ログハウスの作り方。自分の手で丸太小屋を作るにはどうすればよいですか？仕事のためのツール

木材は環境に優しい素材であり、熱を効果的に保つだけでなく、部屋の空気に特別な香りを与えます。

木造のものを建てるには、まず梁を準備する必要があります。

ステージ 1. 丸材の準備

注意！丸太の品質を判断するには（低品質の丸太はいつでも拒否できます）、理想的な収穫条件について知る必要があります。これについては以下で説明します。

丸い木材は氷点下、つまり冬に収穫する必要があります。この時点で木材内の水分の量が最小限に抑えられるため、乾燥中に材料が変形したり、ひび割れが少なくなります。

ログハウスの耐久性を確保するために、建設中にログの特定の部分（いわゆるバットログ）が使用されます。これらのセクションは根茎から始まり、樹冠で終わります。このような尻の丸太は密度が高く（先端の丸太と比べて遜色ありません）、実質的に節がありません。また、幹の丸みや曲がり具合も選定基準となります。どちらの場合も、結婚とは直線メートルあたり 1 cm を超える誤差です。

注意！たとえば、長さが 5 m で、誤差が 5 cm を超える場合、丸太は安全に拒否できます。

直径についても同様です。たとえば、丸太の根元の直径は 35 cm ですが、上部は 25 cm 以下です。このような丸い木材は、建設に使用することは絶対に推奨されません。

最後に木の種類にも注目してみましょう。理想的にはお風呂で使用する必要があります針葉樹木（トウヒ、カラマツなど）。カラマツは耐湿性が特徴ですが、極端な場合には、最初のいくつかの冠が松から建てられる「松とトウヒ」の組み合わせに頼ることもできます。また、トウヒのみが建設に使用されている場合、材料は防腐剤で数回処理する必要があります。

以前に作成されたプロジェクトに従って、さらなるアクションを実行します。これは自分で行うことも、インターネットで見つけることも、専門家に注文することもできます。このドキュメントの助けを借りて、必要な消耗品の量を計算し、ベースの面積と形状を決定できます。

ステージ 2. 木材の加工

ステップ 1. 消耗品が到着したら (または、自分で切り取って配送しました)、25 ～ 30 日間休ませる必要があります。

ステップ 3. 次に、処理を開始します。まず、丸太から樹皮を取り除きます（ひび割れないように慎重に行ってください）。側面に少し残します（各側面に約15センチメートルのストリップ）。

ステップ 4. 加工後、丸太を地面から約 25 cm の場所に保管します。スタック、バンドルなど、好きなように積み重ねることができます。主なことは、丸太の間の距離が7〜10 cmであることです。

ビデオ - ログの準備

ステージ 3. 基礎の建設

私たちは、将来の構造の軽微な重量を理由に、大規模なモノリシック構造が放棄される可能性があることを直ちに留保します。コストを節約するには、次の 2 つの軽量設計のいずれかを選択できます。

ストリップ基礎。
円柱状。

それぞれのオプションを検討してみましょう。

このような基礎を周囲全体、および将来の壁の下に構築するには、幅40 cm、深さ50 cmの溝を掘り、底に砂と砂利の「枕」を置きます。次に、鉄筋を配置し、高さ50 cmの型枠を構築し、コンクリート溶液を注ぎます。その結果、高さは約1mになります。

注意！より具体的な高さは、特定の地域の土壌が凍結する深さに依存します。

ビデオ - 基礎注入

周囲の内側に、砂と砂利のストリップを注ぎます。将来的には、ストリップをコンクリートで埋めるか、その上に木の床を建てることができます。どちらのオプションを選択するかは、個人の好みと経済力によって異なります。

柱式基礎

必要に応じて、サポートを立てます。ここには 2 つのオプションがあります。

レンガ;
アスベストパイプから。

支柱を周囲の角とすべての壁の下に 1.5 m 刻みで配置し、各支柱の下にコンクリートの「クッション」をあらかじめ置きます。各サポートには、表面から少なくとも 30 cm 突き出るようにいくつかの補強バーを固定します。

高さ40 cmの型枠を構築し、その中に補強材を置き、サポートから突き出ているロッドで結びます。コンクリートで埋めます。 4〜5週間後、コンクリートが完全に乾いたら、次の作業に進むことができます。

ステージ 4. 基礎防水

基礎の表面を溶かして処理し、その上に屋根材の層を置きます。アスファルトが完全に乾燥したら、この手順を繰り返します。その結果、信頼性の高い 2 層が得られます。

ステージ 5. ツールの準備

作業するには、次の機器が必要です。

最後のツール、「ライン」が与えられます。特別な注意。製造には、端が鋭く尖った鋼線が必要です。ワイヤーを半分に曲げてコンパスの形にし、さらにハンドルを固定することができます。このツールはログにマークを付けるときに必要になります。

ステージ 6. 丸太小屋の建設

いくつかのアセンブリ技術があります。

最初のオプションであるロシアの伐採は最も簡単に実行でき、経験の浅い大工でも扱うことができます。そこで、この技術について検討していきます。

ステップ1.ログハウスの建設は段階的に実行され、クラウンクラウンから（つまり最初から）開始する必要があります。丸太は王冠として機能し、基礎に最もぴったりとフィットするように端をオッテシェテします。

ステップ 2 最初のペアの丸太を防水層の上に置きます。次のペアを最初のペアに対して 90°の角度で置き、すべてを「カップ」に接続します。

注意！「カップ」が一番シンプルなオプション建物の伐採工事の際の接続。それは非常に簡単に実行されます。丸太の底で、将来の「カップ」の境界が測定され、「線」の助けを借りて凹部がマークされます。寸法を再確認し、斧で丁寧に凹部を削ります。

チェーンソーを使用すると、時間を大幅に節約できます。ただし、「カップ」の最終仕上げは斧で行う必要があります。

注意！開始時のクラウンでは、「カップ」は深くならず、その結果、丸太がベースに接触しません。したがって、現れた隙間に、防腐剤で処理され、断熱材で覆われた必要な厚さの小さなボードであるライニングを置きます。

ステップ 3. 次に、可能な限り太い丸太を使用して 2 番目のクラウンを置きます。これは、将来的には性的な遅れを彼らに与えるという事実によるものです。ぴったりとフィットさせるために、上の丸太に縦方向の溝を作ります。この溝は前の丸太の直径の 3 分の 1 に相当します。溝の境界線を引くには、上の丸太を下の丸太の上に置き、「線」で印を付けます。

注意！縦溝は半円形でも三角形でもよい。チェーンソーがあれば、三角溝は 2 ～ 3 分で加工できます。ただし、同じような溝のある丸太はしっかりと接続されず、壁の断熱特性に悪影響を与えることを覚えておいてください。

明らかに、最良の選択肢は半円形の溝です。チェーンソーを使用し、ノミを使用して残留物を取り除きます。

ステップ 4. 丸太の接合部分を、できればリネンジュートで断熱します。 1枚のキャンバスを下のクラウンに置き、2番目のキャンバスで縦方向の溝をシールします（特に後者が三角形の場合）。

ステップ 5. クラウンを互いに接続します。ここで次のものが使用できます。

四角いダボ。
木製の丸いダボ。

ダボは既製品を購入して電気ドリルで穴を開けることができるため、2番目の方法が推奨されます。

1〜1.5 mの増分で穴を開け、同時に上部のクラウンのペアを完全にフラッシュし、完全にはフラッシュしません - 3番目（下から）。歪みを避けるために、収縮の終わりにダボをクラウン上部に少なくとも 6 ～ 7 cm 沈めます。

ステップ6.壁を希望の高さまで上げた後、その上に天井の梁と垂木を置きます。湿った木材を使用した場合は、垂木の代わりにスレートのシートを敷き、構造が収縮するのを待ちます。通常は一度冬を越せば十分ですが、縮みが1年半続くのが理想的です。

春になり、収縮が完了したら、コーキングに進みます。

ビデオ - アスペンのこけら屋根

ステージ 7. ドア、窓の開口部

特に、建設完了後の開口部について話し始めました。開口部の配置には 2 つのオプションがあるためです。

ステージ 8. 丸太をコーキングする

収縮の最後に、ログハウスのコーキングが実行されます。これを行うには、次の機器を準備します。

ハンマー;
コーキング（木材または金属）。

注意！介入スペースをトウまたはモスで圧縮した場合は、コーキングが必要ない可能性が高いため、この手順をスキップできます。ただし、わずかな亀裂でも見つかった場合は、手順を実行する方が良いです。

断熱材が完全に乾燥してから作業を開始してください。まず、材料（トウまたはモス）をねじって束にし、クラウンの間にハンマーで打ち込み、コーキングします。

テープジュートを使用できます。この場合、材料は釘または取り付け用ホッチキスで簡単に固定されます。

ビデオ - 丸太コーキング

ステージ9. 屋根

木が小さくなったらすぐに建設を開始できます。これを早く行うと、屋根が単純にリードされます。

ステップ 1 壁のトリムに木の梁を置きます（これについてはすでに説明しました）。

Step 2. 梁を固定し、垂木脚を1mごとに取り付け、棟部分は垂木を適当な角度で切って接続します。

ステップ 3. しっかりとした遊歩道を垂木に釘で打ち付けるか (丸めた屋根材を使用する場合)、木箱を作ります (スレート、タイルなどを使用する場合)。

ステップ 4. 特定の材料の指示に従って屋根材を取り付けます。

ステップ 5. 環境の攻撃的な影響から保護するために、尾根を亜鉛メッキ鋼板で覆います。

ステップ 6 屋根の切妻をサイディングまたは下見板で縫います。

その後、さらに計画された作業を進めます-コンクリートスクリードを注ぐか木製のものを建設し（2番目のケースでは、丸太が2番目のクラウンの丸太に切り込まれ、固定されます）、設置し、内部を完成させ、プロジェクトに従ってスチームルームを配置します。

組み立て中に、丸太を結合する必要がある場合があります。この場合、ジョイントが重ならないようにしてください。さらに、下部クラウンではドッキングは受け入れられません。
完成した基礎の上にログハウスを置くときは、乾燥する前でも丸太を集めて、それらの間にシーラントを置くことができます。
ウィンドウが歪む可能性があるため、収縮後にウィンドウを装備することをお勧めします。

これで構築方法がわかりました自分で作る丸太小屋.

私たちの祖先でさえ、ルーシでは木材で家を建てることを好みました。そして私たちの時代でも、この建築材料はその関連性を失っていません。これは、木材がユニークで自然で環境に優しい素材であるという事実によって決まります。ほとんどの木造建築はロシアの建築家によって釘を使わずにボウルに切り込みを入れて建てられました。ログが単一の構造に接続されているため、このメソッドにはこの名前が付けられました。このようなログハウスの原理は、下にある丸太に、ボウルの形の半円形の凹部が切り取られていることです。このボウルに上の丸太を角度が真っ直ぐになるように置きます。この原則に従って建てられたログハウスは、耐久性があり暖かいだけでなく、美しいです。

施工方法

鉢内方式により2種類の丸太構造を採用しています。

「雲の中」-ロシアの伐採の別名。ボウルはクラウン下部でカットされています。ほとんどの場合、滑らかですが、ズレを防ぐためにボウルにスパイク状の小さな突起が残る場合があります。この方法はほとんどの建物の建設に使用されました建築記念碑今日まで生き残ってきたもの。
「フードの中」あるいはシベリア伐採。のこの場合ボウルは上の丸太の底で切り取られ、それが下の丸太の上に置かれます。このようにして建設プロセスが行われます。

専門家は住宅の建設にシベリア伐採を使用することを推奨しています。彼らは、それがより信頼性が高く、湿気や寒さからログハウスをよりよく保護するという事実によってこれを説明しています。しかし、最新のタイプの熱と防水を使用し、適切な熱工学計算を使用することで、この欠点を最小限に抑えることができます。

専門家の推奨事項に従えば、自分の手でカナダのカップに刻む方法を学ぶことは難しくありません。この記事では、ログハウスの作り方を段階的に説明しています。正しいサイズ、たとえば6x6 cm、作業技術とテクニック、この建築材料をどのように被覆するか。

ボウル内の方法を使用してログハウスを建てる利点。

非常に強力なノードマウントであることがわかります。その結果、設計は非常に安定しています。
このような家は隅が風を通さないため、断熱性が高くなります。
このようにして建てられた家は環境に優しいものです。
その結果、美しく荘厳な木造建築が誕生しました。
木そのものが美しい素材なので、追加の仕上げは必要ありません。
構造の安定性により、複数のフロアを構築することができます。

足とボウルで構築する方法を比較すると、2番目の構築方法を使用する方が良いことが証明されています。良い面私たちの先祖はこのようにして家を建てたのです。

この方法の欠点に注意する価値があります。

これは専門的なスキルを必要とするかなり難しい仕事であるため、この方法で家を建てることができるのは専門家だけです。
困難があります外装仕上げ角がかなり突き出ているのでログハウスのようです。
突き出たコーナーの存在により、クラウンの有効長さが大幅に減少し、ログハウスのコストの大幅な増加につながります。この欠点は、足またはボウルに構築する方法を選択するときの主な欠点として機能します。しかし、ポー工法で家を切り詰めると追加の断熱材が必要になるため、それほど節約することはできません。さらに、足に建てられたログハウスは十分に安定していません。

建設のための材料の選択

ボウル工法のログハウス建築では針葉樹材が建材として使用されます。 ほとんどの場合、建設には松が選択されます。、幹は滑らかで、太さも同じで、欠陥が少なく、腐りに強いです。北緯の冬季に収穫された材料が優先されます。これは、冬には木に少量のジュースが含まれているため、乾燥時にブランクの亀裂が少なくなるという事実によるものです。

建築材料はほぼ同じ寸法である必要があります。

ブランクは慎重に処理され、このために研磨され、切り取られます。ログハウスが気候条件に耐えられるようにするために、彼らは年輪に沿って材料を配向しようとします。細いリングのある素材を外側に、太いリングのある素材を内側に配置します。

このようにして調製された材料は、大気中の沈殿物から保護されて乾燥にかけられます。材料の乾燥には少なくとも6か月かかります。

マーキング方法

ログハウスの建設における重要な役割は、正しいマークアップ。マークアップのスペシャリストは、ダッシュと呼ばれるツールを使用します。このツールハンドルと、端が尖った 2 つの硬いプレートが付いています。プレート間の距離が変化します。線を使用して 2 本の平行な線を引くことができます。

マーキングを行うには、2 本の丸太を地面に置き、それらの平行度を観察します。平行な丸太にまたがる 3 番目の丸太の端は、丸太の端からボウルまでの距離が少なくとも 25 cm になるように配置する必要があります。クラウン内のすべての丸太が正しく配置されていることを確認します。マーキングを容易にするために、すべての丸太はステープルで接続されています。ボウルが上部の丸太から切り取られる場合、プレート間の距離が下部の丸太の厚さの半分に等しくなるようにラインを離します。

マークアップに取り組むとき、彼らは行の 1 つのプレートが上のログにあり、2 番目のプレートが下のログに基づいていることを確認しようとします。ボウルの輪郭をトレースするには、ツールの一方の脚が下の丸太の円弧に触れ、もう一方の脚が上の丸太の平行線を描きます。したがって、将来のボウルの概要が判明します。丸太が互いに密着するように、丸太に沿って特別な半円形の溝をマークします。

ボウルが下にある丸太で切断された場合、線の 1 つのプレートは上にある丸太の下部の輪郭を描き、2 番目のプレートは下部要素の輪郭を描きます。ツールプレート間には、上部にある丸太の厚さに等しい距離が選択されます。

特性には経験が必要なため、従来のマークアップツールが使用されることもあります。

底鉢工法によるログハウスの組み立て工程です。

構造物を組み立てるには、まず基礎を準備する必要があります。基礎の上面に防水材を施工します。
防水材の上にカラマツ板を敷きます。これらのボードは消毒液に浸漬されます。次に、水平器を使用して、敷いたボードの水平度を制御します。
彼らは建設中の家の側面に沿って板に丸太を設置します。それらの間の距離が横丸太の長さと同じであることを確認してください。長さは巻尺で測り、水平位置は水準器で測ります。
水平器で構造を確認した後、その上に2本の横丸太を置きます。

丸太には大工の線が引かれています。
ボウルを切り出し始めます。ノコギリで切り込みを入れ、斧やノミで仕上げます。上部要素を置いたときに隙間が最小限になるように、凹部の底部をできるだけ滑らかに加工します。
ログの共役度をチェックし、上位のログを削除します。次に、下部の丸太に浅い深さの半円形の縦溝が切り込まれます。この作業は丸い斧を使って行われます。
下のクラウンが完成したら、2番目のクラウンの作業を開始します。丸太はバットを付けて積み重ねられ、水平な位置を維持します。

次期クラウンの開発も進行中です。断熱材は縦方向の溝に敷かれます。現在、ジュートまたはリネンのリボンが断熱材として使用されています。かつて、私たちの祖先はこれらの目的に苔を使用していました。上部の丸太をしっかりと固定するために、木のチョックでたたきます。クラウンを置くときは、水平および垂直の位置が観察されていることを注意深く監視してください。
特殊なクランプを使用して、積み重ねられたクラウンが市松模様に固定されます。クランプは大ハンマーで下穴に打ち込まれます。ピンまたはスプリングノット「ストレングス」をクランプとして使用します。
組立作業完了後、全ての継ぎ目をかしめ、余分な断熱材を除去します。約6か月後にこの操作を繰り返します。
すべての作業が完了すると、すべての木製構造要素が消毒されます。この手順を 2 回繰り返します。

丸太小屋をまず裸地に建て、水平位置を確認することも珍しくありません。建物のレベル。必要な厚さの板を使用しながら、ログハウスの底に敷く丸太の水平位置を確保する必要があります。
建築材料が同じ直径の丸い丸太である場合、下の丸太のボウルを切断するときに上の丸太を模倣するブリキ製のテンプレートを使用すると便利です。このテンプレートを使用すると、ログハウスの建設中に重い丸太を繰り返し持ち上げる必要がなくなります。

工具樹皮の除去丸太のレイアウト最初のマーキング株の伐採株の平面の切断株の平面の調整溝の切り出し

ログハウスを自分で切り倒すのはかなり現実的です。さて、すべての詳細を調べて、斧はあなたの手の中にあることがわかります。

一級丸太からログハウスを伐採する様子はどこでも見ることができるため、インターネット上でそのような資料は他には見つかりません。しかし、経験の浅い人にとって一級丸太を手に入れるのは簡単ではありません。そのため、品質を犠牲にすることなく、神が送ったものから切り出します。

その時、神はハリケーンによって伐採された森を送りました、そして、1年生に近いことさえ疑問の余地はありません。それにもかかわらず、私たちはそこから風呂のために素晴らしい丸太小屋を切り倒します。

第一級を取得 - 優秀、仕事を楽にする.

道具

ログハウスの製造には、次のツールが必要です。

2.弓鋸またはチェーンソー

3. シェルヘベルカンナまたは電気カンナ

4. レベル40〜60cm。

5.金属定規40〜60cm。

6.コードマルカを構築する。

7. テンプレート。

テンプレートについては、実行する必要があるため、さらに詳しく説明します。足のカナダ人 (鳩尾) のテンプレートです。彼はこうです。

テンプレートの寸法

A - 最も薄い丸太の上部（薄い）部分を基準とした幅。テンプレートの幅はこの部分ですでに4センチメートル取られています。たとえば、丸太の厚さが 20 cm の場合、テンプレートの幅は 16 cm です。

B - Aの3/4

C と D - A の 2/4

E - Aの1/4

樹皮の除去

まずは丸太から樹皮を剥ぎます。すべての中から。樹皮の下の丸太が腐らないように、そして暖かい気候ではその下でキクイムシが活動しないようにします。

この作業は、次のように研いだシャベルを使用して行われます。

樹皮を剥がした丸太は長期間寝かせることができますが、保管期間が6か月を超える場合は通気性を確保し、足元を屋根材で上から覆う必要があります。または同様のもの.

ログのレイアウト

作業は丸太を並べるところから始まります。これを行うために、くぼみのある2つのスタンドが作られ、その上で丸太にマーキングに必要な位置が与えられます。

材料が目立った曲がりのない第1グレードの場合、丸太は年輪に沿って配置され、年輪が薄い部分が後でログハウスの外側に出るようになります。

材料が第1グレードでない場合、丸太は既存の曲げに従ってレイアウトされ、曲げは上または外側に向ける必要があります。または両方。ダウンアンドインではありません。

気をつけて。一見すると、丸太は非常に真っ直ぐに見えるかもしれませんが、それに沿って見てみると、曲率がすぐにわかります。

レイアウトするときに、ログハウス内のログを前のログに対して相対的に配置する方向も決定します。バット部分はクラウンにフィットし、その逆も同様です。

初期マークアップ

丸太は次のように選択されます。最初の樹冠が最も厚く、次に中央に向かってどんどん薄くなります。 7番目のリングからは再び厚くなり、最後のクランプリングは厚くなります。

マーキングのために丸太は切り取られます。このための特別な装置はありません。目視で行われますが、トリミングがスムーズに行われるほど、フィット感が低くなり、角に亀裂が入る可能性が低くなります。

トリミングは、壁のすべての丸太に対して同じように、正確なサイズで行われます。

レベルに従ってトリミングした後、丸太の端の最も広い部分（1年生ではこれは中央）に沿って水平線を引き、その中心に印を付け、中心からテンプレートの幅を取ります。

テンプレートの幅に沿って垂直レベルに沿って2本の線を描き、それによって足の頬の輪郭を開始します。

次に、これらの線に沿って丸太の端の間に糸を伸ばし、それに沿って長さ25〜30 cmの頬の縦の部分を描きます。

その結果、ログの最後に次のマークアップが得られます。

足の切断

マーキングによって、足の頬を切り取ります。

テンプレートの幅に合わせて頬の幅を正確に調整し、緊張せずにぴったりフィットするようにします。手がいっぱいではないですが、少し余裕を持って作成し、斧で目的のサイズに研ぐのが良いでしょう。

頬をカットするためのチェーンソーは、頬に長年の結び目がある場合に使用されます。結び目がない場合は、セグメント全体が斧で切り倒されます。

足のシートの製造に進みます。最初の 2 つの丸太には 1 つの座席 (一番上の座席) があります。

足の中央にテンプレートを置き、上の境界線に沿って描きます。テンプレートの狭い部分は壁の外側にあります。

テンプレートで輪郭を描かれた境界線の端から、両側の垂直レベルに沿って上向きに線を描きます。境界線から丸太の上部までの幅（内側）の距離は少なくとも5センチメートルでなければなりません。

次に、シートの端の輪郭を描き、端を切り込み、丸太のセグメントを切り取ります。バットをカットするときは、テンプレートの境界より下にカットを行わないことが重要です。

丸太の反対側にも足が作られています。次に、同じ指示に従って、ログハウス内で最初のログと平行になる 2 番目のログが作成されます。

最初の王冠の横丸太に進みます。横丸太のトリミング、マーキング、チークは、最初の丸太とまったく同じ方法で行われます。しかし、足は少し異なり、すでにいっぱいで、上と下の2つの着地場所があります。

まず、足の下の台を作ります。丸太の底から約5 cmを測定し、テンプレートを設定して輪郭を描きます。

なんで5センチくらいなの？丸太の完全な均一性には差がなく、最初はトリミングが完璧ではない可能性が高いため、テンプレートが飛行機を遠ざける可能性が高いため、下足に沿って調整する必要があり、この調整によりさらに1〜2 cm食い込む可能性があります。

その結果、通常の足の深さが得られます。足の深さは溝の幅の約0.5倍である必要があるため、平均的な溝の幅が12〜14 cmの場合、足の深さは通常6〜7 cmです。

テンプレートの狭い端が外側にあることを忘れないでください。上端はまだ描画できません。わかりやすくするためにここで概要を説明しました。

次に、レベルに応じて足の内側のエッジを描画します。

丸太をひっくり返し、最初の丸太と同じように、端を引いて切り込みを入れ、足の上部が最初の丸太で作られた場合のみ足を切り取ります。今度は横の丸太で底部を作ります。

下の踊り場はまだ調整する必要があるため、上の踊り場にはまだ触れません。

その後、電動カンナで節の突起を加工していきます。丸太に鋭い曲がりや突起がある場合は、それらもトリミングします。

縦方向と横方向の丸太の足の平面を調整することは残っていますが、二度と繰り返さないようにこれを行う方法を、すでに溝がある2番目の丸太で示します。

その間に、横断面を設定し、対角線とレベルに沿って構造全体を表示しましょう。レベルは最初のログの一番下から取得されます。

足の平面の調整

最初の丸太の足の上部と最初の横断の足の下部を準備しました。次に、これらの平面を適合させる必要があります。

まず、垂直を描きます。これは水準器とウェッジを使用して行われます。

このようにして丸太を露出させたら、隙間を見て、隙間がなく丸太が厳密に垂直になるように縁取りする必要がある足の場所を決定して輪郭を描きます。

フィッティング後、足の下面の深さを測定し、このサイズに従ってテンプレートに従って描画し、上面を切り取ります。したがって、足は丸太のちょうど真ん中に位置します。

現在トリプルログを準備中です。それは縦方向で溝があり、後続のすべての丸太は同じ指示に従って作成されます。

上記のように丸太を露出させ、頬を切り取り、足の底を約5 cmの深さで切り落とし、節と出っ張りをカンナで処理し、前の丸太に取り付けます。

くさびを使って垂直を露出させ、丸太の間の隙間を調べます。

ここでは、平面図で6x8 mのサイズ（6x6 m - 暖かい部分、6x2 m - ベランダ）の「足の中に」切り刻まれた木造の家を建てるために知っておく必要があるすべてのことを示します。このような家は非常にコンパクトですが（敷地が6エーカーを超えない場合は重要です）、レイアウトの点では十分に広くて便利です。ただし、私たちはあなたの願望、想像力、可能性をこのオプションだけに限定するものではありません。ログハウス建築の技術を理解した上で、実践的なアドバイスそして「ちょっとしたコツ」を使えば、好みに応じて他の木切りの家を建てることができます。全て工事特別な複雑な機構を使用せずに一緒に生産することができます。経験豊富な職人向けのログハウスの実際的な作り方の説明は詳細すぎるように思われるかもしれませんが、初心者の建築者が夢を実現するのに役立つことを願っています。自分の手で家を建てることは、自己表現とアクティブなレクリエーションの素晴らしい方法です。

資料を何度も注意深く読んでください。これにより、全体を明確に表現できるようになります。技術的プロセス、仕事全体が全体としてわかり、ログハウスを建てるときに、それほど頻繁に本を調べる必要がなくなりました。仕事は早く進み、成功するでしょう！

最初に学ぶ必要があるのは、大工が話す専門用語であり、本を通じて私たちがあなたに伝えます。それでは、用語から始めましょう。

家は基礎の上に立つべきであり、そこから始めるべきであることが知られていますが、これは少し異なるトピックであるため、図は基礎の代わりに一時的な内張りを示しています 1. 機会があれば（数年後であっても）、ログハウスの下に恒久的な基礎を設置することを妨げることはありません。

ログハウスとは、床、当て木、屋根、つまり家の主要な構造部分のない丸太の建物です。それはいくつかのクラウンで構成されており、その数によってフレームの高さが決まります。クラウンは長方形の構造で、垂直に配置された丸太で構成され、ロック接続によって隅で固定されています。

フレームの最初のクラウンはクラウンクラウン 2 であり、2 番目の主要なクラウンは下部ハーネス 3 であり、そこに丸太 4 が切り込まれています。時間が経てば交換可能です。下部トリムから窓開口部の始まりまでのクラウンは、ウィンドウシル 5 と呼ばれます。次にウィンドウクラウン 6、次にウィンドウクラウンが続きます。最初のクラウンクラウンはクロージングクラウン 7 です。ルーフの基礎となる構造はアッパートリムと呼ばれます。それは２つの上部ラン８と垂木９からなる。垂木１０とコーナーベランダ柱１１が何であるかは、図から明らかである。

桁に対して垂直に横たわっている天端の丸太を横に置き、窓やドアの開口部がある天端を分割と呼ぶことに同意しましょう。開口部を形成する丸太は「ショーティ」と呼ばれます。窓やドアの位置に応じてさまざまな長さにすることができます。

伝統的に、ロシアではログハウスが建てられていたため、丸太は高いところで加工されていました。いくつかの映画で、大工が丸太にまたがって素早く斧を振り回す様子を見たことがあると思います。どのような操作が実行されるかを詳しく見てみましょう。まず、準備されたログをドラッグする必要があります。次に、マークアップを作成したら、それに沿って伐採を行い、丸太を所定の場所に置きます。確かに、このような高所作業には高度な資格と技術が必要です。初心者の大工であるあなたは、最初から必要な精度で丸太を処理できる可能性はほとんどありません。確かに、丸太を取り外したり再配置したりして、所定の位置に調整することを繰り返す必要があります。このような操作におけるほんの少しの不注意は怪我につながります。足場を設置することで作業が容易になり、身を守ることができます。体重だけでなく、加工された丸太の重量も支える、快適で信頼性の高いものでなければなりません。したがって、そのような足場の設置には、多くの追加の建築資材と時間が必要です。しかし、たとえすべての要件が満たされていたとしても、十分なスキルがなければ、斧を使った高所作業（足場を含む）は危険です。

人の成長に合わせた高さを部分に分けて建てるログハウスをご提案します。この方法をずらしカットといいます。それは、ログハウスの個々の部分が地面で作られた後、分解されてメインのログハウスに移されるという事実にあります。リレーを使用すると、地面に立ったまま斧を使ってすべての作業を行うことができ、屋外の足場が必要なくなります。この場合、2 つの翻訳を使用します。最良の選択肢初心者ビルダー向け。クラウンの追加の分解と組み立てに費やす時間に混乱しないようにしてください。設備が充実しているため、作業の利便性と安全性によってそれらは十分に相殺されます。職場- 高い労働生産性の保証。翻訳がどのように行われるかについては後ほど詳しく説明しますが、ここでは用語について理解を深めていきます。

木の幹の根元に近い部分を「尻」といいます。家の伐採を始めるとき、完全に平らな丸太は存在しないことを知っておく必要があります。どの丸太にも傾斜があり、木口1から頂部2に向かって直径が小さくなります。そのため、丸太を積み上げるときは、木口と頂部を交互に積み上げる必要があります。

ログハウスを組み立てるとき、一方の樹冠がもう一方の樹冠とより密接に隣接するように、ログに沿って溝 3 を選択します。ログを加工するときによく行われるもう 1 つの作業は、エッジング 4 の製造です。

2 つの平行な側面から切り出された丸太の端は「落書き」5 と呼ばれ、この場合に形成される平面は頬 6 と呼ばれ、生の凸面は羽根 7 と呼ばれます。

ログハウスの主な構造要素、サービス接続をロックする丸太は「足」8 と「ダブテール」9 です。クラウンに丸太をさらに固定するには、ダボ 10 - ポケット 11 接続が使用され、柱と垂木はスパイク 12 を使用してしっかりと取り付けられます。

楽器の選択には特に注意する必要があります。その中で最も重要なものは大工の斧 1 です。体重に適し、手に快適にフィットする必要があります。彫刻刀 2、鉛直線 3、弓のこ 4、両手鋸 5、ブラケット 6、銃剣シャベル 7、および巻尺 8、定規 9、四角形 10、色鉛筆またはワックスクレヨン 11 などの道具の目的に疑問が生じるべきではありません。伸縮性の低いコード12と錐13はマーキングに使用され、水準器14は水平位置を確認するために使用されます。水平器を作るには、長さ5〜8m、直径約1cmの弾性ゴムホースを用意し、その両端を同じ直径で長さ15〜20cmの2本の透明なガラス管に置き、得られた装置を色付きの水で満たします。水準器に加えて、厚さ2〜3 mmのプレキシガラスからテンプレート15を作成し、ライン16（主なマーキングツール）と、2つのブラケットが打ち込まれた樺のチョックで作られた「バブ」17（主な「インパクト」ツール）を自分で作成する必要があります。

チェーンソーを購入する機会がある場合は、お見逃しなく。チェーンソーを使用すると作業が大幅に容易になり、時間とエネルギーを節約できます。

工事中の怪我やその他の「トラブル」を避けるために、特別な作業方法と安全上の注意事項のページをよく理解しておくことをお勧めします。

伐採から建設を開始する必要があります。松やトウヒなどの針葉樹を使用するのが最善です。アスペンはお風呂や井戸の丸太小屋を作るのに適しています - それは水を恐れません。しかし、白樺はすぐに腐り始め、加工中に非常に「気まぐれに」動作するため、使用できません。良く燃えて熱を多く発するので、暖炉用に取っておきます。森林を伐採した後は、樹皮を剥いで乾燥させなければなりません。

構造要素	ログの数	ログの長さ	丸太の直径
クラウンクラウン			30～50cm
ボトムトリム			30～50cm
遅れます	5～6個	620cm	20～35cm
ウィンドウクラウン	10～13個	620cm	20～40cm
丸太を分割する（窓とドア）	22～27個	540cm	20～35cm
クロージングクラウンとオーバーヘッドクラウン	5-9個	620cm	20～35cm
トップラン	2個	820cm	20～35cm
サブアフター	7-9個	720cm	20～35cm
垂木	14～18個	520cm	少なくとも10cm
ポーチポール	少なくとも2個	300cm	少なくとも20cm

注: 表示されている寸法は、トリミングのためのマージンを考慮して選択されています。

次に、建設現場の場所を選択しましょう。将来のベランダの側から、組み立てのための場所を提供する必要があります構成部品ログハウス。次に、伸縮性の低いコードとペグを使用して、将来の家の計画にマークを付け始めることができます。私たちの仕事は直角にすることです。

ビルダーの基本ルール – マークアップが品質を決める

以下の方法で実装していきます。ポイント 1 を決定します。そこから 800 cm 離れてポイント 2 を取得します。長さ 1600 cm のコードで、600 cm を測定し、結び目を作ります。コードの端をポイント 1 と 2 で固定します。結び目を取り、コードを伸ばして目的のポイント 3 を取得します。同様に、ポイント 4 を見つけます。得られたポイントにペグで印を付け、必要なすべての距離と対角線が等しいことを巻尺で ~ 3 cm の精度で確認します。

次に、ログハウスの内張り（仮基礎）の製作と設置をしていきます。長さ約 1 m、直径 30 cm 以上の木製チョックを選択してください。裏地にはアスペンが適しています。あらかじめ皮を剥いておくと湿気に強くなります。

荷重を正しく分散させるために、ログハウスの角近くのフラッシュクラウンの母屋の下にライニングを取り付ける必要があります。パッドはレベルに応じて約 5 cm の精度で取り付けられます。

エッジングの作成は、丸太の処理で最も一般的な操作です。これを完成させるには、丸太を適切なサイズにトリミングし、端の側面を選択し、将来の端面をほぼ垂直に配置し、丸太をブラケットで固定する必要があります。丸太に曲がりがあっても心配する必要はありません。使用を停止することはありません。

丸太の端の鉛直線上に、端の平面を定義する垂直線を描きます。

コードを端の平面に千枚通しで固定します。そして丸太の端から見て目視で確認し、コードの位置を調整していきます。色鉛筆を使って、コードの突起を丸太に転写します。 2 番目のエッジラインを取得するには、丸太を裏返して同じ操作を繰り返します。

その後、テスカの丸太をブラケットで固定しますが、後でバールでノックアウトする必要がないように、それほど多くはありません。将来のエッジングの平面を垂直に配置し、切り込みを入れて、丸太を切断したら、エッジングを取得します。

チェーンソーを使用すると、切り込みの代わりに切り込みを入れることができ、作業が大幅にスピードアップします。

いよいよログハウスの製作に入ります。オーバーレイクラウンの8メートルの丸太（ラン）からフレームを作り始め、その片側に幅約10cmの縁取りが作られます。次に、実行の終わりを処理する必要があります。

まず、丸太の直径の2/3～3/4の幅で「おっぱい」を切ります。「落書き」の長さ L は、以下に等しい定数値です。最大直径ログキャビン。

「落書き」の最後にポイント1を選択し、それを通して家の中に拡張子が付いたテンプレートに従って「足」の線を描きます。

同様に、テンプレートに従って、頬の外側の点 2 と頬の内側の点 3 を通り、「足」の線を描きます。

カウンター丸太の「落書き」の幅だけ端から間隔をあけて丸太の頬に垂直線を描き、点4と5を取得します。線4〜5まで垂直に切り込みを入れます。

次に、横ログを「ブロック」でランの「足」に置き、ブラケットで固定して、ログハウスの寸法を確認して修正する必要があります。

これで、裏地付きのランをステープルでしっかりと固定できます。

描画は、下の丸太の接合線の点を上の丸太に平行移動します。オーバーレイクラウンの「足」を描くときの線の開きは、最小になるように選択されますが、横丸太の「足」の線が下垂部分に落ちないように選択されます。

ログを描く過程では、線の解を変更することはできません。上から下に流し線を描き、「足」の上部に印を付けてから、それを切り取りましょう。実行中に平均的な「ダミー」を作成しましょう。

中央の「落書き」の頬の切り抜きを簡単にするために、切り込みを入れます。

横丸太の「落書き」の幅に合わせて、ラン部分の「鳩尾」を切り落としていきます。線の助けを借りて、「鳩尾」の線を横丸太の「落書き」に移し、それを切ります。中央の横丸太を王冠の走行部分に置きましょう。

次に、下部のストラップを見てみましょう。ロアトリムのラインに「落書き」を作成し、点滅するクラウンのラインの上に置きましょう。ライニングと水準器を使用して、ランの上部が水平であり、〜 3 cm の精度で同じ平面上にあることを確認する必要があります。クラウンの尻部と上部が交互になることに留意する必要があります。ランをブラケットで固定します。

描画には、丸太間の最大隙間に1〜1.5 cmを加えた線ソリューションを選択します。

ログの最後に沿って、選択したフィーチャのソリューションを確認してみましょう。両端の距離 1-2 より大きくなければなりません。ポイント2 - 目尻と頬の内側の境目。

横丸太の下にある「足」の上部にマークを付けましょう。

今後の作業としては、グルーブをサンプリングする操作をマスターする必要があります。溝の全長に沿って、斧の「かかと」で十字の切り込みを入れ、溝のラインに沿って斧の「つま先」で木材を選択します。この 2 つの操作を組み合わせると、グルーブが形成されます。

その後、「足」を切り落とし、丸太を所定の位置に置き、そのフィット感を確認する必要があります。これを行うには、積み上げられた丸太が内側の頬にわずかに張り出して配置される必要があります。傾けると正しい位置に簡単に落ちます。その後、丸太を元の位置に戻し、その下の丸太にトウ（苔）を均等に敷きます。これで、ようやく上部の丸太をその上に置くことができます。

次に、下部トリムの横丸太を 3 本作成し、ランの上に置きます。下部のトリミングを完了するには、ログを埋め込むだけです。下部ストラップの走行部分に、ラグを挿入する場所の概要を示します。ゼロマーク (上部ラグレベル) として、下部トリムの横ログのほぼ中央を選択します。ゼロマークをログハウスの角に移動して切り込みを入れてみましょう。完成した丸太を所定の位置に置き、輪郭を描き、結合のレベルまで輪郭を切り落とします。遅れを「女」で克服しましょう。

作業中に、典型的なエラーが発生する場合があります。

丸太の「遊び」（「足」の間の隙間、溝への丸太の緩いフィット感）：

理由は、下の丸太の結び目、または溝の選択が不適切であることです。修正 - 下の丸太の結び目を切り落とし、上の丸太を「女性」でたたき、溝にしわの場所を選択します。

「足」の間の隙間：

その理由は、「足」を描くときのラインの開きが、溝を描くときのラインの開きよりも大きかったか、ラインの「詰まり」があったためです。修正 - ギャップの幅に等しい溶液を含む線で、丸太の両側に溝を描き、選択を行います。

丸太は「脚」に「ぶら下がっています」(丸太が溝に緩くフィットし、「脚」の間に隙間がありません):

その理由は、溝を描くときの線の開きが「足」を描くときの線の開きよりも大きいためです。修正 - ギャップ1の幅に等しい溶液を含む線で、「足」2を描き、それらをトリミングします。

次の隙間サイズが許容されると言わなければなりません：「足」内 - 0.5 cm、溝内 - 1.5 cm。

次は、最初の窓枠のクラウンを設置する番です。まず、出入り口に印を付けます。開口部（窓とドアの両方）は設計サイズより5〜10cm小さく作られていることに注意してください。割った丸太はダボで固定され、丸太の両面に印が付けられます。

両方の丸太にダボの軸線をマークするには、「短い」（分割クラウンの丸太）を削除する必要があります。次に、中心線に沿ってダボ用のポケットをノミで選択します。ポケットの深さの合計はダボの高さより1cm大きくなければなりません。ダボはポケットにしっかりと収まる必要があります。

クラウンを敷設するときは、コーナーの垂直性を鉛直線で常にチェックする必要があります。最後の窓枠戸口カットされずに進みます。この王冠の原木も2つのダボに植えられています。

このクラウンは最初の再敷設時に取り外されるため、トウ（苔）は最後の窓枠クラウンの丸太の下には収まりません。シフトを開始するには、まずゼロレベルから同じ距離を上に確保し、取り外し可能なクラウンの角に切り込みを入れます。次に、最後の窓枠クラウンを取り外して地面に取り付け、高さ15〜20 cmの裏地を配置しますこの場合、頬の垂直性を観察する必要があります。水準器を使用して、ノッチに沿ってクラウンの水平を戻します。角の対角線が等しいかどうかを確認してみましょう。

事前にマークを付けたウィンドウクラウンのレイアウトを開始しましょう窓の開口部。開口部の推奨高さ：窓 - 110〜130 cm、ドア - 180〜190 cm 「ショーティ」窓の縁はダボで固定されています。連続した丸太で構成されるクロージングクラウンを置き、ダボの上に置き、ゼロマークを角に転写しましょう。移動するフレームの角に垂直線を引きます。これは、組み立て時の制御として機能します。

これで、丸太にマークを付けた後、それらをメインフレームに移動し、各樹冠にコケまたはトウを敷くことが可能になります。作業を容易にするために、家の中に窓枠の高さに簡単な足場を作り、家の隅にチョックを取り付けてポール（ログハウスの各側面に沿って2本のポール）で固定することをお勧めします。足場を安定させるために、ポールはペアでログハウスの反対側の壁に立てかける必要があります。

上部ハーネスは 2 つの上部ランと垂木で構成されます。ランの最後には「おっぱい」が実行され、真ん中では頬の内側のみが実行されます。修正のために、最後のウィンドウクラウンの横の丸太に上部ラン（8メートル）を置きます（それらの「足」の上部は必要ありません）。

A-B、C-D の寸法を確認して修正します。裏地とステープルを使用して、ランの上部を水平にします。

ランの内側の頬のラインを横ログに転写しましょう。ランをロールバックしたら、一番端の横丸太の「足」を切り、中央の丸太の「鳩尾」を切ります。上部のランの頬をそれぞれ、横丸太の「ダブテール」にしましょう。桁の下側に、ベランダの柱のスパイクが入る深さ4cmのポケットを作ります。再びランを配置し、それらを描いたら、適切な場所にカットします。

長さ7 mの垂木用の丸太を準備しますが、1つを除いてすべて2つの平行な端に切断し、同じ厚さ（少なくとも15 cm）の枕木を取得する必要があります。生の端垂木を「ダブテール」で切り込み、上部が水平になるようにします。

上部のランに残っている処理済みの垂木の結合点をマークしましょう。次に、垂木を切断し（レベルで確認します）、垂木を直径の1/4以下で切断します。

垂木自体を切断して、垂木の上部レベルを修正することもできますが、厚さの 1/4 以下にしてください。

次に、垂木脚のプラットフォームと、端の（最初の）垂木（残りの部分と面一）の風板の下にプラットフォームを作成します。必要に応じて再延伸により析出させればよい。一番端の垂木の端に沿ってコードを引っ張り、残りの部分をそれに沿って揃えます。

後続の位置合わせのために部分文字列とランにマークを付け、それらにマークを付けます。

ベランダの垂木にポール用のポケットを作ります（数はベランダのデザインによって決まります）。垂木の下端（天井）のレベルとベランダ壁の最後の丸太の間の隙間をなくすために、丸太（「プラグ」）を描いて切り込みます。

さあ、垂木を作り始めましょう。屋根の強度はその品質に左右されるため、材料の選択、マーキング、垂木の製造には特別な注意と正確さが必要です。垂木のブランクは、結び目の数が最も少ないものが選択されます。この場所のほぞが大幅に弱くなるため、いかなる場合でも結び目がワークピースの上部に落ちてはいけません。垂木が屋根の斜面の面でわずかに湾曲していても許容されます。ブランクの長さは屋根の角度と垂木の長さによって決まります。この場合、傾斜角は 45°です。

垂木の準備されたブランクはペアで分解し、番号を付ける必要があります。垂木のブランクでは、木枠が取り付けられる側が、突き出た結び目がなく、平らである必要があります。

垂木の根元にマークを付け始めましょう。楕円線に沿ってウォッシュダウンを作成し、スパイクの下でワークピースを切断し、エンドカットを行った後、スパイク自体を切断しましょう。次に、垂木の上部に印を付け、切り落とし、切り落とします。完成した垂木をペアで分解し、取り付けて垂木への接続の品質を確認します。調整はスパイクをトリミングしたり、ポケットを広げたり深めたりすることで行います。

場合によっては、垂木の製造作業を簡素化することもあります。上部では半丸太に接続されており、基部はスパイクを作らずに釘で垂木に取り付けられています。自分で作業を簡素化すると、垂木が大幅に弱くなり、屋根の寿命が事前に短くなります。

次に、垂木を取り外して、トウ（苔）を敷くことを忘れずに最後のシフトに進みましょう。次に、ベランダを除くすべての垂木を置き、軸に沿って回転しないようにブラケットで離して固定します。

建設の最終段階である柱の製作に来ました。ログハウスでは、柱はベランダのフレームを形成し、その機能的目的に応じて、コーナー、ドア、窓、および中間の柱に分けられます。コーナーポストは上部ランのサポートであり、ドアと窓枠はドアと窓枠に取り付けられています。中間柱は追加の荷重を持たず、被覆のためのフレームにすぎません。コーナーポストの断面積は最大にし、中間ポストの断面積を最小にする必要があります。中間柱間の距離は、ベランダを覆うために使用されるボードの長さに応じて決定されますが、いずれの場合も1.5 mを超えてはいけません。

コーナーポストの製造は、その長さを決定し、ポケットにマークを付けることから始まります。マーキングの便宜のために、「釣り竿」を作成し、その端に鉛直線を固定します。このような装置を使用して、距離 H を取得しながら、上部ポケットの角のいずれかを下部ストラップのベランダ横丸太のプラットフォームに投影します。設計された角を使用して、底部の相互ポケットを復元します。

コーナーポストは 3 つのエッジに加工する必要があり、2 つの平行なエッジの間の距離は少なくとも 16 cm でなければなりません。次に、ポストを適切なサイズに切断する必要があります。

次に、深さ7 cmの下部スパイク用のポケットを作成し、高さ5 cmのライニングを配置してコーナーポストを取り付けますが、ログハウスが縮小した後、6か月後に削除する必要があります。

コーナーポストを取り付けたら、ベランダの垂木を所定の位置に置き、ブラケットで固定します。残りの柱はログハウスの収縮後に作成して設置する必要があります。ドアと窓の柱、およびコーナーの柱は3つのエッジに加工され、残りは2つに加工されます。隅の柱を除くすべての柱の下側のスパイクの長さは 3 cm でなければなりません。

残りの柱の設置は、ログハウスの側面から開始し、すでに設置されている柱をブラケットで上部のラン（ベランダの垂木）につかみます。

最後の作業は垂木の取り付けです。これを実装するには、垂木全体にポール（ボード）から橋を置き、垂木と長さ100 mmの釘の数に応じて長さ約1.5 mのポールからジブを準備する必要があります。垂木の上に垂木脚を配置し、スパイクをポケットの反対側に向けます。

垂木の上部を釘で集めて設置し、ジブで固定します。極端な垂木を取り付けるときは、鉛直線を使用する必要があります。

垂木は3人で取り付ける方が便利です。垂木を持ち上げると同時に、前に進み、垂木の脚のスパイクをポケットに固定し、ジブで固定し、垂木の垂直性を確認する必要があります。

垂木脚を細いブラケットの垂木で固定するだけです。

ということで、ログハウスの完成です！しかし、丸太小屋はまだ家ではありません。次に、基礎を作り、破風を縫い、屋根を覆い、ストーブや暖炉を置き、床を敷き、ベランダを覆い、窓やドアのブロックを切り込みます。一般に、たくさんの興味深い作業があなたを待っています。

私たちが提供するログハウスのプロジェクトは普遍的です。その寸法が比例して縮小されると、たとえば、サイズが4x4 mの非常に優れた丸太小屋が得られます。ちなみに、そのような建物から大工仕事を学び始め、必要なスキルを獲得し、自信を得る方が良いです。そうすれば、安全に他の庭師に建設サービスを提供できます。

ログハウスからお風呂を作るのは簡単な仕事ではありませんが、建設技術、材料の選択、さらには動作の正確な順序さえも長い間知られており、多くの職人によって考案されてきました。

この記事ですべて説明しますキーポイント、ログハウスから浴場の建設に役立ちます：基礎の設置から室内装飾.

スチームバスはスキタイ人の時代から知られており、スキタイ人は特別なバステントやキャンプ用ストーブを持ち歩いていました。そして21世紀になっても、ロシアの風呂は一種の古風なものにはならず、何世紀にもわたる風呂やシャワーとの競争に耐えてきた。多くの病気を取り除き、都市の日常生活で蓄積した有害物質を体から取り除き、体に十分な休息を与えます-これらすべては、1500年以上にわたって風呂を訪れることで達成されます。

どのデザインが好ましいか、設置場所の選び方、一般的にどのように機能するかなど、この記事では多くの「お風呂」に関する質問への答えが見つかります。

お風呂の位置とレイアウト

お風呂自体に常に追加されていた重要な設備の 1 つは、近くにある真水の貯水池でした。別の水供給源がない場合は、そこから水が取られました。そのような貯水池の近くにある特別な魅力は、コントラストバスの可能性にあります。ロシアの浴場でスチームバスに入った後、そこから出て、貯水池の冷たい水に飛び込みます。そのほか、自然の貯水池炉の構造上の違反により頻繁に発生した風呂の火災に迅速に対処することができました。

今日はリンクしました田舎風呂天然の貯水池は特に必要ありませんが、たとえば人工の貯水池の近くにあると便利です。最終決定は常にダーチャの所有者にあります。

浴場の場所を選択するための主な基準は、道路からの距離、部外者からの自然または人工のフェンスの存在（密集した茂み、樹冠、フェンス、別棟）、住宅の本館から少なくとも15メートルの防火距離です。

大浴場の主な施設は、待合室、洗い場、スチームルームです（最後の 2 つの部屋は 1 つに組み合わせることができます）。脱衣所の広さは入浴者1人当たり1.4㎡、洗い場は1人当たり1.2㎡の割合で定められています。さらに、脱衣所には、家具（衣服用のロッカー、座るためのベンチ）と燃料を保管する場所（石炭または薪用の箱）が必要です。洗濯室には、温水と冷水の入った容器、ストーブ、サンラウンジャーを置く場所が必要です。

たとえば、小さな家族（4人以下）の場合、次のサイズの浴場が適しています。ドレッシングルーム - 1.5x2.4メートル。洗濯 - 2x2m; スチームルーム - 2x1.5 m。確かに、このサイズのお風呂では向きを変えることはできませんが、スペースもほとんど取りません。

一般に、浴槽のサイズは、その浴槽に割り当てられる領域のサイズに直接関係します。敷地が広い場合は、シャワーキャビンやリラクゼーションルームなどを追加して浴室を拡張することもできます。

温帯と寒冷の気候帯では、浴場の入り口が南にあり、窓の開口部が西（南西）側にある場合が正解です。この入り口の配置により、冬季の浴場の利用が大幅に簡素化されます。南側溶けるのが早くなり、窓の向きによって敷地内を日光がより長く照らせるようになります。

お風呂の建設 - 段階

そのうちのいくつかがあります:

基本的な資材の調達。
基礎の選択と設置。
ストーブヒーターの基礎の作成（必要な場合）。
お風呂の床と下水道システムの作成。
ログハウスの組み立て。
屋根工事。
周囲にブラインドエリアを形成する。
お風呂の壁のコーキング。
炉の敷設または設置、煙突の設置。
お風呂の電気と水道。
扉の取り付けや棚の取り付けなど。

お風呂の基礎材料の準備

ロシアの浴場の古典的で最も成功した構造材は、これまでも、そしてこれからも木材です。木材は浴室の浸水に容易に対処し、余分な湿気を外部に除去します。

お風呂を作るのに適した木材は何ですか? 原則として、お風呂は直径250 mm以下の松またはトウヒの丸い木材で作られています。スチームルーム内に言葉では言い表せない内部雰囲気を作り出すのは木材だけです。ただし、場所によっては、オーク、カラマツ、リンデンなど、他の種の木材を風呂のデザインに含めた方が良い場合があります。たとえば、オーク材で作られた下部のクラウンと床材の丸太を使用すると、本当に耐久性のあるお風呂を作ることができます。ニュアンス - オークは「ジュースの状態で」（つまり、枯れ木ではなく）伐採され、天蓋の下で乾燥されなければなりません。最初のオークに続く下の樹冠（4つ以下）はカラマツで作るのが最適です。最終的な王冠、室内装飾の要素、および被覆材はシナノキまたはホワイトスプルースで作られている必要があります。それらの木材は他の木材よりも湿気をよく除去します。

お風呂を作るために木材を保管する必要があるのはいつですか? 丸材、室内装飾用の木材は、木の幹に含まれる水分が最も少ない冬、つまり乾燥しやすい時期に伐採する必要があります。さらに、木の幹全体がお風呂の建設に適しているわけではありません。幹の中央部分のみが適しています。つまり、上部と尻は適していません。

木材を選択する際の重要な基準は、針葉樹の丸い木材に空洞や樹脂の筋がないこと、乾燥していること、表面が研磨されていること、腐った部分や木食い虫による損傷箇所がないことです。

バスファンデーション

浴場の建設のための基礎の主なタイプは、地域の土壌に応じて、ストリップと柱状です。選択した基礎の種類に関係なく、細心の注意を払って基礎を敷設する必要があります。土壌が凍結する深さまで敷設する方が良いです。あらゆるタイプの基礎を築く前の予備作業：瓦礫からサイトを清掃し、表土を深さ200 mmまで完全に除去します（肥沃な層を除去します）。

適切な基礎を選択するには、次の 3 つの主要なグループのいずれかに属する現地の土壌の種類を決定する必要があります。

弱い土壌は、泥炭、シルト、シルト質の砂 (水分を多く含む)、流動粘土、または流動プラスチックで構成されます。
盛り上がった土壌（季節的に膨張する可能性があります）は、砂（粉っぽいまたは細かい）、粘土成分（粘土、ローム、および砂質ローム）で構成されています。
わずかに盛り上がった土壌は、岩石、中粒および大粒の砂によって形成されています。

浴槽用柱状（杭）基礎

それらはわずかに盛り上がった土壌の上に配置されています。それは浴槽の隅、および内部と浴槽の接合部に置かれた柱で構成されています。外壁。隣接する基礎柱間の距離が 2m を超える場合は、基礎柱の間に別の柱を置きます。柱状基礎の敷設深さは少なくとも1.5mです。

このような基礎の柱は、風呂の建設現場で直接作るのが簡単で、その材料は赤レンガ、瓦礫石で、コンクリートモルタルで接続することができます。基本（コーナー）レンガ柱柱状基礎の場合、通常は一辺が 380 mm の正方形で、補助的な基礎は断面が 380x250 mm の長方形です。必要に応じて、主柱は510x510 mmのセクションを持つ2つのレンガで作られます。柱状基礎の建設中に瓦礫の石とレンガを節約することは、基礎ピットを砂で埋めることによって達成されます - その深さの半分、粗い砂が層状に置かれ（各層は100〜150 mm）、水で満たされて打ち込まれます。

自分の手でお風呂を建てるときの基礎の柱は、独立して行うこともできます。これには、エマルゾルタイプの非硬化性潤滑剤を内側から塗り込んだ、ボードで作られた折りたたみ可能な型枠が必要です。組み立てられた型枠の内側に鉄筋を配置し、コンクリート混合物を注ぐ必要があります。

掘られたピットの中に基礎柱を鋳造するには、屋根鉄、プラスチック、屋根紙、または厚いボール紙で作られたスライド型枠が使用されます。スライド型枠用に選択された材料から、直径200 mm以上のパイプが作成され、より大きな直径（300 mmから）の基礎ピットに配置されます。型枠の周りの空きスペースは砂で覆われています。砂は潤滑剤として機能し、土壌が膨張したときにコンクリート柱が浮き上がるのを防ぎます。太いワイヤーで結ばれた鉄筋が型枠の内側に挿入され、コンクリート混合物が注がれます。慎重に圧縮する必要があります。ワイヤーハンドルの場合は、スライド型枠に事前に固定されており、揺動することで400 mm持ち上げられ、外側から砂が注がれ、新しいバッチのコンクリートが注がれます。

アスベストセメントパイプは円柱状の基礎として使用でき、耐久性があり、腐敗しにくく、外面が十分に滑らかであるため、土壌が盛り上がったときに位置が変わることがありません。アスベストセメントパイプもコンクリートで満たされており、地面が凍結するリスクを減らすために、その地下部分は鉱物ベースの建設用潤滑剤で覆う必要があります。

浴場の外壁の基礎柱とスチームルームの内壁の間にはレンガの壁が配置されており、その十分な厚さはレンガ、さらにはレンガの半分です。そのようなレンガの壁地中に250mm埋め込む必要があります。

基礎の柱とそれらの間のレンガ壁は地面から300〜400 mmの高さに持って行かれ、セメントモルタルで水平にし、防水のために屋根材で覆う必要があります。鋳造中に柱の端に住宅ローンが取り付けられます必須フォーム金属製 - お風呂の丸太小屋を基礎に固定するように設計されています。

盛り上がった土壌にお風呂を建てる場合は、テープモノリシック基礎を作成する必要があります。

作業の順序:

ペグの間にひもを張って建設現場に印を付けます。
必要な深さ（そのサイズは地元の土壌の特性に関連しており、少なくとも400 mm）、幅300 mmの溝を掘ります。
トレンチの底に砂の層を追加し、次に砂利を追加します（各70〜100 mm）。
型枠の設置。
補強タブ。
コンクリート混合物を注入します。

基礎トレンチの底に敷設される補強材の断面は少なくとも12 mmである必要があり、トレンチの両側に沿って配置され、フレームに編み込まれ、レンガの破片の助けを借りて中央まで持ち上げられます。

コンクリート混合物の組成は5：3：1（砕石：砂：セメント）の比率で計算され、使用される砂は乾燥していて清潔（洗浄済み）でなければなりません。ストリップ基礎を注ぐのに必要なコンクリートの量を計算するのは非常に簡単です。基礎の幅、深さ、全長を測定するだけです。たとえば、幅 0.3 m、深さ 0.4 m、全長 22 m の場合、次の量のコンクリート混合物が必要になります。

0.3 x 0.4 x 22 \u003d 2.64 m 3

コンクリートの乾式混合物を調製する際の難しさの 1 つは、コンクリートの表面にスケールが存在しないことです。建設現場。したがって、コンクリートの乾燥成分を計算するこの方法は便利です。10リットルのバケツには、15〜17 kgの砂利、14〜17 kgの砂、13〜14 kgのセメントが入っています。

型枠は、その中に打設されたコンクリート基礎が地表から 100 mm 突き出るように配置されます。コンクリート混合物が準備された型枠に注がれるとき、その塊を銃剣シャベルまたはワイヤープローブで繰り返し突き刺し、ハンマーで型枠の外側をたたきます（エアポケットを排除します）。その後、基礎が完全に硬化するまで、約5〜7日間待つ必要があります。寒い季節に基礎工事を行う場合は、コンクリートを注入した後の型枠をPVCフィルムで覆い、その上におがくずまたはその他の断熱材で覆う必要があります。

鋳造基礎の乾燥に割り当てられた期間の後、防水とレンガ列での持ち上げに進みます（浴槽が必要ない場合は、防水後、セメントスクリードに進みます）。次の資料が必要になります。

ルベロイド。
パイプ約 2 m (プラスチックまたは金属)、断面 32 ～ 57 mm。
グリッドは石積みです。
赤レンガ。
石積みモルタル。

屋根材（ルーフィング）をコンクリート基礎上の床材に十分な長さに切断し、その基礎の上に敷きます。瀝青マスチック（屋根用 - タールマスチック）。レンガは単列ドレッシング法で敷設されます。屋根材の層の上に石積みのモルタルが配置され、その上に最初のレンガの列が「突くように」（基礎の軸を横切るように）配置され、次に石積みのグリッドが配置され、モルタルと次のレンガの列が配置されますが、すでに「スプーンの中に」（基礎の軸に沿って）配置されます。レンガ積みの新しい列ごとに、石積みメッシュの敷設が伴い、「スプーンに」と「突く」に交互に敷かれます。石積みの3番目または5番目のボンド列では、パイプのスクラップから換気ダクトを設置する必要があります - 基礎全体には5〜7のダクトで十分です。レンガの列の数は、基礎の希望の高さによって異なります。

レンガ積みの最後の列は、セメントスクリード（溶液の組成は砂：セメントが1：2または1：3）で20 mmの層で覆われています。

ヒーターとサウナの床の独立した基礎

ストーブヒーターの基礎を作り、浴場を組み立てます。ヒーターを大規模に敷設する場合は、主要な基礎とは接続されていない独立した基礎が必要です。

お風呂の床は粘土、土、木、コンクリートなどの床にすることができます。に概して、そのレベルの温度は実質的に30℃以下であるため、断熱は必要ありません。通常、木製の格子、コルクマット、またはマットが浴室の床の表面に敷かれます。その役割は、スチームルームの出口で床に触れることによって引き起こされる鋭い冷たさから入浴者を和らげることです。自己乾燥のために、床材はメインフロアのレベルよりも高くなります。

お風呂の木製床の主な欠点は、頻繁に浸水することです。板の間の隙間から浸透した水が板の中に蓄積し、腐敗や不快な臭いを引き起こします。木製の床はすぐに摩耗して見た目が悪くなり、6〜8年後には交換が必要になる場合があります。タイルはお風呂の床材としてはより実用的です。お手入れが簡単で、湿気にさらされず、表面を簡単に流れ落ちます。

バスルームの床はさまざまなレベルに配置する必要があります。スチームルームの床は洗濯室の床より150 mm高く（保温します）、洗濯室の床は脱衣所の床レベルより30 mm低くします（水の浸入を防ぎます）。

洗濯室とスチームルームにセラミックタイルを備えたコンクリートの床を設置することは、木製の床よりも収益性が高いため、このオプションを検討します。

お風呂にコンクリートの床を配置するにはいくつかの方法があります。まず第一に、暖かい床を形成するためのベースを準備します。これは、100 mmの砂の層と100 mmの中間部分の砕石の層が連続して配置されています。各層は十分に圧縮され、平らになるようにする必要があります。次に屋根材をその上に置き、将来の床の高さまで壁を覆います。

さらなるアクション:

最初のオプション- 50 mm のコンクリート層の上に 50 mm のフェルト、膨張粘土、またはスラグを重ねた床で、排水穴への傾斜が形成されています。コンクリートが固まったら、セメント溶液で平らにする必要があり、その後タイル作業に進むことができます。
2 番目のオプション- 50mm セメントストレーナーパーライト（膨張砂）が含まれています。混合物の組成: パーライト:セメント:水 5:1:3。パーライトコンクリートを敷設した瞬間から丸一週間後、排水溝の下に傾斜をつけて、その上にコンクリートの層を30 mm適用します。パーライトを扱うときは、特に注意する必要があります。この素材は非常に軽く、軽い風でも吹き飛ばされるため、ドラフトのない屋内で作業する必要があります。水の割合を正しく守ってください！

お風呂の地下室が地上から大幅に高くなる（300 mmから）ため、床材には正方形の断面（一辺150 mm）の木の丸太が必要になります。浴場の寸法が2000x3000 mmを超えない場合、丸太は丸太で支えられます。で大きいサイズ床丸太用の追加のサポートが必要になります。それらはコンクリートまたはレンガ（250x250 mm）で作られた柱で、700〜800 mmの距離に配置されます。丸太の支柱は、砂、砕石、コンクリートの多層基盤の上に配置する必要があります（各100 mm）。

重要！丸太を支えるための基礎を形成する前に、ストーブヒーターの基礎を作り、下水道システムを構築する必要があります。

丸太用の木材はオーク、カラマツ、または針葉樹であり、丸太は設置前にタールまたは防腐剤で処理する必要があります。

解決床の敷物この場合、基礎間のコンクリートスペースは、床の高さまで壁が重なる屋根材で覆われ、スラグまたは発泡粘土で覆われ（屋根材の層とバルク断熱材の間に200 mmの発泡体の層を置くことができます）、29 mmのドラフト床が丸太の下側に取り付けられます。エッジボード。次に、PVCフィルムが敷かれ、ミネラル断熱材がホイルされ、再びフィルムの層が蒸気バリアのために配置されます。その上に、細かいフラクションフィラーを含むコンクリートの5 mmの層を注ぎ、排水穴の下に斜面を作成します - 3〜4日後に配置しますセラミックタイル.

炉の基礎を床の高さまで持ってくることを忘れないでください。

脱衣所の床は針葉樹の19～29mmの溝付き板を使用しています。

重要な点：床をきれいに仕上げるとき、実際にはスチームルームや洗濯室全体を仕上げるときは、合成洗剤を使用しないでください。建設資材- スチームルームでは状態が特に重要です。

ふろ下水道

お風呂から廃水を排水するには、ウォーターシール付きのピット、下水井戸、排水パイプが必要です。汚い水ピットへ、そしてさらに下水井戸へ。

ピットは浴槽の基礎の外側で引き裂かれ、プラスチック、鋳鉄、またはセラミックで作られた重力パイプがスチームルームと洗濯室からその中に持ち込まれます（金属パイプはすぐに錆びます）。

ピットは基礎から500 mm、深さ-700 mm、断面-500x500 mmである必要があります。ピットの壁は100 mmのコンクリート層で覆われており、浴槽からの110 mmの排水管（パイプ）が基礎の下に挿入されています。少なくとも2立方メートルの水を含む排水用の主井戸は、ピットから少なくとも2.5メートルの距離に掘る必要があります。遠ければ遠いほど良いです。パイプはピットからそこに運ばれ、深さ1.5 m（凍結深さ以下）の斜面の下に置かれ、ピットからの出口は底から100 mmに位置する必要があります。排水管に入った後、主下水井戸は底から1 mの砂利または砂で満たされ、その上に土壌が注がれます（少なくとも500 mmの層）。敷設するときは、各層を慎重にタンピングしてください。

ピットへの排水管の出口の前に、浴槽からの排水管に対して鈍角に位置する亜鉛メッキの水シールが取り付けられています。その端と上側はピットの壁に気密に取り付けられており、その下端から底までの距離は50 mm以下である必要があります。この設計のおかげで、不快な臭いや冷気が排水穴を通ってスチームルーム（洗濯室）に浸透することはありません。

内部の凍結を避けるために冬期間ピットは適切なサイズの 2 つのカバー (木製または金属製) で閉じ、間にフェルトを置き、上部のカバーを膨張した粘土、スラグ、またはおがくずで覆う必要があります。

物置、屋根、死角エリア

プロのパフォーマーに注文して風呂用のログハウスを作る方が良いですが、その製造は非常に困難です。完成したログハウスは分解して建設現場に運び、ログの番号に従って組み立てる必要があります。クラウンは全長 150 mm まで、歯の長さは 70 mm までの 25 mm の鋼製スパイクで固定されます。

お風呂の屋根のデザインには垂木が含まれており、それに木枠が取り付けられ、次に屋根材が取り付けられます。最終的な屋根構造の選択は、屋根ふきそれはそれでカバーされます。垂木は、ステープルのとげの助けを借りて、ログハウスの最後の冠（最後から2番目の方が良い）に取り付けられます。原則として、浴槽の建設には、1つまたは複数の浴槽の配置が含まれます。切妻屋根、その地域の降水量と降水量によって決まる傾斜角（10°から60°）。注意してください - 屋根が急なほど、屋根を作成するためにより多くの材料が必要になります。

斜めに配置された小屋垂木は、2つの外部または内部および外部サポートで固定されています。垂木のスパンが 5 m を超える場合は、追加の支柱で支えます。切妻屋根の垂木はその下端が壁の上にあり、上端は相互に接続されて尾根を形成しています。

浴槽の屋根は、壁との重なりが少なくとも500 mmである任意の材料（スレート、タイル、屋根材、亜鉛メッキなど）で覆うことができます。

屋根裏部屋は換気できるようにする必要があります。つまり、屋根の両端に 2 つのドアを装備する必要があります。

基礎の周囲に沿ってブラインドエリアを実行します。土壌の最上層を完全に除去し、浴槽の地下から600〜800 mmの距離で200 mm深くし、100 mmの砂利（砕石、膨張粘土）の層を敷き、その後のレベリングを行います。伸縮継手（樹脂またはビチューメンでコーティングされた19 mmのボード、基礎に対して垂直に2〜2.5 mのステップ）を置き、100 mmのコンクリート層を注ぎます。コンクリートが固まる前に、その表面をアイロンをかける必要があります - 乾燥セメントは3〜5 mmの層で覆われています。 3日後、防水のために、ブラインドエリアと浴槽の基礎の間の接触線をアスファルトで覆う必要があります。

風呂屋のコーカー

それはログハウスを暖めるために行われます - 丸太の間の亀裂をシールし、リネントウ、赤苔、麻麻、羊毛フェルトが伝統的にコーキングに使用されます。コーキング用の天然素材は、ジュートと亜麻の繊維から作られた工場製の素材、つまりリネンとフェルト、つまりジュートと亜麻ジュートに置き換えることができます。コーキング用の工場製材料は天然のものと比較して、虫害や菌類の被害に強いという利点があり、工場製材料は一定の厚さと幅の連続テープの形で製造されるため、作業が容易です。

ログハウスのコーキングは組み立て中に行われます。コーキング材は敷設中に丸太の間に置かれます。屋根の建設後、ログハウスの外側と内側から完全なコーキングが実行され、1年後にコーキングが繰り返されます（ログハウスがひっくり返り、丸太が乾燥します）。

コーキングに使用する主な道具はヘラと木槌で、自作することもできますし、既製品を購入することもできます。これらの楽器はどちらも木製（トネリ、オーク、ブナ）で作られています。コーキングスパチュラは、長さ200 mmのハンドルと100 mmの尖ったブレード、ハンドルの厚さ30 mm、ベースのブレード幅65 mm、端のブレード幅-30 mmを備えたくさびのように見えます。木製ビーターハンドルの直径は40mm、長さは250mm、ショック部分の直径は70mm、長さは100mmの丸い形状です。

コーキングは「セット」または「一気に」の 2 つの方法で実行されます。 2番目の方法では、次のようにコーキングします。コーキング材をストランドに集め、丸太の間の隙間に置き、スパチュラで押し込み、隙間なく隙間を完全に埋めます。次に、トウをローラーで集め、かしめられた溝に適用し、そこから材料の小さなストランドを取り出し、ローラーをそれらの周りに巻き付け、スパチュラとローラーの助けを借りて、溝（スロット）が満たされていることを完全に確信するまで力を入れて溝に押し込みます。

丸太小屋をコーキングする最初の方法は、溝（スロット）を覆うように設計されています幅が広い。コーキング用の材料を2 mmのストランドでねじり、それらからいくつかのループを形成し、スロットに打ち込みます。ギャップを完全に埋めるのに十分な量のループが補充されます。

コーキングのルール:

最初に、材料は丸太の上端に沿って叩かれ、その後にのみ底に沿って叩かれます。
クラウン下部の両側のスロットからコーキング作業を開始します。次に、隣接する壁の下部のクラウンに進みます。ひび割れコーキング完了ロアリム、この王冠から最も近い壁の次の王冠に移動して、高さの次の王冠の作業を開始します（右から左、または左から右は関係ありません）。

いかなる場合でも、片方の壁だけをコーキングしないでください。壁が盛り上がってログハウスが歪む原因になります。再度分解/組み立てする必要があります。もう一度思い出してください。コーキングはログハウスの周囲に沿って「下から上」の方向に実行されます。

オーブンを置きます

サウナストーブには多くの設計オプションがあり、木材、ガス、液体燃料で加熱することも、内蔵発熱体を使用して電気で加熱することもでき、レンガ、鋳鉄、金属製のものもあります。レンガオーブン浴槽では、「レンガの半分」または「レンガ全体」の壁の厚さで作られているため、炉の最大の効率を達成するために、石積みの接合部は特に慎重に包帯を巻いて、厚さを最小にするよう努める必要があります。ストーブを敷くために使用されるのは赤レンガのみです。ストーブの火室は脱衣室に取り出され、残りの3つの壁は洗濯室（スチームルーム）にありますが、それらから洗濯室の壁までの距離は少なくとも250 mmでなければなりません - この場合、熱は「壁に」入りません。

鋳鉄または金属炉の場合、独立した基礎の形成は必要ありません - レンガ炉の場合にのみ必要です。

スチームバスに入りたい人のために設置されたヒーターには、さまざまな重さ（1〜5 kg）の石が入ったチャンバーが装備されています。ただし、小石、岩、花崗岩はヒーターのチャンバーを満たすのに適しています。これらのストーブのデザインは非常にシンプルです - ストーブと同様に、ヒーターはより広いパイプまたは石のある部屋の存在においてそれらとは異なります。

スチームルームで最高の温度を得るには、鉄インゴットを石に 80:20 (石:インゴット) の割合で追加する必要があります。スチームルームの1 m 3ごとに、少なくとも6 kgの石と鋳鉄インゴットが必要になります。

炉内でその壁と水加熱ボイラーの間に40〜50 mmの距離が観察される場合、高温ガスによるボイラーの包括的な吹き込みと水の最速の加熱の効果が達成されます。

ドラフトを改善するには、煙突を屋根の尾根にできるだけ近づける必要があります。屋根裏空間に煙突を通す場合は必ず煙突を380mm毛羽立たせてください。パイプは屋根の被覆材や垂木の近くを 150 mm よりも近づけて通過してはならないことに注意してください (消防法)。

お風呂の電気・水道

入浴者1人を洗うのに最低8リットル必要お湯。このような量を提供するには、いくつかの方法があります。水の入った容器をストーブで加熱する、ガス給湯器を使用する、電気ヒーター - ボイラーを設置する。中央給水装置がある場合、お風呂へのパイプラインは母屋から引き込まれます。そのようなパイプラインシステムからの水は冬に排水する必要があります。そうしないと、パイプが凍結して破損します。

設置することで井戸や井戸から水を汲むことができます水中ポンプその注入と、洗浄フィルターを備えた給水システムへの供給に使用されます。そしてこの場合、冬には、お風呂の使用ごとに水を排水するか、供給パイプを断熱する必要があります。

お風呂に行くにはストレッチが必要です独立回線電気を供給する最も簡単な方法は空気（空気）によって行うことです。空気の場合、特別なケーブルが必要になります。「裸の」アルミニウムケーブルはすぐに除去され、SIP (自立型絶縁ワイヤ) と VVGng の 2 つのオプションに止まります。最初のタイプのケーブルは非常に優れており、耐用年数が長く (30 年以上)、耐久性があり、キャリアケーブルでサポートする必要がありません。しかし、彼に対処するのは非常に困難です。設置工事厚すぎるためです（最小断面積 - 16 mm 2）。アルミニウムSIPは、防火基準に従って浴槽の屋根裏部屋に引っ張ることはできません。特別なアンカークランプに固定する必要があります。コストと設置の手間の点で、そのコストは高価になります。

よりシンプルな解決策 - 空気銅ケーブル VVGng、サポートスチールケーブルに固定されています。ケーブルはプラスチックで絶縁されたワイヤー上のケーブルから吊り下げられており、その耐用年数は最大10年で、その後は交換する必要があります（！）。 VVGng単芯ケーブル（もちろん、2つの芯がなければなりません - それぞれは独立した二重編組である必要があります）を空気を通してバスに引っ張る場合、最適な断面積は2.5 mm 2になります。ダーチャの所有者が将来どのような種類の電気機器に電力を供給したいのかは正確には不明です。

すべてのジャンクションボックス、ソケットとスイッチ、電気パネルは屋外にのみ設置する必要があります。に対するルールによると、火災安全ジャンクションボックス、スイッチ、ソケットを洗濯室/スチームルームに設置することは禁止されています - 脱衣室にのみ設置してください。木造建築物の短絡の可能性について冗談を言わないでください - すべて内部配線浴槽は不燃性の波形ホースでのみ作成し、特別なクリップに固定し、仕切りを通るケーブルの通路 - 鋼管のみを通過させてください。

ジャンクションボックス、ソケット、またはランプ内のケーブルは、上からではなく、下または横から接続するように配置してください。編組に沿って滑る凝縮水の滴が短絡を引き起こす可能性があります。

すべての電気製品は少なくとも IP44 (できれば最大 IP54) の防湿等級を備えていなければなりません。シンプルな固定具を取り付けます - 金属ケース、ガラスカバーのみ。ケーブルの内部配線の接続はすべて端子台のみで行われ、ねじれはありません。そして、シールドに RCD を取り付け、30 mA に設定します。

配電盤での作業や RCD の取り付けについては、資格のない電気技術者を必ず依頼してください。

間仕切り、天井、内装、窓、ドアの取り付け

浴槽の内部の仕切りはレンガまたは木製で、どちらの場合も断熱性と防湿性が備わっています。ストーブが設置されている洗濯室と脱衣室の間の仕切りはレンガでなければなりません、またはストーブ本体と接触する側面に、1つのレンガの石積みでレンガインサートがその中に作られています。

室内装飾は通常、浴槽自体がレンガ、石、または木材で作られている場合に行われます。ここでは、装飾スキームは古典的なものです：断熱材、防湿フィルム、裏地。さらに、外装や内装の装飾を行う場合、丸太が被覆材で覆われて完全な換気ができないため、浴室の換気システムを再構築する必要があります。

天井はドラフトと仕上げの2つの層で形成されます。ドラフト天井は水平屋根根太に取り付けられ、必要に応じて中間梁で補強されます。その領域は断熱材、つまり膨張した粘土またはスラグで覆われています。洗濯室/スチームルームの内部からドラフト天井ヒーターと防湿フィルムが取り付けられ、その後天井が細かい仕上げ材で覆われます-リンデン、パインの溝付きボード（厚さ20 mmから-ボードが厚ければ厚いほど、木の香りが長く保持されます）。

お風呂では、小さな窓（平均500x700 mm）を配置し、ベンチに座って窓を通して外を見ることができるように十分に低くカットする必要があります。浴室の窓は常に二重ガラスになっており、サイズに応じて窓付きまたは完全に開き、換気が容易になります。

防火上の理由から、サウナ室のドアは外側に開くように設置する必要があります。ドアの葉の材料は、さねはぎボード (40 ～ 50 mm) または選択された 4 分の 1 のボードで、ボードはダボに固定されます。サッシのサイズは、側枠の 4 分の 1 間の実際の距離に必要以上に、意図的に 5 mm 小さくする必要があります。そうしないと、湿度が上昇するとサッシが膨張し、開閉が困難になります。最適なドアサイズ洗浄部門バス - 600x1600 mm、スチームルーム - 800x1500 mm、床から約300 mmのしきい値の高さ（歩くのは不快ですが、暖かく保ちます）。ドアの葉を吊るすためのヒンジ - 真鍮製、脱衣室（洗濯室）と洗濯室（スチームルーム）に入る。取っ手- 木製（特にスチームルーム）。

棚の材料はシナノキ、パイン、ポプラ、またはアスペンです。棚の最小長さ - 1800 mm、幅 - 500〜800 mm。 2列の棚の「床」間の距離は少なくとも350 mm、2列目から天井までの最小距離は1100 mmである必要があります。

横たわる面は幅80mm、厚さ40mmの板で形成されており、板の間には幅15mmの隙間が形成されている。壁から棚までの距離は 10 mm に保たれます。棚を覆うためのボードは、断面50x70 mmの木材で作られたフレームに2つの方法で取り付けられています。上から-釘の助けを借りて、キャップが木に埋め込まれています。底部にネジが付いています。固定にはステンレス鋼または銅製の釘とネジを選択してください。

棚のデザインのすべての角は丸みを帯びており、表面はサンドペーパーを使用せずに慎重に掃除されています。

利便性を高めるために、スチームルームの棚にはヘッドボードが装備されています。立ち上がりの開始時の高さは30 mm、ヘッドボードの長さは460 mm、最終的な最大高さは190 mmです。

棚を作成するための材料を選択するときは、注意してください。節のある領域は密度が高く、皮膚の火傷を引き起こす可能性があると考えられています。したがって、節のある部分がまったくないか、最小限の数の板や木材を拾うようにしてください。

消火対策

大浴場を火災の脅威から守ります。炉の前に鋼板を敷き、炉の扉がしっかりと締まっていることを確認し、近くに消火設備（水、砂、消火器が入った容器）を設置してください。お風呂を焚くときは、スチームルームと洗い場のドアが自由に開けられるようにしてください。通路、ドアや窓の前のスペースをふさがないでください。

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