeho stred a zo stredu odoberte šírku šablóny.

Nakreslíme dve čiary pozdĺž šírky šablóny, pozdĺž vertikálnej úrovne, čím začneme obkresľovať líca labky.

Potom pozdĺž týchto línií natiahneme niť medzi koncami guľatiny a pozdĺž nej nakreslíme pozdĺžnu časť líc v dĺžke 25 - 30 cm.Len všetky sú rovnaké.

V dôsledku toho budú mať konce guľatiny nasledujúce označenia:

Rezanie labiek

Podľa značiek vystrihneme líca labky.

Šírku líčok upravíme presne na šírku šablóny tak, aby sedela tesne, ale bez námahy. Kým nie je vaša ruka plná, je lepšie ich vyrobiť s malým okrajom a potom ich orezať sekerou na požadovanú veľkosť.

Na vyrezanie líc, keď sú na nich uzly, sa používa motorová píla. Ak nie sú žiadne uzly, potom sa celý segment odreže sekerou.

Prejdime k výrobe sedadla labky. Prvé dve polená majú jedno sedadlo – vrchné.

Šablónu položíme na labku do stredu a nakreslíme pozdĺž horného okraja. Úzka časť šablóny je umiestnená na vonkajšej strane steny.

Od okraja ohraničenia podľa šablóny nakreslite čiaru nahor pozdĺž vertikálnej úrovne na oboch stranách. Vzdialenosť od okraja k hornej časti guľatiny na širokej (vnútornej) strane musí byť aspoň 5 centimetrov.

.

Potom vytiahneme okraj sedadla, prerežeme koniec a odrežeme segment guľatiny. Pri rezaní konca je dôležité nerobiť rez pod okrajom šablóny.

Labka je vyrobená rovnakým spôsobom na opačnom konci guľatiny. Potom sa podľa rovnakých pokynov vyrobí druhý kmeň, ktorý bude v zrube rovnobežný s prvým.

Prejdime na priečne polená prvej koruny. Orezávanie, značenie a líca pre priečny kmeň sa robia presne rovnakým spôsobom ako pri prvom. Ale labka je trochu iná, keďže je už kompletná, s dvoma pristávacími plochami, hornou a dolnou.

Najprv sa vytvorí spodná plošina labky. Odmeriame približne 5 cm od spodnej časti guľatiny, nainštalujeme a obkreslíme šablónu.

Prečo asi 5 cm? Keďže polená nie sú dokonale rovnomerné a orezanie s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spočiatku dokonalé, šablóna sa s najväčšou pravdepodobnosťou posunie od roviny, takže ju bude potrebné prispôsobiť podkolennej časti a táto úprava môže zabrať ďalšie 1 - 2 cm.

V dôsledku toho dostaneme normálnu hĺbku labky. Hĺbka labky by mala byť približne 0,5 šírky ryhy, takže ak je priemerná šírka ryhy 12 - 14 cm, potom je hĺbka labky normálne 6 - 7 cm.

Nezabudnite, že úzky koniec šablóny je na vonkajšej strane. Ešte nemusíte kresliť horný okraj. Načrtol som to tu, aby vám to bolo jasnejšie.

Teraz nakreslíme vnútorný okraj labky pomocou úrovne.

Poleno otočíme a rovnako ako na prvom poli, obkreslíme okraj a urobíme rez a labku vystrihneme rovnakým spôsobom, iba ak sme na prvom poli urobili vrch labky, teraz, na priečnej spravíme dno.

Vrchného strihu sa zatiaľ nedotýkame, keďže spodné bude treba ešte upraviť.

Potom vezmeme elektrický hoblík a spracujeme uzlové výčnelky. Ak sú na polene ostré ohyby alebo výčnelky, potom ich tiež orežeme.

Musíme len upraviť roviny nôh pozdĺžnych a priečnych kmeňov, ale ako to urobiť, aby sme sa neopakovali, vám ukážem na druhom poli, na ktorom už bude drážka.

Medzitým nainštalujeme priečne a nakreslíme celú konštrukciu pozdĺž uhlopriečok a úrovne. Úroveň sa odoberá zo spodnej časti prvých guľatiny.

Úprava rovín labiek

Máme pripravený vrch labky prvého polena a spodok labky prvého priečneho polena. Teraz musíme tieto roviny upraviť.

Najprv nakreslíme vertikálu. To sa vykonáva pomocou úrovne a klinu.

Po umiestnení guľatiny týmto spôsobom sa pozrieme na medzeru, určíme a označíme miesta na labke, ktoré je potrebné prerezať, aby nebola žiadna medzera a guľatina ležala striktne vertikálne.

Po nasadení si odmeriame výslednú hĺbku spodnej roviny labky a pomocou tejto veľkosti obkreslíme podľa šablóny a vystrihneme hornú rovinu. Týmto spôsobom bude labka umiestnená presne v strede guľatiny.

Teraz pripravíme poleno trikrát. Bude pozdĺžny, s drážkou a všetky nasledujúce guľatiny budú vyrobené podľa rovnakých pokynov.

Poleno umiestnime tak, ako je uvedené vyššie, vyrežeme líca a vyrežeme spodok labky do hĺbky asi 5 cm, uzly a výčnelky spracujeme rovinou a nainštalujeme ich na predchádzajúcu.

Nastavíme vertikálu pomocou klinu a pozrieme sa na medzeru medzi polenami.

Tu je všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste postavili nasekanú "labku" drevený dom rozmer v pôdoryse 6x8 m (6x6 m - jej teplá časť a 6x2 m - veranda). Takýto dom je pomerne kompaktný (čo je dôležité, ak váš pozemok nepresahuje 6 hektárov), ale pomerne priestranný a pohodlný v usporiadaní. Vaše túžby, predstavivosť a možnosti však neobmedzujeme len na túto možnosť. Po pochopení technológie výstavby zrubového domu pomocou nášho praktické rady a „malé triky“, môžete si postaviť akýkoľvek iný nasekaný drevený dom podľa svojho vkusu. Všetky stavebné práce môžu vykonávať dvaja ľudia bez použitia špeciálnych zložitých mechanizmov. Náš popis praktických techník na výrobu zrubového domu skúsenému majstrovi Zdalo by sa to príliš podrobné, ale dúfame, že to pomôže začínajúcemu staviteľovi splniť si sen. Stavba domu vlastnými rukami je úžasný spôsob sebavyjadrenia a aktívneho oddychu!

Pozorne si prečítajte materiál niekoľkokrát. To vám umožní jasne si predstaviť celok technologický postup, celé dielo ako celok a pri stavbe zrubu nebudete musieť tak často pozerať do knihy. Práca pôjde rýchlejšie a vy budete úspešní!

Prvá vec, ktorú sa musíte naučiť, je odborný jazyk, ktorým tesári hovoria a ktorým budeme komunikovať počas celej knihy. Začnime teda terminológiou.

Je známe, že dom musí stáť na základoch a s tým by sa malo začať, ale toto je trochu iná téma, takže obrázok ukazuje dočasné obklady namiesto základov 1. Keď sa naskytne príležitosť (aj po niekoľkých rokoch) , nebudú vám brániť v umiestnení trvalého pod základ rámu.

Zrub je zrubová stavba bez podlahy, opláštenia alebo strechy, teda hlavná konštrukčná časť domu. Skladá sa z niekoľkých korún, ktorých počet určuje výšku zrubu. Koruna je obdĺžniková konštrukcia pozostávajúca z kolmo uložených kmeňov, ktoré sú v rohoch navzájom spojené zámkovým spojením.

Prvou korunou zrubu je rámová koruna 2, druhou a hlavnou je spodný rám 3, do ktorého sa vyrezávajú polená 4. Polená uťahujú spodný rám a nesú podlahu a rámová koruna slúži na spevnenie spodný rám a chráni ho pred hnilobou. Časom sa dá vymeniť. Korunky od spodného lemovania po začiatok okenného otvoru sa nazývajú parapetné korunky 5. Ďalej nasledujú okenné korunky 6, potom nadokenné korunky. Prvá koruna nad oknom je uzatváracia koruna 7. Konštrukcia, ktorá slúži ako základ pre strechu, sa nazýva horný rám. Pozostáva z dvoch horných väzníc 8 a krokiev 9. Čo sú krokvy 10 a rohové stĺpiky verandy 11 je zrejmé z obrázku.

Dohodnime sa, že budeme volať polená v korunách, ktoré ležia kolmo na väznice priečne, a koruny, v ktorých sú okenné resp. dvere, - rozdeliť. Polená, ktoré tvoria otvory, sa nazývajú „krátke polená“. Môžu mať rôznu dĺžku v závislosti od umiestnenia okien a dverí.

Tradične, keď sa na Rusi staval zrub, guľatina sa spracovávala vo výške. V niektorých filmoch ste určite videli, ako tesár sediaci obkročmo na polene švihom a rýchlo ovláda sekeru. Pozrime sa bližšie na to, aké operácie vykonáva. V prvom rade potrebuje vytiahnuť hore pripravené poleno. Potom, keď urobíte označenie, odrežte ho a položte poleno na určené miesto. Súhlaste, takáto práca vo výške si vyžaduje veľkú kvalifikáciu a zručnosť. Ako začínajúci tesár je nepravdepodobné, že budete môcť spracovať poleno s požadovanou presnosťou na prvýkrát. Pravdepodobne budete musieť opakovane odoberať a znova položiť poleno a prispôsobiť ho jeho umiestneniu. Najmenšia neopatrnosť počas takýchto manipulácií vedie k zraneniu. Inštaláciou lešenia si môžete uľahčiť prácu a výrazne sa ochrániť. Musia byť pohodlné a spoľahlivé a musia podporovať nielen vašu váhu, ale aj hmotnosť spracovávaného kmeňa. Inštalácia takéhoto lešenia si preto vyžaduje veľa dodatočného stavebného materiálu a času. Ale aj keď sú splnené všetky požiadavky, práca vo výškach so sekerou (aj na lešení) bez dostatočnej zručnosti je nebezpečná!

Odporúčame, aby ste zrub postavili po častiach, z ktorých každá má výšku osoby. Táto metóda sa nazýva výrub, po ktorom nasleduje sádkovanie. Spočíva v tom, že jednotlivé časti zrubu sa po vyrobení na zemi rozoberú a prenesú na hlavný rám. Presuny vám umožnia vykonávať všetky práce so sekerou v stoji na zemi a nebude potrebné vonkajšie lešenie. V tomto prípade používame dve relé, pretože podľa nášho názoru toto najlepšia možnosť pre začínajúceho staviteľa. Nenechajte sa zahanbiť časom stráveným dodatočnou demontážou a montážou koruniek. Sú viac než kompenzované pohodlím a bezpečnosťou práce, pretože sú dobre a pohodlne vybavené pracovisko- kľúč k vysokej produktivite práce. Viac o tom, ako prebieha preklad, sa dozviete neskôr, ale zatiaľ sa budeme naďalej oboznamovať s terminológiou.

Časť kmeňa stromu susediaca s koreňom sa nazýva zadok. Keď začínate rúbať dom, mali by ste vedieť, že dokonale rovný kmeň neexistuje. Akékoľvek poleno má rovinnosť, to znamená, že jeho priemer sa zmenšuje od tupu 1 po hornú časť 2. Preto pri ukladaní guľatiny na seba je potrebné striedať zadky a vrchy.

Pri montáži zrubu, aby jedna koruna tesnejšie priliehala k druhej, sa pozdĺž guľatiny vyberie drážka 3. Ďalšou často vykonávanou operáciou pri spracovaní guľatiny je výroba obruby 4.

Koniec guľatiny, vytesaný z dvoch rovnobežných strán, sa nazýva „blok“ 5, výsledné roviny sa nazývajú líca 6 a neupravený konvexný povrch sa nazýva ochabnutý 7.

Hlavné konštrukčné prvky zrubu, ktoré slúžia uzamykacie spoje polená sú „labka“ 8 a „rybinový“ 9. Na dodatočné upevnenie kmeňov v korunách sa používa spojenie hmoždinka 10 - vrecko 11 a stĺpiky a krokvy sú bezpečne inštalované pomocou čapov 12.

Osobitnú pozornosť by ste mali venovať výberu nástrojov. Najdôležitejšia z nich je tesárska sekera 1. Mala by zodpovedať vašej hmotnosti a pohodlne padnúť do ruky. Účel nástrojov ako dláto 2, olovnica 3, pílka 4, obojručná píla 5, sponka 6, bajonetová lopatka 7, ako aj meter 8, pravítko 9, štvorec 10, farebné ceruzky alebo voskovky 11 by nemali vyvolávať otázky. Na značenie sa používa málo pružná šnúra 12 a šidlo 13 a úroveň 14 sa používa na kontrolu vodorovnosti. Na vytvorenie hladiny vezmite elastickú gumenú hadicu dlhú 5-8 m s priemerom asi 1 cm, ktorej konce sú umiestnené na dvoch priehľadných sklenených trubiciach rovnakého priemeru, dlhých 15-20 cm. s farebnou vodou. Okrem úrovne si musíte sami vyrobiť šablónu 15 z plexiskla s hrúbkou 2-3 mm a čiarou 16 - hlavné nástroje na označovanie, ako aj „babu“ 17 - hlavný nástroj „perkusie“, vyrobený z brezového bloku, do ktorého boli zatĺkané dve skoby.

Ak máte možnosť zakúpiť si motorovú pílu, nepremeškajte ju. Motorová píla vám výrazne uľahčí prácu a ušetrí energiu a čas.

Aby ste sa vyhli zraneniam a iným „problémom“ počas výstavby, odporúčame vám oboznámiť sa so stránkami špeciálnych pracovných postupov a bezpečnostných opatrení.

Stavba musí začať ťažbou dreva. Najlepšie je použiť ihličnaté druhy - borovicu a smrek. Aspen je dobrý na výrobu zrubových domov pre kúpele a studne - nebojí sa vody. Nemôžete však použiť brezu, pretože rýchlo začína hniť a pri spracovaní sa správa veľmi „rozmarne“. Keďže dobre horí a produkuje veľa tepla, odložte si ho do krbu. Po vyrúbaní lesa je potrebné ho odkôrniť a vysušiť.

Poznámka: uvedené rozmery sú zvolené s okrajom na orezanie.

Teraz si vyberieme miesto pre stavbu. Na strane budúcej verandy je potrebné zabezpečiť miesto na montáž komponentov zrubový dom Potom môžete začať označovať plán vášho budúceho domu, čo sa robí pomocou nízko napínacej šnúry a kolíkov. Našou úlohou je získať pravé uhly.

Základným pravidlom staviteľa je, že značenie určuje kvalitu

Budeme to implementovať nasledovne. Určíme bod 1. Odložíme si od neho 800 cm a získame bod 2. Na šnúre dlhej 1600 cm odmeriame 600 cm a uviažeme uzol. Konce šnúry zafixujeme v bodoch 1 a 2. Vezmeme uzol, natiahneme šnúru a získame požadovaný bod 3. Podobne nájdeme bod 4. Výsledné body označíme kolíčkami a pomocou meracej pásky skontrolujeme všetky požadované vzdialenosti a rovnosť uhlopriečok s presnosťou ~3 cm.

Ďalej vyrobíme a nainštalujeme obklady pre rám (dočasný základ). Vyberte si drevené kliny dlhé asi 1 m a priemerom aspoň 30 cm.Na obloženie sú dobré osiky. Je odolný proti vlhkosti, ak je predkôrnený.

Pod väznice rámu, v blízkosti rohov rámu, musia byť nainštalované podložky, aby sa zabezpečilo správne rozloženie zaťaženia. Montáž obkladov sa vykonáva podľa úrovne s presnosťou ~5 cm.

Zhotovovanie hrán je najčastejšou operáciou pri spracovaní guľatiny. Aby ste to mohli dokončiť, musíte poleno orezať na mieru, vybrať stranu pre lemovanie, umiestniť budúcu rovinu lemovania približne zvisle a poleno zaistiť sponkami. Nezľaknite sa, ak má poleno zakrivenie. To vám nezabráni v jeho používaní.

Pozdĺž olovnice na koncoch guľatiny nakreslíme zvislé čiary, ktoré definujú rovinu hrany.

Šnúru zaisťujeme pomocou šidiel v rovine hrany. Potom vykonáme vizuálnu kontrolu pri pohľade z konca polena a upravíme polohu šnúry. Pomocou farebnej ceruzky prenesieme priemet šnúry na poleno. Aby sme získali druhú lemovaciu líniu, zopakujeme rovnaké operácie a guľatinu otočíme.

Potom poleno na otesanie zaistíme sponkami, nie však pevne, aby sme ich neskôr nemuseli vyklepávať páčidlom. Umiestnime rovinu budúcej obruby vertikálne, urobme rezy a po orezaní guľatiny získame obrubu.

S motorovou pílou môžete namiesto rezov urobiť zárezy, čo výrazne urýchli prácu.

Nakoniec pristúpme priamo k výrobe zrubového domu. Začneme zhotovovať rám s osemmetrovými kmeňmi (väznicami) pažnice, na ktorej jednej strane je lemovka široká cca 10 cm.S lemovaním budú väznice pažnice dosadať na ostenia. Teraz musíme spracovať konce väzníc.

Najprv si vyrežeme „prsia“ široké 2/3-3/4 priemeru polena. Dĺžka „prsia“ L je konštantná hodnota rovná maximálny priemer protokoly

Na konci „prsia“ vyberieme bod 1, cez neho podľa šablóny nakreslíme do domčeka „labku“ s predĺžením.

Podobne podľa šablóny cez bod 2 na vonkajšom líci a cez bod 3 na vnútornom líci nakreslite čiaru „labky“.

Na líce guľatiny nakreslíme zvislé čiary vzdialené od konca šírky „prsia“ guľatiny a získame body 4 a 5. Na čiaru 4-5 urobíme zvislý rez.

Potom by ste mali položiť priečne „bloky“ guľatiny na „nohy“ väzníc a ich upevnením pomocou konzol skontrolovať a upraviť rozmery zrubu.

Teraz môžete väznice pevne zošiť podšívkami.

Kreslenie je paralelný prenos bodov spojovacích čiar spodnej guľatiny na hornú. Šírka čiary pri kreslení „nohy“ blikajúcej koruny je zvolená tak, aby bola minimálna, ale taká, aby čiara „nohy“ priečneho kmeňa neklesla.

Počas procesu kreslenia guľatiny nie je možné zmeniť riešenie čiary! Nakreslite čiary zhora nadol, označte hornú časť „labky“ a potom ju vystrihnite. Na výbehoch si urobíme stredné „prdlo“.

Aby sme si uľahčili vystrihnutie líc priemerného „prsia“, urobíme rezy.

Pozdĺž šírky „prsia“ priečneho polena vyrežeme v chode „rybinový chvost“. Pomocou vlasca prenesieme rybinové čiary na „prsia“ priečneho polena a vystrihneme. Strednú priečnu guľatinu položíme na väznice lemovania.

Teraz sa postaráme o spodnú úpravu. Urobíme „prsia“ na väzniciach spodnej obruby a umiestnime ich nad väznice koruny plášťa. Pomocou ostení a nivelety je potrebné zabezpečiť, aby horné časti väzníc boli vodorovné a ležali v jednej rovine s presnosťou ~3 cm.Treba brať do úvahy, že v korunách sa striedajú zadky a vrchy. Vaznice zaistime sponkami.

Na kreslenie vyberte riešenie čiary zodpovedajúce maximálnej medzere medzi polenami plus 1-1,5 cm.

Skontrolujme zvolené riešenie čiary pozdĺž koncov guľatiny. Mala by byť väčšia ako vzdialenosť 1-2 na oboch koncoch. Bod 2 je hranica ochabnutia a vnútorného líca.

Označme vrcholy „labiek“ pre priečne polená.

Pre ďalšiu prácu musíme zvládnuť operáciu výberu drážky. Po celej dĺžke drážky „pätou“ sekery urobíme zárezy v tvare kríža a drevo vyberieme „špicou“ sekery pozdĺž línií drážky. Keď sa tieto dve operácie skombinujú, vytvorí sa drážka.

Potom by ste mali vystrihnúť „labky“ a umiestnením guľatiny na miesto skontrolujte tesnosť jeho uloženia. Na tento účel by mal naskladaný kmeň ležať na vnútorných lícach s miernym previsom. Pri prevrátení ľahko zapadne na svoje miesto. Potom poleno vrátime do pôvodnej polohy a na podkladové poleno rovnomerne položíme kúdeľ (mach). Teraz naň môžete konečne položiť vrchný kmeň.

Ďalej by sa mali vyrobiť tri priečne guľatiny spodného obloženia a položiť na väznice. Na dokončenie spodného orezania zostáva už len vložiť polená. Na väzniciach spodnej lišty si označíme miesta, kde budú vložené trámy. Ako nulovú značku (horná úroveň guľatiny) vyberieme približne stred priečnej guľatiny spodného lemu. Presuňme nulovú značku do rohov zrubu a urobme zárezy. Hotové polená položíme na miesto, obkreslíme ich a potom ich obrys vyrežeme na úroveň vložky. Zatĺkajme polená so „ženou“.

Počas vašej práce sa môžete stretnúť s typickými chybami.

Poleno „hrá“ (medzera medzi „nohami“, voľné uloženie guľatiny v drážke):

dôvodom je uzol na spodnej guľatine alebo zlá drážka; oprava - odrežte uzly na spodnom poli, horné poleno poklepte „ženou“, vyberte miesta vrások v drážke.

Medzera medzi „labkami“:

dôvod - otvorenie čiary pri kreslení „labky“ bolo väčšie ako otvorenie čiary pri kreslení drážky alebo sa čiara „zrútila“; korekcia - pomocou čiary s medzerou rovnajúcou sa šírke medzery nakreslite drážku na oboch stranách guľatiny a urobte výber.

Poleno „visí“ na „nohách“ (voľné uloženie guľatiny v drážke, medzi „nohami“ nie je žiadna medzera):

dôvodom je, že otvorenie čiary pri kreslení drážky je väčšie ako otvorenie čiary pri kreslení „labky“; korekcia - pomocou čiary s medzerou rovnajúcou sa šírke medzery 1 nakreslite „labky“ 2 a orezajte ich.

Malo by sa povedať, že sú prijateľné nasledujúce veľkosti medzier: v „labke“ - 0,5 cm, v drážke - 1,5 cm.

Teraz je čas položiť prvú korunu okenného parapetu. Najprv označme dvere. Treba poznamenať, že otvory (okná aj dvere) sú o 5-10 cm menšie ako konštrukčná veľkosť. Štiepané guľatiny sú zaistené hmoždinkami, pre ktoré sú na oboch stranách guľatiny aplikované značky.

Na označenie stredových línií hmoždinky na oboch kmeňoch je potrebné odstrániť „krátku“ (guľatinu v delenej korune). Potom sa pomocou sekáča vyberú vrecká na hmoždinku pozdĺž stredovej čiary. Celková hĺbka vreciek by mala byť o 1 cm väčšia ako výška hmoždinky. Hmoždinka by mala pevne zapadnúť do vrecka.

Pri pokladaní koruniek by ste mali neustále kontrolovať zvislosť rohov pomocou olovnice. Posledný parapet vo dverách je neorezaný. Priebežná guľatina tejto koruny je tiež umiestnená na dvoch hmoždinkách.

Kúdeľ (mach) sa neumiestňuje pod polená poslednej koruny parapetu, pretože táto koruna sa pri prvej prekládke odstraňuje. Začiatok prekladu, najskôr z nulová úroveň dajte rovnakú vzdialenosť nahor a urobte zárezy v rohoch odnímateľnej korunky. Potom odstránime posledný parapet a nainštalujeme ho na zem, pričom umiestnime podložky vysoké 15-20 cm.V tomto prípade je potrebné zachovať vertikálnosť líc. Pomocou vodováhy obnovíme vodorovnosť koruny pozdĺž zárezov. Skontrolujeme rovnosť uhlopriečok v rohoch.

Začnime s rozložením okenných korún, ktoré sme predtým označili okenné otvory. Odporúčaná výška otvorov: okná - 110-130 cm, dvere - 180-190 cm „Šortky“ okenných vencov sa upevňujú hmoždinkami. Položme uzatváraciu korunku, ktorá pozostáva z priebežných kmeňov, a položíme ju na hmoždinky, pričom nulovú značku posunieme do jej rohov. V rohoch rámu, ktorý sa má premiestniť, nakreslíme zvislú čiaru, ktorá slúži ako kontrola pri montáži.

Teraz môžete po označení guľatiny preniesť ich do hlavného rámu a položiť každú korunu machom alebo kúdeľou. Pre pohodlie pri práci odporúčame vyrobiť najjednoduchšie lešenie vo vnútri domu na úrovni okenného parapetu, pre ktoré nainštalujete podložky do rohov domu a pripevníte ich k sebe pomocou tyčí (dva tyče pozdĺž každej strany zrubu) . Aby bola zaistená stabilita lešenia, musia sa tyče v pároch opierať o protiľahlé steny zrubu.

Horné lemovanie pozostáva z dvoch horných väzníc a krokiev. Na koncoch väzníc sa vykonávajú „prsia“ av strede iba vnútorné líca. Na úpravu položíme horné väznice (dlhé osem metrov) na priečne guľatiny poslednej koruny nad oknami (nie je potrebné na ne robiť vrchnú časť „labiek“).

Skontrolujeme a opravíme veľkosti A-B, SD. Pomocou ostení a sponiek dosiahneme vodorovnosť v hornej časti väzníc.

Prenesme línie vnútorných líc väzníc na priečne polená. Po vrátení chodu sme vyrezali „labku“ na vonkajšom priečnom kmeni a „rybinu“ na strednom. V horných väzniciach urobíme líčka podľa „rybiny“ priečnej guľatiny. Na spodnej strane väzníc urobíme vrecká hlboké 4 cm pre čapy stĺpov verandy. Znova rozložíme väznice a po nakreslení ich narežeme na príslušné miesto.

Pripravíme polená na krokvy dlhé 7 m. Všetky, okrem jedného, ​​by mali byť rozrezané na dve rovnobežné hrany, čím sa získajú podvaly rovnakej hrúbky (minimálne 15 cm). Surovú koncovú krokvu zapichneme do väznice tak, aby jej vrchol bol vodorovný.

Na horných väzniciach si označíme miesta vloženia pre zvyšné opracované krokvy. Potom narežeme krokvy (skontrolujeme úroveň), pričom zrežeme väznicu nie viac ako o 1/4 priemeru.

Hornú úroveň krokvy môžete upraviť aj samotným odrezaním, ale nie viac ako 1/4 hrúbky.

Ďalej vyrábame plošiny pre nohy krokiev a pre veternú dosku na vonkajšej (prvej) krokve (na úrovni so zvyškom). V prípade potreby ho treba vyzrážať opakovaným ťahaním. Potiahnite šnúru pozdĺž koncov vonkajších krokiev a zarovnajte zvyšok pozdĺž nej.

Urobte značky na podvetách a väzniciach pre následné zarovnanie a označte ich.

Na krokve verandy vytvorte vrecká pre stĺpy (počet je určený dizajnom verandy). Aby ste odstránili medzeru medzi úrovňou spodného okraja krokiev (stropu) a posledným kmeňom steny verandy, nakreslite a vložte poleno - „zástrčku“.

Teraz začneme robiť krokvy. Výber materiálu, označenie a výroba krokiev si vyžadujú osobitnú starostlivosť a presnosť, pretože pevnosť strechy závisí od ich kvality. Polotovary krokiev sa vyberajú s najmenším počtom uzlov. V žiadnom prípade by uzly nemali padať na vrch obrobku, pretože čap na tomto mieste bude výrazne oslabený. Je povolené, aby krokvy mali mierne zakrivenie v rovine sklonu strechy. Dĺžka prírezov je určená uhlom strechy a dĺžkou krokiev. V našom prípade je uhol sklonu 45°.

Pripravené polotovary krokiev je potrebné rozobrať v pároch a očíslovať. Na prírezoch krokiev musí byť strana, na ktorej bude opláštenie pripevnená, hladká, bez vyčnievajúcich uzlov.

Začnime označovať základňu krokiev. Urobme rez pozdĺž čiary elipsy a vyrežeme obrobok pre čap a potom, keď urobíme koncový rez, vyrežeme samotný čap. Ďalej si označíme, napílime a vyrežeme vrcholy krokiev. Hotové krokvy vo dvojiciach rozoberieme a nainštalujeme na montáž a kontrolu kvality spojov s krokvami. Nastavenie sa vykonáva orezaním čapov alebo rozšírením a prehĺbením vreciek.

Niekedy zjednodušujú prácu pri výrobe krokiev. Na vrchole sú spojené do polovičných kmeňov a základy sú pripevnené ku krokvám klincami bez vytvorenia čapu. Tým, že si úlohu zjednodušíte, výrazne oslabíte krokvy a vopred znížite životnosť strechy.

Teraz odstránime krokvy a pristúpime ku konečnému preloženiu, pričom nezabudneme položiť kúdeľ (mach). Potom položíme všetky krokvy, okrem verandy, a pripevníme ich konzolami striedavo, aby sa zabránilo ich otáčaniu pozdĺž osi.

Dostali sme sa do záverečnej fázy stavby – zhotovenie stĺpov. V zrubovom dome tvoria stĺpy rám verandy a podľa funkčného účelu sú rozdelené na rohové, dverové, okenné a medziľahlé. Rohové stĺpiky poskytujú oporu pre horné väznice, rámy dverí a okien sú pripevnené k rámom. Medziľahlé stĺpiky nenesú žiadne dodatočné zaťaženie a sú len rámom pre opláštenie. Rohové stĺpy by mali mať najväčšiu prierezovú plochu a medziľahlé by mali mať najmenší prierez. Vzdialenosť medzi medziľahlými stĺpikmi sa určuje v závislosti od dĺžky dosiek použitých na zakrytie verandy, ale v žiadnom prípade by nemala byť väčšia ako 1,5 m.

Výroba rohových stĺpikov začína určením ich dĺžky a označením vreciek. Pre ľahké značenie si vyrobíme „rybársky prút“, na konci ktorého pripevníme olovnicu. Pomocou takéhoto zariadenia premietneme ktorýkoľvek z rohov horného vrecka na plošinu verandového priečneho kmeňa spodného obloženia a v tomto prípade získame vzdialenosť H. Pomocou navrhnutého uhla obnovíme spodnú kapsu pultu.

Rohové stĺpiky musia byť spracované na tri hrany a vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými okrajmi by mala byť najmenej 16 cm.

Potom vyrobíme kapsu na spodný čap s hĺbkou 7 cm. Nainštalujeme rohové stĺpiky s obkladmi vysokými 5 cm, ktoré treba po šiestich mesiacoch po usadení rámu odstrániť.

Po inštalácii rohových stĺpikov položíme krokvy verandy na miesto a zaistíme ich konzolami. Zvyšné stĺpiky je potrebné vyrobiť a nainštalovať po zmrštení rámu. Dverové a okenné stĺpiky, ako aj rohové, sú spracované s tromi okrajmi, zvyšok - s dvoma. Spodný čap všetkých stĺpikov okrem rohových by mal mať dĺžku 3 cm.

Inštalácia zostávajúcich stĺpov by mala začať zo strany zrubu, pričom sa už nainštalované stĺpy pripevnia k hornej väznici (krokva verandy) pomocou sponiek.

Poslednou operáciou je inštalácia krokiev. Na jej uskutočnenie je potrebné položiť chodníky z tyčí (dosiek) cez krokvy, pripraviť výložníky z tyčí dĺžky cca 1,5 m podľa počtu krokiev a klincov dĺžky 100 mm. Rozložíme nohy krokiev na krokvy, pričom hroty nasmerujeme oproti vreckám.

Pribijeme vrcholy krokiev a nainštalujeme ich, pričom ich zaistíme výložníkmi. Pri inštalácii vonkajších krokiev použite olovnicu.

Je pohodlnejšie inštalovať krokvy s tromi ľuďmi. Pri zdvíhaní krokiev by ste sa mali súčasne pohybovať dopredu a po upevnení hrotov krokiev vo vreckách ich zaistite výložníkmi a skontrolujte vertikálnu inštaláciu krokiev.

Zostáva len upevniť nohy krokiev s krokvami tenkými sponkami.

Takže zrubový dom je pripravený! Ale zrub ešte nie je dom. Ďalej budete musieť urobiť základ, ušiť štíty, pokryť strechu, postaviť kachle alebo krb, položiť podlahy, opláštiť verandu, vyrezať okenné a dverové bloky atď., Vo všeobecnosti veľa zaujímavej práce. čaká ťa.

Dizajn zrubového domu, ktorý navrhujeme, je univerzálny. Ak sa jeho veľkosť úmerne zníži, dopadne to veľmi dobrý zrub vane napriklad s rozmerom 4x4 m.Mimochodom, pri takejto stavbe je lepsie zacat sa ucit tesarstvo, ziskat potrebne zrucnosti, nabrat sebavedomie a potom mozes pokojne ponuknut svoje stavebne sluzby inym zahradnikom .

Stavba kúpeľného domu z dreveného rámu nie je ľahká úloha, ale konštrukčná technológia, výber materiálov a dokonca aj presná postupnosť akcií sú už dlho známe a vypracované mnohými remeselníkmi.

Parný kúpeľ je známy už od čias Skýtov, ktorí so sebou nosili špeciálne kúpeľné stany a táborové ohrievače. A v 21. storočí sa ruský kúpeľný dom nestal akýmsi archaizmom, ktorý úspešne odolal stáročnej konkurencii s vaňami a sprchami. Zbaviť sa mnohých chorôb, odstrániť škodlivé látky z tela nahromadené v každodennom živote v meste, poskytnúť telu úplný odpočinok - to všetko sa dosiahlo návštevou kúpeľného domu už viac ako jeden a pol tisíc rokov.

Ktorý dizajn je vhodnejší, ako si vybrať miesto na jeho umiestnenie, ako je navrhnutý vo všeobecnosti - v tomto článku nájdete odpovede na mnohé „kúpeľňové“ otázky.

Miesto a usporiadanie kúpeľného domu

Jedným z dôležitých doplnkov samotného kúpeľného domu bola vždy nádrž sladkej vody umiestnená v blízkosti - pri absencii iného zdroja zásobovania vodou sa z nej odoberala voda. Zvláštne kúzlo blízkosti takejto nádrže spočíva v možnosti kontrastného umývania - po naparení v ruskom kúpeľnom dome, vybehnutí z neho a ponorení do studenej vody nádrže. okrem toho prírodná vodná plocha umožnilo rýchlo zvládnuť požiar v kúpeľnom dome, ku ktorému dochádzalo pomerne často v dôsledku nezrovnalostí v konštrukcii kachlí.

Dnes viazaný vidiecky kúpeľný dom nie je potrebná žiadna prírodná nádrž, ale stále je vhodné, ak sa nachádza v blízkosti, povedzme, umelej nádrže - konečné rozhodnutie vždy zostáva na majiteľovi chaty.

Hlavné kritériá pre výber miesta pre kúpeľný dom: vzdialenosť od cesty, prítomnosť prirodzeného alebo umelého oplotenia od vonkajších divákov (husté kríky, koruny stromov, ploty, prístavby), požiarna vzdialenosť od hlavnej obytnej budovy najmenej 15 metrov .

Hlavnými miestnosťami kúpeľného domu sú šatňa, práčovňa a parná miestnosť (posledné dve miestnosti je možné spojiť do jednej). Veľkosť šatne je určená sadzbou 1,4 m 2 na kúpajúceho sa, veľkosť umyvárne je 1,2 m 2 na osobu. Okrem toho by mala mať šatňa priestor na nábytok (skrinka na oblečenie, lavica na sedenie) a na skladovanie paliva (debna na uhlie alebo palivové drevo). V umyvárni budete potrebovať priestor na nádoby s teplou a studenou vodou, sporák a priestor na ležadlá.

Napríklad pre malú rodinu (nie viac ako 4 osoby) je vhodný kúpeľný dom nasledujúcich rozmerov: vonkajšia veľkosť - 4x4 m; šatňa - 1,5x2,4 m; umývacia miestnosť - 2x2 m; parná miestnosť - 2 x 1,5 m. Je pravda, že v kúpeľnom dome tejto veľkosti sa nemôžete skutočne otočiť - ale zaberá aj málo miesta.

Vo všeobecnosti veľkosť kúpeľného domu priamo súvisí s veľkosťou oblasti, ktorá mu môže byť pridelená. Ak je oblasť významná, kúpeľný dom možno rozšíriť pridaním sprchovej kabíny, salónikov atď.

V miernom a chladnom klimatickými zónami Bolo by správne, keby sa vchod do kúpeľného domu nachádzal na juhu a okenné otvory na jeho západnej (juhozápadnej) strane. Toto umiestnenie vchodu výrazne zjednoduší používanie kúpeľného domu v zimnom období, pretože snehové záveje na Južná strana rýchlejšie sa topia a smer okien umožní slnečnému žiareniu osvetľovať jeho priestory dlhšie.

Výstavba kúpeľného domu - etapy

Je ich niekoľko:

1. Obstarávanie základných materiálov.
2. Výber a položenie základov.
3. Vytvorenie základu pre kachle (ak je to potrebné).
4. Vytvorenie podlahy a kanalizačný systém kúpele
5. Montáž zrubového kúpeľného domu.
6. Strešná konštrukcia.
7. Vytvorenie slepej oblasti po obvode.
8. Tesnenie stien kúpeľa.
9. Položenie alebo inštalácia kachlí, inštalácia komína.
10. Prívod elektriny a vody pre kúpeľný dom.
11. Montáž dverí a montáž políc.

Príprava základných materiálov pre kúpeľ

Klasickým a najúspešnejším stavebným materiálom pre ruský kúpeľný dom bolo a zostane drevo - drevo sa ľahko vyrovná s podmáčaním kúpeľov a odstraňuje prebytočnú vlhkosť vonku.

Aké drevo je vhodné na stavbu kúpeľného domu? Kúpele sú spravidla postavené z guľatiny z borovice alebo smreka s priemerom nie väčším ako 250 mm - iba drevo vytvorí v parnej miestnosti neopísateľnú vnútornú atmosféru. Na niektorých miestach je však lepšie zahrnúť do dizajnu kúpeľného domu drevo iných druhov - dub, smrekovec a lipa. Napríklad spodné korunky a podlahové trámy vyrobené z dubu vám umožnia získať skutočne odolný kúpeľný dom. Nuansa - dub musí byť vyrúbaný „vo svojej šťave“ (t. j. nie mŕtve drevo) a vysušený pod prístreškom. Spodné koruny (nie viac ako 4) nasledujúce po prvej dubovej korune sú najlepšie vyrobené zo smrekovca. Finálne korunky, prvky výzdoby interiéru a obklad by mali byť z lipy alebo bieleho smreku – ich drevo odvádza vlhkosť lepšie ako ostatné.

Kedy potrebujete urobiť zásoby dreva na stavbu kúpeľného domu? Guľaté drevo, drevo na dekoráciu interiéru, treba rúbať v zime, v období, keď kmene stromov obsahujú najmenej vlhkosti – ľahšie sa sušia. Navyše nie celý kmeň stromu je vhodný na stavbu kúpeľného domu - vhodná je iba stredná časť kmeňa, t. j. horná časť a zadok nie sú vhodné.

Dôležitým kritériom pri výbere dreva bude absencia dutín a prúžkov živice na ihličnatej guľatine, suchosť, obrúsený povrch, absencia hnilých plôch a miesta poškodenia drevokazným hmyzom.

Založenie kúpeľného domu

Hlavné typy základov na výstavbu kúpeľov sú pásové a stĺpovité v závislosti od miestnych pôd. Bez ohľadu na zvolený typ základov je potrebné ich položiť s maximálnou starostlivosťou - najlepšie do hĺbky zamrznutia pôdy. Prípravné práce pred položením základu akéhokoľvek typu: očistenie miesta od trosiek, úplné odstránenie vrchnej vrstvy pôdy do hĺbky 200 mm (odstránime úrodnú vrstvu).

Ak chcete vybrať správny základ, musíte určiť typ miestnej pôdy, ktorá môže patriť do jednej z troch hlavných skupín:

1. Slabá pôda pozostáva z rašeliny, bahna, prachového piesku (obsahuje veľa vody), tekutej alebo tekuto-plastickej hliny.
2. Ťažká pôda (podlieha sezónnemu napučiavaniu) pozostáva z piesku (bahnitého alebo jemného), ílovitých zložiek (hlina, hlina a piesčitá hlina).
3. Mierne kyprú pôdu tvoria kamene, stredné a veľké zrnká piesku.

Stĺpový (pilotový) základ pre kúpeľný dom

Inštalované na mierne zdvíhajúcich sa pôdach: pozostáva zo stĺpov položených v rohoch kúpeľného domu, ako aj na križovatke vnútorných a vonkajšie steny. Ak je vzdialenosť medzi dvoma susednými základovými piliermi väčšia ako 2 m, položí sa medzi ne ďalší pilier. Hĺbka uloženia stĺpového základu je najmenej 1,5 m.

Stĺpy pre takýto základ sa dajú ľahko vyrobiť priamo na mieste, kde bol kúpeľný dom postavený, materiálom pre ne môžu byť červené tehly, sutiny, viazané betónovou maltou. Základné (uhlové) tehlové stĺpy pre stĺpový základ má zvyčajne štvorcový tvar so stranou 380 mm, pomocné sú pravouhlé, s prierezom 380 x 250 mm. V prípade potreby sú hlavné stĺpy vyrobené z dvoch tehál - s prierezom 510x510 mm. Úspora sutiny a tehál pri stavbe stĺpového základu sa dosiahne naplnením základových jám pieskom - polovica ich hĺbky; hrubý piesok sa ukladá vo vrstvách (každá vrstva je 100 - 150 mm), naplní sa vodou a zhutní.

Pri stavbe kúpeľného domu vlastnými rukami si môžete základové stĺpy vyrobiť aj sami. Na to budete potrebovať skladacie debnenie z dosiek, zvnútra potiahnuté netvrdnúcim mazivom, ako je Emulsol. Vo vnútri zmontovaného debnenia musíte umiestniť železnú výstuž a potom naliať betónovú zmes.

Na odlievanie základových stĺpov vo vnútri vykopaných otvorov sa používa posuvné debnenie vyrobené zo strešného železa, plastu, strešnej lepenky alebo hrubej lepenky. Z materiálu zvoleného na posuvné debnenie sa vytvorí rúra s priemerom 200 mm, ktorá sa uloží do základovej jamy väčšieho priemeru - od 300 mm. Voľný priestor okolo debnenia je vyplnený pieskom - bude pôsobiť ako mazivo a zabráni tomu, aby sa betónový pilier pri napučiavaní pôdy zdvihol. Vo vnútri debnenia sa vloží výstuž zviazaná hrubým drôtom, potom sa naleje betónová zmes, ktorá sa musí dôkladne zhutniť. Pomocou drôtených úchytov upevnených na posuvnom debnení sa zdvihne kývaním o 400 mm, zvonka sa nasype piesok a naleje sa nová časť betónu.

Azbestocementové rúry môžu byť použité ako stĺpový základ, sú odolné, nepodliehajú hnilobe a ich vonkajší povrch je celkom hladký, čo im umožňuje nemeniť svoju polohu pri napučiavaní pôdy. Betónom sa plnia aj azbestocementové rúry, ich podzemná časť musí byť natretá stavebným mazivom na minerálnej báze, aby sa znížilo riziko primrznutia k zemi.

V priestoroch medzi základovými stĺpmi vonkajších stien kúpeľa a vnútornými stenami parnej miestnosti sú položené tehlové steny, ktorých hrúbka je dostatočná - tehla a dokonca aj polovica tehly. Takéto tehlové steny musí byť zakopaný 250 mm do zeme.

Základové stĺpy a tehlové steny medzi nimi sú zdvihnuté do výšky 300–400 mm od úrovne terénu, musia byť vyrovnané cementovou maltou a pokryté strešnou lepenkou na hydroizoláciu. Vložky sa inštalujú na konce stĺpov počas odlievania požadovaný formulár vyrobené z kovu - sú určené na pripevnenie rámu kúpeľného domu k základu.

Pri stavbe kúpeľného domu na zdvíhajúcich sa pôdach bude potrebné vytvoriť pásový monolitický základ.

Postupnosť prác:

1. Označenie staveniska špagátom natiahnutým medzi kolíky.
2. Kopanie ryhy požadovanej hĺbky (jej veľkosť súvisí s charakteristikami miestnych pôd, najmenej 400 mm) a šírky 300 mm.
3. Na dno výkopu pridajte vrstvu piesku a potom štrk (každých 70–100 mm).
4. Montáž debnenia.
5. Kladenie výstuže.
6. Vyplňte betónová zmes.

Výstuž uložená na dne základových rýh musí mať prierez najmenej 12 mm, je položená pozdĺž oboch strán ryhy a upletená do rámu, zdvihnutá do stredu pomocou úlomkov tehál.

Zloženie betónovej zmesi je vypočítané v pomere 5:3:1 (drvený kameň:piesok:cement), použitý piesok musí byť suchý a čistý (praný). Vypočítajte objem betónu potrebný na nalievanie pásový základ, celkom jednoduché, stačí si zmerať šírku, hĺbku a celkovú dĺžku základu. Napríklad pri šírke 0,3 m, hĺbke 0,4 m a celkovej dĺžke 22 m bude potrebný nasledujúci objem betónovej zmesi:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Jednou z ťažkostí pri príprave suchej betónovej zmesi je nedostatok šupín. staveniská. Preto bude pre vás užitočná táto metóda výpočtu suchých komponentov pre betón: jedno 10-litrové vedro pojme 15 až 17 kg drveného kameňa, piesok - od 14 do 17 kg, cement - od 13 do 14 kg.

Debnenie sa ukladá tak, aby betónový základ zaliaty do neho vyčnieval 100 mm nad úroveň terénu. Keďže sa betónová zmes naleje do pripraveného debnenia, jeho hmotu treba opakovane prepichnúť bajonetovou lopatou alebo drôtenou sondou a poklepať kladivom na vonkajšiu stranu debnenia (eliminujeme vzduchové kapsy). Potom musíte počkať, kým základ úplne nevytvrdne, približne 5 až 7 dní. Pri vykonávaní základových prác v chladnom období musí byť debnenie po naliatí betónu pokryté PVC fóliou a pokryté pilinami alebo inou izoláciou.

Po uplynutí doby pridelenej na sušenie liateho základu pristúpime k jeho hydroizolácii a zdvíhaniu v tehlových radoch (ak nie je potrebné zdvíhanie kúpeľného domu, potom po hydroizolácii pristúpime k cementovému poteru). Budete potrebovať nasledujúce materiály:

1. Ruberoid.
2. Potrubie cca 2 m (plastové alebo kovové), s prierezom od 32 do 57 mm.
3. Murovaná sieť.
4. Červená tehla.
5. Murovacia malta.

Strešná lepenka (strešná lepenka) sa nareže na pásy dostatočné na položenie na betónový základ a potom sa položí na základňu na bitúmenový tmel(na strešnú lepenku - dechtový tmel). Tehla sa kladie jednoradovou metódou obkladu: murovacia malta sa položí na vrstvu strešného materiálu, na ňu sa položí prvý rad tehál „na tupo“ (cez os základu), potom sa položí murovacia sieť, položí sa malta a položí sa ďalší tehlový rad, ale v „lyžici“ (pozdĺž základu osi). Každý nový riadok murivo sprevádzané položením murárskej siete, pokládka „do lyžice“ a „do hrabania“ sa navzájom striedajú. V 3. alebo 5. lepených radoch muriva je potrebné nainštalovať vetracie otvory zo zvyškov rúr - 5-7 prieduchov stačí na celý základ. Počet radov tehál závisí od požadovanej výšky základu.

Posledný rad muriva je pokrytý cementovým poterom (zloženie malty piesok:cement v pomere 1:2 alebo 1:3) s vrstvou 20 mm.

Nezávislý základ pre ohrievač a podlahu vane

Vytvárame základ pre kachle a zostavujeme rám sauny. Ak sa plánuje kapitálové murivo ohrievača, vyžaduje si nezávislý základ, to znamená, že nie je pripojený k hlavnému základu.

Podlaha v kúpeľnom dome môže byť hlina, hlinená, drevená alebo betónová. Autor: celkovo, nepotrebuje tepelnú izoláciu, pretože teplota na jej úrovni prakticky nie je vyššia ako 30 ° C. Na povrch podlahy vane sa zvyčajne kladie drevený rošt, korkové podložky alebo podložky - ich úlohou je zbaviť návštevníkov kúpeľov prudkého chladu spôsobeného dotykom podlahy pri výstupe z parnej miestnosti. Pre samoschnutie je podlaha zvýšená nad úroveň hlavného poschodia.

Hlavnou nevýhodou drevenej podlahy kúpeľa je jej časté podmáčanie - voda, ktorá preniká cez trhliny medzi doskami, sa v nich hromadí, čo spôsobuje hnilobu a nepríjemný zápach. Drevené podlahy sa rýchlo opotrebúvajú, získavajú nevzhľadný vzhľad a môžu vyžadovať výmenu po 6–8 rokoch. Bolo by to praktickejšie pre podlahu vane dlaždica- je jednoduchšia na starostlivosť, nie je náchylná na vlhkosť, ktorá ľahko steká po jej povrchu.

Podlahy v priestoroch kúpeľov musia byť umiestnené v rôznych úrovniach: podlaha parnej miestnosti je 150 mm nad úrovňou podlahy umývacej miestnosti (udržiavame teplo), podlaha umývacej miestnosti je 30 mm pod úrovňou podlahy v šatni ( chránime pred vodou).

Pretože inštalácia betónovej podlahy pokrytej keramickými dlaždicami v umývacej miestnosti a parnej miestnosti je výhodnejšia ako drevená podlaha, zvážime túto možnosť.

Existuje niekoľko spôsobov, ako nainštalovať betónovú podlahu v kúpeľnom dome. Najprv pripravíme základňu na vytvorenie teplej podlahy - pozostáva zo 100 mm vrstvy piesku a 100 mm vrstvy drveného kameňa strednej frakcie, ktoré sa ukladajú postupne. Každá vrstva by mala byť dobre zhutnená a vyrovnaná. Potom položte strešnú lepenku na vrch a zakryte ňou steny do výšky budúcej podlahy.

Ďalšie akcie:

1. Prvá možnosť- položenie 50 mm vrstvy plsti, keramzitu alebo trosky na 50 mm vrstvu betónu s vytvorením sklonu smerom k odtokovému otvoru. Po vytvrdnutí betónu je potrebné ho vyrovnať cementovým roztokom, po ktorom môžete začať s obkladmi.
2. Druhá možnosť- 50 mm cementové sitko, obsahujúci perlit (expandovaný piesok). Zloženie zmesi: perlit:cement:voda v pomere 5:1:3. Po uplynutí celého týždňa od pokládky perlitbetónu nanesieme na vrch 30 mm vrstvu betónu so sklonom k ​​odtoku. Pri práci s perlitom treba byť obzvlášť opatrný – tento materiál je mimoriadne ľahký, odfúkne ho aj slabý vánok, takže s ním treba pracovať v interiéri bez prievanu. Presne dodržujte pomer vody!

Ak je základňa kúpeľného domu výrazne zvýšená nad úroveň terénu (od 300 mm), na podlahu budú potrebné drevené polená so štvorcovým prierezom (strana 150 mm). Ak rozmery kúpeľného domu nepresiahnu 2 000 x 3 000 mm, podpery pre guľatinu budú rámové guľatiny. O veľké veľkosti budú potrebné ďalšie podpery pre podlahové nosníky; sú to stĺpy vyrobené z betónu alebo tehly (250 x 250 mm) a umiestnené vo vzdialenosti 700 - 800 mm. Podperné stĺpiky pre guľatinu musia byť umiestnené na viacvrstvovom základe piesku, drveného kameňa a betónu - každý s hrúbkou 100 mm.

Dôležité! Pred vytvorením základne na podopretie guľatiny je potrebné vytvoriť základ pre kachle a vybudovať kanalizáciu.

Drevo na polená môže byť dub, smrekovec alebo ihličnaté stromy, polená by mali byť pred inštaláciou ošetrené dechtom alebo antiseptikom.

Riešenie podlahy v tomto prípade je to nasledovné: betónový priestor medzi základmi sa prekryje strešnou lepenkou so stenami presahujúcimi do výšky podlahy, vyplní sa troskou alebo keramzitom (medzi vrstvu možno položiť vrstvu peny 200 mm strešnej lepenky a objemovej izolácie), na spodnú stranu nosníkov je pripevnený podklad 29 mm lemované dosky. Potom sa položí PVC fólia, fóliová minerálna izolácia a ďalšia vrstva fólie na parozábranu. Zhora nalejte 5 mm vrstvu betónu s jemným plnivom, vytvorte sklon pod odtokovým otvorom - po 3-4 dňoch položíme keramické dlaždice.

Nezabudnite priviesť základ pre kachle na úroveň podlahy.

Podlaha v šatni je z perodrážkových dosiek 19-29 mm z ihličnatého dreva.

Dôležitý bod: pri dokončovaní čistej podlahy a vlastne celej parnej miestnosti a umývacej miestnosti nepoužívajte syntetické Konštrukčné materiály- táto podmienka je obzvlášť dôležitá pre parnú miestnosť!

Kanalizačný systém vane

Na vypustenie odpadovej vody z kúpeľného domu budete potrebovať: jamu s vodným uzáverom, studňu Odpadová voda a odvodnenie potrubí špinavá voda do jamy a potom do kanalizácie.

Jama je odtrhnutá z vonkajšej strany základu kúpeľného domu a do nej sú vložené gravitačné rúry z plastu, liatiny alebo keramiky z parnej miestnosti a umývacej miestnosti ( kovové rúry rýchlo hrdzavie).

Jama by mala byť 500 mm od základu, jej hĺbka - 700 mm, prierez - 500x500 mm. Steny jamy sú pokryté 100 mm vrstvou betónu a pod základom je do nej vložená 110 mm drenážna rúra (rúry) z kúpeľného domu. Hlavná studňa na odvodnenie s obsahom najmenej 2 m3 musí byť vykopaná vo vzdialenosti najmenej 2,5 m od jamy - čím ďalej, tým lepšie. Z jamy je k nemu privádzaná rúra položená na svahu v hĺbke 1,5 m (pod hĺbkou mrazu), jej výstup z jamy musí byť umiestnený 100 mm od jej dna. Po vstupe odtoková rúra, Hlavná drenážna studňa je naplnená štrkom alebo pieskom 1 m od dna, pôda sa naleje na vrch - vo vrstve najmenej 500 mm. Pri pokladaní každú vrstvu opatrne zhutnite.

Pred vyvedením odtokového potrubia do jamy je nainštalované galvanizované vodné tesnenie umiestnené v tupom uhle k odtokovému potrubiu z kúpeľného domu. Jeho okraje a horná strana sú hermeticky pripevnené k stenám jamy, vzdialenosť od spodného okraja k dnu by nemala byť väčšia ako 50 mm - vďaka tomuto dizajnu nebudú do parnej miestnosti prenikať nepríjemné pachy a studený vzduch ( umývacia miestnosť) cez drenážny otvor.

Aby ste zabránili zamrznutiu zimné obdobie Jama musí byť pokrytá dvoma vekami vhodnej veľkosti (drevené alebo kovové), medzi ne musí byť položená plsť a horné veko musí byť pokryté keramzitom, troskou alebo pilinami.

Zrubový dom, zastrešenie a slepý priestor

Zrubový dom pre kúpeľ je lepšie vyrobiť na objednávku od profesionálnych umelcov, jeho výroba je dosť náročná. Hotový zrub v demontovanej podobe je potrebné priviezť na stavbu a zložiť podľa číslovania zrubov. Korunky sú upevnené pomocou oceľových 25 mm čapových konzol s celkovou dĺžkou do 150 mm, dĺžkou zubov do 70 mm.

Strešná konštrukcia kúpeľného domu zahŕňa krokvy, k nim je pripevnené opláštenie, potom strešný materiál. Výber konečnej strešnej konštrukcie závisí od strešná krytina, s ktorým sa bude prekrývať. Krokvy sú pripevnené k poslednej korune rámu (najlepšie predposlednej) pomocou čapových konzol. Stavba kúpeľov spravidla zahŕňa usporiadanie jedného alebo sedlová strecha, uhol sklonu (od 10° do 60°), ktorý závisí od výdatnosti a množstva zrážok v oblasti. Upozorňujeme - čím je strecha strmšia, tým viac materiálu je potrebné na jej vytvorenie.

Jednostupňové krokvy umiestnené pod uhlom sú zaistené dvoma vonkajšími alebo vnútornými a vonkajšími podperami. Ak rozpätie krokiev presahuje 5 m, sú podopreté dodatočnými vzperami. Krokvy sedlovej strechy spočívajú spodnými koncami na stenách, horné konce sú navzájom spojené a tvoria hrebeň.

Strecha kúpeľného domu môže byť pokrytá akýmkoľvek materiálom (bridlica, dlaždice, strešná lepenka, pozinkovaná atď.), S presahom na stenách najmenej 500 mm.

Podkrovný priestor musí byť vetraný, to znamená vybavený dvoma dverami na opačných koncoch strechy.

Po obvode základu vytvoríme slepú oblasť: úplne odstránime vrchnú vrstvu pôdy, prehĺbime o 200 mm vo vzdialenosti 600 - 800 mm od základne kúpeľného domu, položíme 100 mm vrstvu štrku (rozdrveného kameň, keramzit) a potom ho vyrovnajte. Položíme dilatačné škáry (19 mm doska pokrytá živicou alebo bitúmenom, v krokoch po 2-2,5 m kolmo na základ), vyplníme 100 mm vrstvou betónu. Pred stuhnutím betónu je potrebné jeho povrch vyžehliť - zakryť vrstvou suchého cementu 3-5 mm. Po 3 dňoch musí byť línia kontaktu medzi slepou oblasťou a základom kúpeľného domu pokrytá bitúmenom, aby bola vodotesná.

Tesnenie pre saunový zrub

Vykonáva sa na izoláciu zrubového domu - utesnenie trhlín medzi jeho kmeňmi, materiálom na tmelenie je tradične ľanová kúdeľ, červený mach, konopné konope, vlnená plsť. Prírodné materiály na tmelenie možno nahradiť továrenskými vyrobenými z juty a ľanových vlákien: ľanový vatelín a plsti - juta a ľan-juta. Výhodou továrenských tesniacich materiálov oproti prírodným je ich odolnosť voči moliam a hubám a s továrensky vyrobeným materiálom sa ľahšie pracuje, keďže sa vyrába vo forme súvislého pásu danej hrúbky a šírky.

Tmelenie zrubu sa vykonáva pri jeho montáži - medzi guľatiny sa pri ich ukladaní kladie tesniaci materiál. Po postavení strechy sa vykoná úplné zatmelenie - na vonkajšej a vnútornej strane zrubu a po roku - opakované zatmelenie (zrub sadne - polená vyschnú).

Hlavnými nástrojmi na tmelenie sú špachtľa a palička, môžete si ich vyrobiť sami alebo kúpiť hotové. Oba tieto nástroje sú vyrobené z dreva (jaseň, dub alebo buk). Tesniaca lopata vyzerá ako klin s rukoväťou dlhou 200 mm a špicatou čepeľou 100 mm, hrúbka rukoväte je 30 mm, šírka čepele na základni je 65 mm, na konci - 30 mm. Drevená palička Má okrúhly tvar: priemer rukoväte 40 mm, dĺžka 250 mm, priemer úderovej časti 70 mm, dĺžka 100 mm.

Tesnenie sa vykonáva dvoma spôsobmi - „nasadené“ alebo „natiahnuté“. Druhý spôsob tmelenia je nasledovný: tesniaci materiál zozbierame do prameňa, vložíme ho do medzery medzi polenami a pomocou špachtle ho tam zatlačíme, pričom medzeru úplne vyplníme bez medzier. Potom valčekom pozbierame kúdeľ, nanesieme na zatmelenú drážku, vyberieme z nej malé pramienky hmoty, omotáme ich okolo valčeka a pomocou špachtle a valčeka vrážame do drážky - silou, až kým úplne uistite sa, že je drážka (štrbina) vyplnená.

Prvý spôsob tmelenia zrubových domov je určený na zakrytie drážok (trhlín) veľká šírka. Materiál na tmelenie skrútime do 2 mm prameňov, vytvoríme z nich niekoľko slučiek a zapichneme ich do medzery. Slučky sa zhromažďujú v množstve dostatočnom na úplné vyplnenie medzery.

Pravidlá pre tmelenie:

• Najprv sa materiál ubíja pozdĺž horného okraja guľatiny a až potom pozdĺž spodného okraja;
• Tesniace práce začíname od trhlín spodnej koruny, na oboch stranách. Potom sa presunieme do spodnej koruny susednej steny a tak ďalej. Po dokončení tmelenia trhlín nižších korún, začneme pracovať na ďalšej vo výške, pričom sa presunieme z tejto koruny na ďalšiu v najbližšej stene (sprava doľava alebo zľava doprava, na tom nezáleží).

Za žiadnych okolností by ste nemali tmeliť iba jednu stenu - tá sa zdvihne a spôsobí zošikmenie rámu a budete ho musieť znova rozobrať/skladať. Pripomeňme ešte raz: tmelenie sa vykonáva v smere „zdola nahor“ po obvode zrubu.

Inštalácia sporáka

Existuje veľa dizajnových možností pre kúpeľňové kachle; môžu byť vykurované drevom, plynom, kvapalným palivom alebo pomocou vstavaných vykurovacích telies a vykurovaných elektrickou energiou; môžu byť tehlové, liatinové alebo kovové. Tehlové pece v kúpeľných domoch sa vyrábajú s hrúbkou steny „pol tehly“ alebo „celá tehla“, švy muriva musia byť obviazané obzvlášť opatrne, pričom sa usiluje o čo najmenšiu hrúbku, aby sa dosiahla čo najväčšia účinnosť kachlí. Na kladenie kachlí sa používa iba červená tehla. Ohnisko pece je vedené do šatne, jeho zvyšné tri steny sú umiestnené v umývacej miestnosti (parnej miestnosti) a vzdialenosť od nich k stenám umývacej miestnosti musí byť najmenej 250 mm - v tomto prípade teplo nepôjde „do múrov“.

Pre liatinové alebo kovové kachle sa nevyžaduje vytvorenie nezávislého základu - iba pre tehlové.

Ohrievače inštalované pre tých, ktorí radi naparujú, sú vybavené komorou obsahujúcou kamene rôznej hmotnosti (od 1 do 5 kg). Na naplnenie komory ohrievača sú vhodné sutiny, kamienky, balvany a žula. Konštrukcia týchto sporákov je mimoriadne jednoduchá – podobne ako u kuchynských sporákov sa ohrievače od nich líšia väčším potrubím alebo prítomnosťou komory s kameňmi.

Ak chcete získať najvyššiu teplotu v parnej miestnosti, musíte do kameňov pridať liatinové ošípané v percentuálnom pomere 80:20 (kamene: ošípané). Na každý 1 m 3 parnej miestnosti budete potrebovať najmenej 6 kg kameňov a liatinových ošípaných.

Dodržaním vzdialenosti 40–50 mm v ohnisku medzi jeho stenami a bojlerom na ohrev vody sa dosiahne efekt všestranného prefukovania kotla horúcimi plynmi a rýchleho ohrevu vody.

Pre lepší ťah je potrebné priviesť komín čo najbližšie k hrebeňu strechy. Pri kladení komína cez podkrovie nezabudnite načechrať potrubie 380 mm. Pamätajte, že potrubie by nemalo prechádzať bližšie ako 150 mm v blízkosti strešného plášťa a krokiev (požiarne bezpečnostné normy).

Prívod elektriny a vody pre kúpeľný dom

Na umytie jedného používateľa kúpeľov je potrebných najmenej 8 litrov horúca voda. Toto množstvo je možné zabezpečiť niekoľkými spôsobmi: zohriať nádobu s vodou na ohrievači, použiť plynový ohrievač vody, alebo nainštalovať elektrický ohrievač – bojler. Ak existuje centrálny prívod vody, potrubie do kúpeľov vedie z hlavného domu - voda z takéhoto potrubného systému sa musí v zime vypustiť, inak zamrzne a praskne potrubia.

Voda sa môže odoberať zo studne alebo studne inštaláciou ponorné čerpadlo na jeho vstrekovanie a vybavenie takéhoto vodovodného systému čistiacimi filtrami. A v tomto prípade v zime musí byť voda vypustená po každom použití kúpeľného domu alebo musia byť prívodné potrubia izolované.

Musíte sa dostať do kúpeľného domu nezávislá linka dodávať elektrinu a najjednoduchšie je to urobiť vzduchom (vzduchom). Na prívod vzduchu budete potrebovať špeciálny kábel - „holý“ hliník hneď vymetieme, pričom sa zameriame na dve možnosti: SIP (samonosný izolovaný drôt) a VVGng. Prvý typ kábla je veľmi dobrý, má dlhú životnosť (viac ako 30 rokov), je odolný a nemusí byť podopretý nosným káblom. Je však mimoriadne ťažké tráviť s ním čas inštalačné práce, pretože je príliš hrubý (minimálny prierez - 16 mm 2). Hliníkový SIP nie je možné pretiahnuť cez podkrovie kúpeľného domu podľa noriem požiarnej bezpečnosti, je potrebné ho pripevniť na špeciálne kotviace svorky - vzhľadom na množstvo nákladov a problémy s jeho inštaláciou budú jeho náklady drahé.

Jednoduchším riešením je vzduch medený kábel VVGng, pripevnený k nosnému oceľovému lanku. Kábel je zavesený na kábli na plastovom izolovanom drôte, jeho životnosť je až 10 rokov, potom je potrebné ho vymeniť (!). Pre jednožilový kábel VVGng (samozrejme musia existovať dve žily - každé z nich musí byť v samostatnom dvojitom opletení), natiahnuté vzduchom do kúpeľov, optimálny prierez bude 2,5 mm 2 - to je nie je presne známe, aké elektrické zariadenie z nej bude chcieť majiteľ chaty v budúcnosti napájať.

Všetky spojovacie skrinky, zásuvky a spínače, elektrický panel by mali byť len vonkajšia inštalácia. Podľa pravidiel proti požiarna bezpečnosť V práčovni / parnej miestnosti je zakázané inštalovať rozvodné skrinky, vypínače a zásuvky - iba v šatni. Nežartujte s možnosťou skratu v drevenej konštrukcii - všetko vnútorné rozvody Vane by mali byť vyrobené len v nehorľavej vlnitej hadici, zaistenej špeciálnymi sponami, prechod kábla cez priečky by mal byť len cez oceľovú rúru.

Pokúste sa usporiadať káble v spojovacej skrinke, zásuvke alebo lampe tak, aby vchádzali zospodu alebo zboku, ale nie zhora - kvapka kondenzátu kĺzajúca po opletení môže spôsobiť skrat.

Všetky elektrické spotrebiče musia mať triedu ochrany proti vlhkosti aspoň IP44 (najlepšie maximálne - IP54). Nainštalujte jednoduché svietidlá - kovové telo, iba sklenené tienidlo. Všetky spoje vnútorného vedenia káblov sú realizované iba na svorkovnici, žiadne zákruty. A nainštalujte RCD do štítu a nastavte ho na 30 mA.

Ak chcete pracovať v elektrickom paneli a inštalovať prúdový chránič, nezabudnite pozvať kvalifikovaného elektrikára, ak ním nie ste vy sami!

Montáž priečok, stropov, dekorácie interiéru, montáž okien a dverí

Vnútorné priečky v kúpeľnom dome môže byť tehla alebo drevo, v oboch prípadoch nasleduje tepelná a vlhkostná izolácia. Priečka medzi umyvárňou a šatňou, v ktorej sú kachle inštalované, musí byť murovaná, alebo sú v nej murované vložky, s jednomurovaným murivom - na stranách v kontakte s telesom kachlí.

Vnútorná úprava sa zvyčajne vykonáva v prípadoch, keď je samotný kúpeľný dom postavený z tehál, kameňa alebo dreva - tu je schéma dokončovania klasická: izolácia, parotesná fólia a podšívka. Okrem toho pri vykonávaní vonkajšej a vnútornej úpravy budete musieť prestavať ventilačný systém vane, pretože polená budú pokryté obkladom a nebudú schopné zabezpečiť úplné vetranie.

Strop je vytvorený v dvoch vrstvách - hrubý a dokončovací. Hrubý strop je pripevnený k vodorovným strešným nosníkom, v prípade potreby vystuženým medziľahlými nosníkmi. Jeho plocha je pokrytá izoláciou - expandovanou hlinkou alebo troskou. Z vnútra umývacej/parnej miestnosti hrubý strop je pripevnená izolácia a parotesná fólia, po ktorej je strop pokrytý konečnou úpravou - lipové, borovicové dosky s perom a drážkou (hrúbka 20 mm - čím je doska hrubšia, tým dlhšie si zachová vôňu dreva).

V kúpeľnom dome musíte nainštalovať malé okná (v priemere 500 x 700 mm) a vyrezať ich nízko - dostatočne na to, aby sa cez ne mohla pozerať osoba, ktorá sedí na lavičke. Okná v kúpeľnom dome sú vždy vyrobené s dvojitým zasklením, v závislosti od veľkosti - s oknom alebo úplne sklopné - pre rýchle vetranie.

Dvere v kúpeľoch musia byť inštalované tak, aby sa otvárali smerom von - z dôvodov požiarnej bezpečnosti. Materiál dverných krídel je doska perodrážka (40-50 mm) alebo doska s vybranou štvrtinou, dosky sa upevňujú hmoždinkami. Veľkosť krídel je potrebné schválne zmenšiť o 5 mm - viac ako je potrebné na skutočnú vzdialenosť medzi štvrtkami zárubní - inak pri zvýšenej vlhkosti krídel napučí a bude sa dať ťažko otvárať (zatvárať). Optimálna veľkosť dverí v umývacie oddelenie vane - 600x1600 mm, v parných miestnostiach - 800x1500 mm, s výškou prahu asi 300 mm nad úrovňou podlahy (je nepohodlné chodiť, ale udrží vás v teple). Pánty na zavesenie dverných krídel sú mosadzné, otvárajúce sa do šatne (umyváreň) a do umyvárne (parovňa). Kľučky dverí- drevené (najmä v parnej miestnosti).

Materiál na police je lipa, borovica, topoľ alebo osika. Minimálna dĺžka políc je 1800 mm, šírka - 500–800 mm. Vzdialenosť medzi „podlahami“ dvojradových políc by mala byť najmenej 350 mm, minimálna vzdialenosť od druhého radu k stropnej krytine je 1100 mm.

Plochu na ležanie tvorí doska so šírkou 80 mm, hrúbkou 40 mm, medzi doskami je vytvorená medzera šírky 15 mm. Od steny k poličke je dodržaná vzdialenosť 10 mm. Dosky na opláštenie políc sú pripevnené k rámu z dreva s prierezom 50x70 mm dvoma spôsobmi: zhora - pomocou klincov, ktorých hlavy sú zapustené do dreva; zospodu - pomocou skrutiek. Na upevnenie si vyberte klince a skrutky z nehrdzavejúcej ocele alebo medi.

Všetky rohy v konštrukcii police sú zaoblené, povrchy sú starostlivo očistené brúsnym papierom nulovej triedy.

Pre väčšie pohodlie sú police v parnej miestnosti vybavené čelom: výška na začiatku stúpania je 30 mm, dĺžka čela je 460 mm, konečná maximálna výška je 190 mm.

Pri výbere materiálu na vytváranie políc buďte opatrní - predpokladá sa, že uzlovité oblasti sú hustejšie a môžu viesť k popáleniu kože. Preto sa snažte vyberať dosky a rezivo bez uzlovitých plôch alebo s ich minimálnym počtom.

Protipožiarne opatrenia

Chráňte priestory kúpeľov pred hrozbou požiaru - položte oceľový plech pred ohnisko kachlí, uistite sa, že dvierka kachlí sú bezpečne upevnené, v blízkosti nainštalujte hasiace prostriedky (nádobu s vodou, pieskom a hasiacimi prístrojmi). Uistite sa, že pri osvetlení sauny môžete voľne otvárať dvere parnej miestnosti a umývacej miestnosti. Neblokujte priechody ani priestor pred dverami a oknami.