取り付けられた屋根に長いフックが付いた排水管の設置。 屋根がすでに覆われている場合の溝の取り付け方法：適切なオプションを選択して、自分の手で溝を正しく取り付けます
適切に施工された屋根は、住宅の屋根裏や屋根裏への湿気の侵入から建物を確実に保護します。 寒い屋根裏部屋. 斜面を流れ落ちる水は、建物の壁や土台に落ちることがあります。 これを防ぐには、屋根ふきシステムに効果的な排水システムを追加する必要があります。 このようなシステムの正常な動作を確保するには、適切に計算してインストールする必要があります。 これはすべて自分で行うことができますが、最初に作業を実行するための技術と専門家の推奨事項に慣れる必要があります。
雨どいの取り付け方
排水システムの設置を開始する前に、工業用雨どいを購入するか、自分で作るかを決定する必要があります。 特定のスキルがあれば、排水システムのすべての要素を個別に作成できます。 このために、通常、亜鉛メッキ鋼が使用されます。 しかし、特定の能力と経験に加えて、必要になるため、この方法に頼ることはめったにありません。 かなりのコスト時間と労力。 既製の製品を購入して自分でインストールする方がはるかに簡単です。
製造材料によると、排水システムは2つのタイプに分けられます。
- プラスチック排水システム。 その要素は接着剤または接着剤で接続できます ゴム製シール. プラスチックは腐食に負けず、軽量で、エレメントの取り付けが簡単で、種類も豊富です。 カラーソリューション. その欠点は、機械的強度があまり高くないこと、損傷したプラスチック要素を修復できないこと、およびゴム部品を使用して接続を行う場合、定期的に交換する必要があることです。
プラスチック雨どいシステムは、耐腐食性、軽量、設置の容易さから広く使用されています。
- 金属排水システム。 その製造には、通常、ポリマーでコーティングできる亜鉛メッキ鋼が使用されますが、溝が銅でできていることはほとんどありません。 このようなシステムの要素は、強度が高く、重い荷重に耐え、膨張係数が低いという特徴があります。 このようなシステムの欠点は、コストが高く、重量が大きく、設置が複雑なことです。 保護ポリマー層が損傷すると、錆が発生し始めます。 さらに、金属製品ははるかに少ない色で表示されます。
金属製の雨どいシステムは、プラスチック製のものよりも重量がありますが、耐用年数は長くなります
いずれかの排水システムが優れているとは言えません。それはすべて、運用条件と建物が配置されている地域によって異なります。 プラスチックシステムには たくさんのさまざまな要素があるため、複雑な構成のシステムを作成する場合に使用すると便利です。 金属製の雨どいは見た目が美しく、長持ちしますが、取り付けはより困難です。
屋根材を敷設する前に排水システムを設置する方が簡単です。ために 正しい実行この作業では、次のガイドラインに従う必要があります。
- 設置は、材料に応じて特定の温度で実行する必要があります。
- プラスチック要素 - 5℃以上;
- プラスチゾルまたはセラミック顆粒でコーティングされた金属製品 - 10℃以上。
- pural で処理された金属 - 5 o C 以上。
- 屋根に関連して、溝は傾斜して取り付ける必要があります。 1つ（屋根の長さが12m未満）または2つの方向に編成できます。 標準勾配は、雨水入口に向かって長さ 1 m あたり 3 ～ 5 mm にする必要があります。 この場合、雨水入口間の距離を 24 m 以下に維持する必要があります。
建物の長さが12m未満の場合、排水溝の傾斜は一方向に行うことができます。それ以外の場合は、壁の中心から各コーナーまで傾斜した溝を設置する必要があります
- ホルダーは、互いに同じ距離に配置する必要があります。 プラスチック製のドレンの場合、ファスナーは最大 50 cm 後に取り付けられ、金属製のドレンの場合は 60 cm 後に取り付けられ、ホルダーは上部から取り付けられ始め、徐々に下に向かって移動します。
- 雨どいは、屋根の端が幅の 35 ～ 50% 突き出るように配置する必要があります。
雨どいの端は、屋根面から少なくとも 3 cm 下にある必要があります。そうしないと、雪が滑っているときに引き裂かれる可能性があります
- メーカーが推奨する方法でのみ、排水管の要素を切断できます。 プラスチック要素は、細かい歯、金属を備えた弓のこで切断されます-金属用の弓のこで。 ポリマーコーティングを施した製品にアングルグラインダーを使用することは不可能です。これは、その動作中にコーティングの激しい加熱と破壊が発生するためです。
ポリマーでコーティングされたガターをグラインダーで切断しないでください
- 排水管ホルダーは、少なくとも 2 m ごとに、家屋の高さが 10 m を超える場合は 1.5 m ごとに設置する必要があります。
- 要素を正しく確実に接続する必要があります。 プラスチック部品は、接着剤、ゴム製シール、およびラッチで結合されています。 金属要素は、ラッチまたはゴム製シールで互いに固定できます。 排水管は地面に 25 ～ 40 cm 達しないようにしてください。
それらの間のガターを接続するときは、材料の熱膨張に対して補償ギャップを残す必要があります
側溝の自分での取り付け
することで 自己インストールガターシステムには、次のツールセットが必要です。
通常、排水システムの設置は、屋根材が敷設される前の建物の建設中に行われます。 これらの作品の順序をより詳細に検討してください。
- 取り付けの傾斜と段差に応じたブラケットの取り付け。
- ファンネルの取り付け。 これらの要素は、排水ライザーが設置されている場所にあります。 じょうごの助けを借りて、プラスチック製の排水管も接続されています。 じょうごを取り付ける溝の場所に、穴を開けて端をきれいにします。 じょうごの固定には接着剤を使用します。 破片が排水管に入るのを防ぐために、漏斗に保護メッシュが取り付けられており、定期的に破片を掃除する必要があります。
漏斗に保護メッシュを取り付けることが不可欠です。そうしないと、排水管が破片で詰まります
- ガターの取り付け。 これらの要素は、半円形または長方形の形状にすることができます。 溝の形状に応じてブラケットを選択し、既製のマウントに取り付けるだけです。 使用されていないドレンの端はプラグで閉じる必要があり、その気密性はゴム製のシールによって保証されます。 排水システムのたるみを避けるために、接続の両側にブラケットを取り付けることをお勧めします。
ガターの種類に応じて、ブラケットの種類を選択
- 排水接続。 2つの溝を互いに接続するために、隣接する排水管の端に配置される特別な追加要素が使用されます。 ガター間に約 3 ～ 5 mm の距離を残す必要があります。要素が変形する可能性を確保する必要があります。 プラスチック部品は膨張係数が大きいため、これは特に重要です。
- 膝の組み立て。 エルボーとガターには、半円形または 長方形設置する側溝の形状に合わせて選定します。 じょうごに膝を下から乗せると、排水管に水が流れます。 必要な膝の角度を選択する必要がありますが、そのような要素の選択は非常に大きいため、通常は問題ありません。
エルボの長さが十分でない場合は、エルボと排水管の間に追加のパイプを取り付けます
- ライザーの取り付け。 エルボはライザーパイプに接続され、建物の壁に取り付けられたブラケットにクランプで固定されます。 1本のパイプでは不十分な場合は延長され、必要な長さの1つ以上の要素が取り付けられます。
ライザー固定具間の最大距離は 2 m を超えることはできません
- 取り付けクランプ。 通常、これらの要素は、パイプを覆う2つの円弧の形で作成され、その後ボルトで固定されます。 クランプを木製の壁に取り付けるにはピンを使用し、レンガの壁にはダボを使用して最初に穴を開けます。
クランプは、パイプを覆い、クランプで締める 2 つの円弧で構成されています
- ドレンの取り付け。 この要素は最後の要素であり、その外観は膝のように見えます。 排水管はパイプの一番下に取り付けられているため、入ってくる水が建物の基礎からそらされます。 排水口の端から死角までの距離は 40 cm 以下にすることをお勧めします。
ビデオ：ガターの取り付け
エブスの取り付け
家を湿気から守るために非常に重要なのは、 正しい取り付け窓に滴る。 これらは、窓の開口部の下部にある家の外側に取り付けられている金属またはプラスチックのストリップです。
流出物は、ポリマーコーティングまたはプラスチックを施した亜鉛メッキ鋼でできています
各窓には、一般に外側の窓枠と呼ばれる干潮が必要です。 これらの要素は、壁を湿気から保護するだけでなく、家に美しく仕上げられた外観を与えます。
Ebb のインストール シーケンスは、いくつかのステップで構成されています。
- 測定と決定 必要なサイズ干潮。 エブスの製造には、亜鉛メッキ鋼が使用されます。 ポリマーコーティングまたはプラスチック。 このような要素には、取り付けられている窓の形状に対応する曲がり、および側面と底の曲がりが必要です。 引き潮は、壁から 3 ～ 5 cm 突き出て、通りに向かって傾斜し、下のドリップから水が自由に流れるようにする必要があります。 水がよくかつ迅速に排水されるようにするには、勾配が 10 度程度である必要があります。
引き潮の長さは標準で、その幅は窓枠ごとに個別に選択されます
- がれきから設置場所を清掃します。
- セルフタッピングネジで引き潮を窓の下部プロファイルに固定します。
干潮を確実に固定するために、ネジは40〜45cm刻みで取り付けられます
- 窓枠と干潮の間のスペースを取り付けフォームで埋めます。これは、硬化後にこの要素をしっかりと固定し、信頼性の高い遮音と断熱も提供します。 凝固中、膨張する泡が凝固プロセス中にそれを持ち上げないように、干潮を重い物で押す必要があります。
水がウィンドウから十分に排出されるように、潮はウィンドウから離れて傾ける必要があります。
- 引き潮と潮の交わりを封じる 窓枠シリコンシーラント付き。
引き潮の設置中は、水が壁に落ちないように、側面の曲がりが斜面の下にくるようにする必要があります。 外部斜面が形成される前に引き潮を設置することをお勧めします。
排水システムのフックを正しく取り付ける方法
フックの固定に進む前に、排水システムの傾斜角度を確保するためにマーキングを行う必要があります。 傾斜のおかげで、水はライザーに向かって流れ、屋根から効果的に除去されます。
ロングフックの取り付け
雨どい用フックの取り付けは、屋根材を敷設する前に行われます。 これは、屋根の下に設置されており、敷設後は長いフックを固定できないためです。
長いフックの取り付け順序は次のとおりです。
短いフックしか利用できない場合は、心配する必要はありません。 それらの取り付けは同様の方法で実行されますが、最初のケースでフックが木枠または垂木に取り付けられていた場合、ここでは端面またはコーニスボードに固定されます。
屋根材を敷設した後、短いフックを取り付けることができます
短いフックは通常、ルーフが取り付けられた後に取り付けられます。 必要に応じて、短いフックと長いフックの両方で取り付けられるユニバーサルホルダーも使用できます。
ビデオ: フック取り付け機能
よくある間違い
排水システムの設計と設置に不注意に取り組むと、特定の間違いが発生する可能性があり、そのためにその機能を完全に実行できなくなります。
- 側溝を水平に設置すると、側溝に水が残り、 冬期そこで凍る。
- 雨どいの上に屋根材が大量に放出され、大雨の際に水が集水域に入らないという事実につながります。
- 過度に 近接家の壁への排水管は、壁を常に濡らします。
- ブラケットの数が不十分であると、ガターがたるみ、この場所に水が溜まります。
- 質の悪い組み立ては構造の気密性に違反するため、水が壁にかかります。
内部樋の設置
内部排水システムの構成には、次の主要な要素が含まれます。
- 取水漏斗;
- ライザー;
- アウトレットパイプ;
- リリース。
このシステムが一年中いつでも機能するためには、家の外壁の近くに給水口を設置しないでください。 冬時間彼らは凍ります。
インストール 内部ドレン特定の順序で実行されます。
- ファンネルの取り付け。 床スラブがすでに設置されている場合は、漏斗を取り付けることができます。 まだオーバーラップがない場合は、ライザーの取り付けから始める必要があります。 ファンネルは、補償ソケットを使用してライザーに接続されているため、外部変形中に接続が切断されることはありません。
内部排水システムは通常装備されています 平らな屋根斜面の勾配による水の自然排水がない場所
- 漏斗から水を排出するためのライザーとパイプの設置。 漏斗とライザーを接続するパイプは、勾配をつけて敷設する必要があります。 ライザーの直径は、ファンネルの直径以上である必要があります。 パイプの直径が 110 mm 以下の場合、パイプはコイル状になり、上から下に伸びます。 より大きなサイズの場合、パイプは下から上に取り付けられます。 ライザーは2〜3メートルごとに固定されています。
内部排水ライザーは、最大 3 m ごとに固定する必要があります
- 水平パイプラインの敷設。 それらの設置は下水道管と同じ方法で行われますが、傾斜は1メートルあたり約2〜8 mmです。 直径 50 mm のパイプの場合、10 m 後にクリーニングがインストールされ、直径が 100 ～ 150 mm の場合は 15 m 後にインストールされます。
内部排水管の水平パイプは、下水道管と同じ方法で取り付けられますが、勾配が小さくなります
内部排水システムには、次のタイプがあります。
- 重力 - 水の収集と排出は、傾斜した側溝に沿って行われます。 このようなシステムは部分的にしか水で満たされていません。
- サイフォン - 水で完全に満たされ、漏斗に入り、ライザーに入ります。 希薄化により強制的に水分が抜けてしまうので、この方法の方が効果的です。
ビデオ：取水漏斗の取り付け方法
屋根からの水の外部排水システムは次のとおりです。
- 組織化されていない。 この場合、水は任意に下降します。この方法は通常、小さな建物に使用されます。
- 整頓された。 水は側溝に集められ、排水管を通じて建物の外に排出されます。
外部ドレンを作成する場合、樋は自分で作ることができる特別なブラケットを使用して取り付けられますが、既製のものを購入することをお勧めします。
外部排水溝を作成するときは、側溝を斜面に取り付ける必要があります。 効果的な除去屋根からの水。 自分の手で外部排水システムを作成することは難しくありません。 現在販売中のすべての必要な要素があります。 図を作成し、必要な要素の数と要素を計算するだけで十分です。その後、それらを簡単かつ迅速にインストールできます。
このプロセスを容易にするために必要なすべてのコンポーネントが販売されているため、自分の手で外部排水システムを取り付けることは十分に可能です。
外部排水システムの設置は、次の順序で行われます。
- 必要な材料の量の計算。 ホルダー、ガター、ドレンパイプ、エルボの数を決める必要があります。
- フックを取り付けるためのマーキング場所。 取り付けポイントに印を付けた後、フックを必要な角度に曲げて固定します。
- じょうご用のサイトの準備。 漏斗用の穴が溝に用意され、その後固定されます。
設置中は、パイプや溝からの水が家の壁に落ちないように、すべての接続をしっかりと行う必要があります
- ガター敷設。 漏斗を取り付けた側溝をホルダーに入れて固定します。
- 排水管の設置。 それらは特別なブラケットを使用して壁に取り付けられています。
- 排水管とじょうごの接続。 必要な傾斜角を備えたエルボの助けを借りて、排水管と漏斗が接続されます。
じょうごの場合、溝に穴を開け、その端をきれいにしてしっかりと接続します
適切に実行された外部排水システムは、建物の屋根、壁、基礎を水の浸入から確実に保護します。 寒い季節、雪解けが頻繁に発生すると、排水管の排水管が凍結し、水分が効果的に排出されないことがあります。 このような問題を回避するために、これらの要素の加熱を取り付けることができます。 このために、溝やパイプに取り付けられた自己調整ケーブルまたは抵抗ケーブルが使用されます。 ケーブルを流れる電流によりケーブルが加熱され、その結果、排水システムの要素が暖かく保たれるため、それらの水は凍結しません。
ビデオ：樋と排水管の加熱
排水システムの主な要件は、家の屋根からの水の除去、および高強度、気密性、および長寿命です。 重い負荷に耐えるには、このようなシステムに頼る必要があり、冬には大量の氷が蓄積する可能性があります。 自己インストールシステムがすべての要件を満たすためには、それを正しく計算し、開発されたテクノロジーに従ってインストールを実行する必要があります。
屋根の斜面から雨水を集めて雨水管に排水するシステム、または少なくとも家の基礎から離れた場所に排水するシステムは、配置が義務付けられているため、開発中の将来の建設プロジェクトに含める必要があります。 ほとんどの場合、樋の設置は、さらに屋根を葺くための木枠を作成する段階で行われます。 ただし、排水システムの固定を伴う屋根構造があります。 屋根工事. さらに、老朽化した側溝やパイプを適切な留め具に交換する必要があるなど、他の状況もあります。
屋根がすでに覆われている場合の雨どいの取り付け方法
それで、私たちは問題を解決します-屋根がすでに覆われている場合に溝を取り付ける方法. そして、解決策は、共通の構造を取り付ける必要があるさまざまなケースに対応した排水システムのメーカーが、それらをさまざまなバージョンで作成するという事実によって促進されます。 それらについては以下で説明します。
製造材料に応じたさまざまな最新の排水システム
少し前まで、排水システムの製造に最も人気があり、おそらく唯一入手可能な材料は亜鉛メッキ鋼でした。これは、とりわけ今日でも製造されています。 しかし、それらはポリマーコーティングを施した金属構造、または完全にプラスチックでできたものに徐々に置き換えられています。 このようなシステムは、より立派な外観と長い耐用年数を備えており、従来の亜鉛メッキオプションの耐久性を大幅に上回っています。 これらの品質のおかげで、「新世代」のドレンはすぐに顧客に非常に人気がありました。
消費者は、通常の亜鉛メッキ、金属、ポリマーコーティング、または完全にプラスチックのどのオプションが優れているかについてよく質問するため、それらの比較特性について少し説明する価値があります。 それぞれにすぐに注意する必要があります 素材からドレーンが生成され、長所と短所があります。
- プラスチック排水システムと呼ぶことができます 最も最適な製造に使用される材料は温度変化を恐れないため、冬の霜や夏の暑さに強いオプションです。 さらに、プラスチックは腐食プロセスを受けず、紫外線に対して不活性であり、 その他の外的悪影響.
ガター用のプラスチック製ブラケットは取り付け面が広いため、風板にぴったりとはまり、しっかりと固定されます。 ただし、金属ブラケットのように、プラスチックを目的の形状に曲げることはできません。 したがって、すべての構造の詳細は、フロント ボードとオーバーハングの特定の幅に正確に調整する必要があります。
プラスチック製の排水システムのコストは、他の材料で作られた構造の価格を上回ります。これは、それらの最も重大な欠点と言えます。
- ポリマーコーティングを施したものは、プラスチックよりもやや安価であり、 十分な長さ耐用年数。 システムは外部の自然の影響によく耐え、外見上は非常にエレガントに見え、実際にはこのパラメーターがポリマーのものより劣っていません。
ただし、ポリマーでコーティングされたスチール部品は、機械的な引っかき傷に対して特に耐性があるわけではありません。 まあ、ポリマーコーティングの損傷は腐食プロセスの発生につながります。つまり、構造の機能期間が短縮されます。 取り付け作業中でもコーティングを損傷するのは非常に簡単です。 ファスナーの組み立てや取り扱いには細心の注意が必要です。
- 亜鉛メッキ鋼板で作られた樋は、最も 安価なオプション. それらの外観は審美的に満足のいくものではありません。 それらはかなり長い間使用できますが、深い傷があると腐食も早くなります 声悪行。
金属システムの利点は、たとえば、プラスチックではできない適切な場所でブラケットをわずかに曲げることによって、一部の部品を特定の構成に簡単に取り付けることができるという事実と言えます。
特定の設計ソリューションを備えた建物用の雨どいが作られているあまり一般的ではない材料をさりげなく思い出すことができます-それは銅およびチタンと亜鉛の合金です。 このようなシステムの信頼性、耐久性、および外観は称賛に値しませんが、価格は明らかに「痛烈」です。 そのようなシステムが選択された場合、ブラケットも選択でき、すでに屋根付きの屋根の軒に固定できます。
原則として、サポート ブラケットは、あらゆる材質の排水システムに適合させることができます。 さまざまなデザイン、本体とのセット販売だけでなく、単品販売もしております。 主なことは、ホルダーがガターの形状とサイズに適合することです。
ポータルの特別記事にある手順を読んで、作成方法を学びましょう。
屋根を葺いた後、いつ雨どいを設置しなければなりませんか?
ここで、屋根材を屋根の斜面に敷設した後、状況によって排水システムの設置を余儀なくされる可能性がある場合のポイントを明確にする必要があります。 したがって、このインストールにはいくつかの理由があります。
- この一連のプロセス自体は、建設プロジェクトによって提供されます。 たとえば、屋根ふきシステムの換気が、屋根の張り出しの下に設置されたスポットライトの穴のあいた細部を通して行われる場合。 多くの専門家は、この換気方法がより効率的であると考えているため、前面（風）ボードにガターを固定する予定です。
- 住宅を購入した場合、屋根付き屋根の軒に沿って雨どいを強制的に固定する必要があります。 未完成、および前の所有者は事前にインストールを提供していませんでした。
- とても 広範囲に古い排水システムが完全に時代遅れになり、その資源を使い果たした理由 - 溝が漏れ始め、 金属ホルダー腐食し、その機能を適切に発揮しません。
ガター価格
側溝
- 入っている場合 垂木システム技術によれば、コーニスの張り出しに行く必要があります。 したがって、このバージョンでは、ガターを敷設するためのブラケットをクレートに固定することはできなくなり、風板に取り付ける必要があります。
コーニス オーバーハングに沿ってガター システムを設置する方法
側溝ブラケットの種類
ブラケットは金属製またはプラスチック製で、デザインが異なります。 目的のモデルの選択は、排水システムを固定する場所と方法によって異なります。
ブラケットは、長くても短くても、ユニバーサルでもかまいません:
- 長いフックは、デッキの前に屋根カバーの下に固定するために最もよく使用されます。 これらの要素は、通常、排出されたまたは固体の木枠を取り付ける前であっても、垂木に固定されます。
- 短いブラケットを使用して、ガター システムをフロント ボードまたは建物の壁に取り付けることができます。 このタイプのフックは、トラスシステムに屋根を敷設する前と、屋根が装備された後の両方に取り付けられます。 前板または壁に加えて、このタイプのブラケットが垂木の脚または牝馬の端面に固定されることがあります。 ただし、この場合、固定ネジまたは釘が繊維と平行に木材に入り込むため、取り付けの信頼性が大幅に低下します。
- ブラケットのユニバーサルバージョンは、屋根材が敷設される前とこのプロセスの後の両方で排水システムの設置に使用できる折りたたみ可能なデザインです。 長さ調節ができるのでロングにもショートにも使えます。
雨どいの直し方
まず、屋根を覆う排水システムを設置するためのオプションを理解する必要があります。 これにより、特定のケースごとにどれが適用可能かを判断できます。
したがって、トラス システムの要素にブラケットを固定するには、次の 4 つの方法があります。
- 垂木の脚の端と上または側面の両方。
- 風（正面）板に。
- 屋根の下、木枠の底板、または頑丈な木枠の合板（OSB）の上。
- 屋根ふきの端に。
最初の方法 - 垂木または木枠へ
屋根材を取り付ける前にブラケットが固定されている場合、ほとんどの場合、垂木またはバテンの底板に固定されています。 この場合、サポート 足の長いフック必要に応じて、ガターの正しい位置を曲げたり、まっすぐにしたりできます。 それらに加えて、この場合、排水システムの設置にユニバーサルブラケットが使用されることがあります。
クレートのボード（シート）へのフックの固定 屋根がすでに設置されている場合、たとえば古い雨どいシステムを交換する必要があり、この方法でブラケットを固定する予定がある場合は、一番下の列の屋根材を取り外す必要があります。 確かに、これは必ずしも簡単ではありません。
これを行うには、コーティングの最初の列だけでなく、2列目のファスナーも緩める必要があります。 硬い屋根材は慎重に解体する必要があります。 これは、コーティングが新しいものではなく、数年間稼働している場合に特に重要です。そうしないと、シートが簡単に損傷して、不必要なコストが発生する可能性があります。 また、特に釘で固定されている場合、完全性を損なうことなく、または変形することなく、すべての材料を解体できるわけではありません。 そのため、たとえば通常のスレートやオンデュリンでは問題が発生する可能性が非常に高くなります。
合板ベースの上に置かれた屋根に装備されている状況では、軒に沿って走る屋根材の下端だけをそっと持ち上げることができます。 次に、ブラケットを頑丈な木枠に置き、セルフタッピングネジで固定し、合板コーティングを通して垂木の脚にねじ込みます. 次のステップの瀝青タイルまたは屋根材は、元の位置に戻され、瀝青マスチックの助けを借りて表面に固定されます。
ビデオ：瓦屋根の端部解体による溝システムの設置
屋根ふきを解体しないために、垂木にブラケットを取り付けるための別のオプションを試すことができます。 それは、木材の側面にフックを固定することにあります。 このために、ブラケットを購入するか、曲げた取り付けプラットフォームを水平面に変えて製造します - 例を上の図に示します。
ドライバーの人気モデルの価格
このような設置は、垂木の脚の断面が十分に大きい場合、たとえば 120 × 50 または 150 × 50 mm の場合にのみ可能であることを覚えておく必要があります。 さらに、フックを固定して、屋根カバーが溝の上にぶら下がり、その幅の ½ または ⅓ をカバーする必要があることを考慮する必要があります。そうしないと、大雨の際に水が溢れる可能性があります。
したがって、垂木の側面にブラケットを固定するオプションが選択されている場合は、最初に試着する必要があります。これにより、この取り付け方法が可能かどうかが示されます。
2 番目の方法は、前面ボードにブラケットを取り付けることです。
最も簡単な方法は、ブラケットをウィンド (フロント) ボードに取り付けることです。これは、さまざまな留め具を使用して行うことができます。
前板は垂木の脚の端に固定されており、さまざまなデザインで幅が広くても狭くてもかまいません。 ブラケット タイプの選択は、このパラメータによって異なります。
前面ボードに排水システムを取り付けるには、次のものが適しています。
- 正面ボードに長いブラケットがある場合 十分大きい幅。 このようなホルダーは金属製で、フックと同じ幅の脚があります。 脚には、ブラケットを前面ボードに取り付けるための穴が付いた取り付けプラットフォームもあります。
- 短いブラケットは、正面板、建物の壁、および垂木の端側に取り付けるように設計されています。 すでに述べたように、 最後のオプション望ましくない場合、留め具が木材繊維と平行に配置されているため、固定の信頼性が疑わしくなります。
プラスチック製の短いフックは、ほとんどの場合、取り付け領域のベースが広いため、ガターをしっかりと保持します.
通常のブラケットに加えて、調整可能なオプションが販売されています。 それらの便利さは、それらが取り付けられているベースに対してフックの傾斜を設定できる特別なデバイスを備えているという事実にあります。 たとえば、斜めに固定されたウィンドボードやログキャビンのクラウンに排水システムを配置する場合など、この機能が不可欠な場合があります。
ブラケットの価格
ブラケット
短いフックを使用してガターを前面ボードに取り付ける別のオプションは、金属ガイド プロファイルと特別なブラケット ホルダーで構成されるシステム全体です。 まず、風板にガイドを固定すると、すぐに必要な傾斜が与えられます。 次に、プロファイルの側面にブラケットを配置し、必要な距離に配置してガイドに沿って移動します。 このようなブラケットはプロファイルにしっかりと取り付けられているため、固定する必要はありません。これは、この取り付けシステムの利点の 1 つです。 さらに、それを取り付けるとき、高さに応じて各フックの位置を測定する必要はありません - プロファイルをレベルの観点から希望の勾配に設定し、特別に設けられた穴を通してしっかりと固定するだけです。
ただし、屋根のオーバーハングが適切な幅であれば、このようなシステムを取り付けることができます。
個々のブラケットを取り付けるときは、まず風板にそれぞれ 3 ～ 5 mm の傾斜で水平線を打ちます。 ランニングメーター排水漏斗に向かってガター。 次に、前板の端から 50 ～ 100 mm 後退する必要があります。これが最初のブラケットの設置場所になります。
さらに、フック間の距離が600 mmを超えないように、ライン全体にマークが付けられています（一部のメーカーのシステムでは、より大きなステップが許可されています-これは取り付け説明書に指定されています）。 排水漏斗の設置領域では、ホルダーはそれから50 mm以下の距離に固定されています。
このようなマーキングを行った後、前面ボードにブラケットを固定することができます。
3 つ目の方法は、ブラケットを屋根ふきの端に直接固定することです。
この方法は、ほとんどすべての屋根で覆われた屋根の軒に沿って雨どいシステムを設置するのに適用できます。 タフ屋根材. フックホルダーは、屋根の端に沿ってブラケットを固定する特別なクランプ（クランプ）を使用して固定されます。
存在 他の種類クランプの一部を固定するには、屋根材に慎重にドリルで穴を開け、端から少なくとも 50 mm 後退させる必要があります。 他のものは、屋根の端に沿って固定されているため、屋根の穴あけを必要としない設計になっています。 このオプションは、クランプと同様に、屋根の端を固定するネジで固定されています。
ブラケットをウェーブ カバーに固定する場合は、正確にウェーブの下部または上部に固定する必要があります。 クランプの金属固定タブの下で、屋根材の上下の両方にゴム製のパッドを配置することをお勧めします。これにより、屋根材への負荷がわずかに低くなり、圧縮が柔らかくなります。
この排水口の取り付け方法には、金属製ブラケットとプラスチック製ブラケットの両方が適しています。 通常の金属製の長いフックは、必要に応じて曲げたり、ドリルで穴を開けたり、ネジを切ったりすることで、独自に作り直すことができます。 プラスチックは既製のものを購入する必要があります。
このオプションでは、排水システムからの全負荷が屋根ふきの端にかかるため、可能であれば、質量の小さいセットを選択する必要があります。
4 番目の方法 - 追加の長いブラケットを使用
このバージョンでは、追加の金属製 L ブラケットを使用して短いガター ホルダーを固定します。 その長い部分は垂木の脚の側面に固定されており、短い湾曲した棚には短いプラスチック製のホルダーを固定するための取り付けプラットフォームがあります。
この固定方法は、表面を損傷することなく、以前に敷設された屋根にブラケットを固定する唯一の方法になる場合があります。 たとえば、張り出しの屋根材が垂木の脚の端の線を超えて 120 ÷ 150 mm 突き出ており、屋根の端にブラケットを固定する必要がない場合、またはコーティングがそのような機会を提供しない場合.
以前に屋根を覆った雨どいシステムを取り付ける方法は他にもあります。
- そのため、すでに斜面を覆っている排水システムに排水システムを装備する必要がある場合は、ブラケットを壁面に直接固定し、慎重に測定してマーキングすることができます。
- フックは、幅が適切であれば、しっかりと取り付けられた軒天井に取り付けられることがあります。 この場合、フックブラケットは、上の写真と同様に、天井の表面にねじ込まれた金属製の L 字型プロファイルに固定されています。
- 前面ボードがない場合、または軒天井が狭すぎる場合は、特別な金属ピンを壁に打ち込むオプションが選択されます。ピンはまっすぐまたは L 字型にすることができます。 壁に打ち込まれたピンの端には、鋭利な端が必要です。 壁がコンクリートまたはレンガの場合は、最初に適切な直径の穴が開けられ、そこにピンが埋め込まれます。 これを行うには、穴をコンクリートモルタルで埋め、その後ピンを打ち込みます。 この場合、ガターの取り付けに進む前に、溶液が完全に固まるまで待つ必要があります。
壁に打ち込まれたピンにガターを置く予定がある場合は、ダウンパイプ漏斗に向かって必要な傾斜が得られるように、それらの設置にもマークを付ける必要があります。
- プルアップ サスペンション マウントは、上記のオプションほど一般的ではありませんが、このような設計が不可欠な場合があります。 このブラケットには特別な曲がりがあり、そのうちの1つはガターの前面に引っ掛かり、もう1つは壁の後端に取り付けられます。 さらに、ホルダーにはめねじ付きのスリーブがあり、それを通して、ガター壁の上部と同様に、ファスナーが壁または正面板にねじ込まれています。
このタイプの留め具は、前板と垂木脚の端の両方にガターを固定するために使用できます。
このようなファスナーを選択した場合は、ガターを保護ネットで上から閉じる必要があります。これにより、大きな破片が入るのを防ぐことができます。 落ち葉がまぐさの上に残り、ホコリやゴミがたまり、流れ落ちるおそれがあります。 からの水で屋根、そして時間の経過とともに、側溝にコルクが形成されます。 汚れの蓄積による水の溢れを防ぐために、保護メッシュが必要です。
ちなみに、システムのそのような要素は、どの排水管にも不要ではないことに気付くでしょう。
側溝パラメータとその設置の傾斜角
ブラケットの種類とガターシステムの固定方法を選択したら、店に行って受け取りに行く前に、ガターのサイズを決める必要があります。 屋根の勾配の勾配とパラメータに対応している必要があります。そうしないと、大雨の際に水が端から溢れ出してしまいます。
また、雨水が雨どいから流れ込むパイプの断面を決定する必要があります。直径が不十分なパイプを購入すると、流れに対応できず、水が流れなくなる可能性があるためです。溝の端を越えて、壁や基礎の下に行きます。
直径を決定するには、1つの屋根の斜面に設置する排水管の数を事前に決定する必要があります。 この点で、一定の基準があります。 そのため、スロープ コーニスの長さが最大 12 メートルの場合は、排水管付きの漏斗を 1 つ設置するだけで十分です。 コーニスが 12 ～ 24 メートルと長い場合は、建物の隅に 2 本のパイプを取り付ける必要があります。
したがって、排水システムの要素のサイズを決定するには、集水域を決定する必要があります。 これを行うには、軒の角から家の切妻側の中央までの距離を測定する必要があります - このパラメータは、上の図では文字 Y とコーニスラインの長さで示されています - X、そしてその積を見つけます。これにより、1 つの屋根の斜面の流域面積が決まります。
図面でわかるように、最大 12 メートルのサイズの側溝には、一方向に傾斜があり、その下部に縦樋が取り付けられています。
斜面の長さが12メートルを超える場合は、コーニスの真ん中を見つけて、そこから排水管が設置されている建物の隅に向かって斜面を剃る2つの溝を見つける必要があります。
側溝勾配 側溝ガターの長さのリニア メートルあたり 3÷5 mm にする必要があります。
ここで、計算された集水域を考慮して、選択する必要がある側溝と排水管の寸法を把握する価値があります。
| 集水域の S (面積)、m² | ガター断面、mm | 一方向にガターの傾斜がある、つまり、1つの漏斗を取り付けた排水管の断面、mm。 | 2方向にガタースロープがある、つまり2つの漏斗が取り付けられている排水管の断面、mm。 |
|---|---|---|---|
| 60÷100 | 115 | 87 | - |
| 80÷130 | 125 | 110 | - |
| 120÷200 | 150 | - | 87 |
| 160÷220 | 150 | - | 110 |
集水域がわかっている場合は、排水システムの要素の寸法を決定するために、次の表を使用することもできます。これは、必要な基本パラメーターを示し、1 つの排水管を備えた排水システムの場所に関するその他のオプションを示しています。
| 排水管の場所 | 排水システムの主要要素の寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガター -75 mm、ダウンパイプ 63 mm | 樋 -100mm、縦樋 90mm | 樋 -125mm、縦樋 110mm | 樋 -125mm、縦樋 90mm | 樋 -125mm、縦樋 63mm | 樋 -150mm、縦樋 110mm | |
| 流域面積、m² | ||||||
| 95 | 148 | 240 | 205 | 165 | 370 | |
 | 48 | 74 | 120 | 100 | 82 | 180 |
| 42 | 50 | 95 | 80 | 65 | 145 | |
ガター価格
ガター
排水システムのその他の要素
さて、排水システムを設置する原理と方法、および溝とパイプの寸法を正しく計算する方法について説明したので、残りの構造要素の機能を検討する価値があります。
したがって、ダウンパイプ、ガター、およびそれらのブラケットに加えて、排水システムは次の部品で構成され、それぞれが設計において重要な役割を果たします。
- 個々の側溝の接合部をシールするために使用される、ゴムまたはポリマーのガスケットを備えたプラスチック製のリテーナー。 通常、これらの部品は、2 パイプ排水システムで必要になるか、パイプが壁の長さの中央に配置される予定で、側溝が両側に斜めに取り付けられている場合に必要になります。
- コーナー要素は、パイプが建物の角ではなく、その前面にあるシステム、つまり樋が家の角を回っているシステムで使用されます。
- プラグは、ガターの形状に応じて、両側の端に取り付けられた半円形または正方形のカバーです。
- 選択した設置スキームに応じて、片側または両側で排水シュートに接続された排水または出口漏斗。 漏斗の下部は垂直縦樋に密閉接続されています。
- 肘 - この部分は縦樋に曲がりを作るように設計されています。 壁が平らな場合は、エルボーを取り付けて、パイプをその表面から離し、底に移動して、家の地下室から水を排出することができます。 側溝と縦樋が張り出しの端に沿って配置されている場合、 十分大きい壁から遠く、パイプの下部が垂直に入る幅があるため、エルボはまったく使用できない場合があります。
- 排水管を壁に固定するためのブラケット。 これらの要素は、パイプが固定されているスチールクランプの形で作られています。
- 留め具 - これらはタッピンねじまたはダボ釘です。 それらは、ガターとダウンパイプのホルダーが取り付けられる表面の素材に応じて選択されます。
- ガター用のブラケットホルダーは、互いに500÷800 mmの距離で取り付けられています。 したがって、ひさしの長さを測定し、最適な取り付け手順を選択する必要があります。
- 排水管を保持するためのブラケット - クランプは、1200 ÷ 1500 mm のステップで壁に固定されています。
- 排水漏斗の数は、選択したスキームを考慮して計算されます。 それらは各斜面に2つまたは1つ設置できます。
- セルフタッピングねじは消耗品であり、1ブラケットにつき2本以上を計画する必要があるため、余裕を持って購入する必要があります。 良い所有者は常に余剰の用途を見つけます。
- 関節ごとに 別パーツ側溝には、特殊なゴム製コネクターと屋根ふき用シーラントを取り付ける必要があります。 また、エンド キャップのシールにも使用されます。
排水システムの設置
仕事に必要な道具
排水管の設置に必要なツールについて、いくつかの言葉を言う必要があります。 ツールのセットは、ガター構造の材質 (金属またはプラスチック) によって異なる場合があることを正しく理解する必要があります。 したがって、仕事には次のものが必要です。
- 金属または木材用の弓のこ。 後者は、原則として、プラスチックの切断にも適していますが、エッジがきれいではないことが判明し、清掃する必要があります。
- 板金切断用の鋏です。
- ハンマーおよび（または） - 構造部品の固定用
- レンガなどに穴を開けるハンマードリル コンクリートの壁ダウンパイプのクランプ ブラケットの取り付け用 (この取り付け方法が選択されている場合)。
- 金属構造物にはペンチが必要です。
- プラグの取り付けにはゴム槌（マレット）が必要になります。
- 建物レベル、金属コーナー、巻尺と鉛筆、長いコード - マーキング作業用。
- 頼もしい脚立や 足場- 作業の利便性と安全性を確保するため。
金属用弓のこ価格
金属用弓のこ
同じセクションで、金属用の弓のこまたははさみで排水システムの要素を切断することをお勧めする理由をすぐに明確にする必要があります。 金属とプラスチックの両方の排水システムの耐久性は、この状況に直接依存します。
グラインダーで切断する場合、金属やプラスチックは非常に熱くなります。 これにより、金属の切断領域の防食層が燃え尽き、プラスチックが溶融し、外部の影響に対する材料の抵抗が低下します。 例えば、ポリマー保護層を 金属パイプまたはガターは、カットの周りで最大 50 mm まで剥がれ始める可能性があり、これにより、金属は湿気に対して実質的に無防備になります。
そのため、マスターの推奨事項に耳を傾け、詳細をカットするのが最善です それらのツールでのみ排水しますその上。
排水システムの設置に必要なものはすべて準備されていると思います。 設置工事のご検討にお進みいただけます。
インストール作業のシーケンス - ステップバイステップ
だからもし 屋根ふきケーキすでにインストール済み、ほとんど 広範囲にドレンを固定するためのオプションは、ウィンドボードにショートホルダーを固定することです。 と、多くの屋根職人が考慮することに注意する必要があります 短縮版フックは長いブラケットよりも信頼性が高くなります。 さらに、他にもいくつかの利点があります。
- ショート ホルダーは、取り付けの準備が整っているので、曲げる必要はありません。
- 排水管を修理する必要がある場合、このタイプのブラケットは、屋根の一部を解体する必要がないため、取り外しが簡単です。 したがって、作業はマスターを呼び出すことなく、独立して行うことができます。
- ショート ホルダーのコストは、ロング ブラケットの価格よりも若干低くなります。
どれでも 設置工事排水システムの設置を含む、排水溝のブラケットを固定する表面に印を付けることから始めます。 簡単にするために、最初に排水管を配置するためのスキームを作成することをお勧めします。 この場合、漏斗が 1 つと縦樋が 1 つのシステムが考慮されます。
| 図 | 実行する操作の簡単な説明 |
|---|---|
 | マーキングは、斜面の上部に固定される最初のブラケットの取り付け位置を決定することから始まります。 ウインドボードの端から 50 ～ 100 mm の距離に配置する必要があります。 次に、この点に釘を打ち込み、コードを結ぶことができます。 その後、巻尺を使用して、正面ボードの上端から打ち込まれた釘までの距離を測定する必要があります。 同じ距離が決定され、ダウンパイプが設置される予定のウィンドボードの反対側にマークされます。 コードの助けを借りて、正面板全体に沿って完全に水平な線を打つ必要があります。 作業を簡単にするために、着色されたペイントコードを使用できます。 釘に結び付けられたコードは、ウインドボードの長さに沿って、反対側に付けられたマークまで引き伸ばされます。 |
 | さらに、引いた横線を中心に、同じ色の紐で坂道を叩いていきます。 勾配の特定の値を決定するためには、勾配の正確な長さを決定する必要があります。 たとえば、7 メートルです。 これは、前板の端で、傾斜線が水平から 28 ÷ 35 mm 下がることを意味します。 ラインの終点で、測定値を水平から測定し、コードのもう一方の端をそれに押し付け、傾斜したラインを叩き落とします。 マークアップは、少し異なる方法で行うことができます。 目的のポイントを見つけたら、ブラケットをすぐに固定し、コードをすでに結び付けます。 残りの手順は、マークアップの最初のバージョンと同じ方法で実行されます。 次のステップは、平らな水平線上にブラケットの位置をマークすることであり、そこから傾斜線上に投影が行われます. ホルダーの取り付けステップは任意に選択されますが、600 mm を超えてはなりません (メーカーが特に指定しない限り)。 |
 | 次のステップは、2 つの極端なマーキング ポイントに沿って 2 つのブラケットを固定することです。その間にコードが引っ張られます。これにより、意図した線に沿って中間ホルダーを正確に固定することができます。 したがって、水平線から傾斜線への突起の十字線、および伸びたコードは、フックを固定するための正確な取り付け点を示します。 |
 | 次に、中間ブラケットを固定します。 それらのそれぞれについて、2 つまたは 3 つのネジを用意する必要があります。 ブラケットを固定するためにメーカーが提供するすべての穴を使用することをお勧めします。 中間ブラケットは、アウターホルダーと同じ部品でコードに接触するように取り付けてネジ止めします。 |
 | ホルダーをウインドボードにねじ止めしたら、コードを取り外して、フックが正しく取り付けられていることを再度確認する必要があります。 屋根の端は、その幅の 1/3 だけ側溝の上に垂れ下がっている必要があります。これにより、水は端から溢れずに排水溝に直接落ちます。 |
 | 次に、屋根とブラケットの端の間の距離を確認する必要があります。 これを行うには、レールを屋根に置き、オーバーハングからフックの端まで下げることができます。それらの間の距離は30÷40 mmである必要があります。 このパラメーターは重要です。ブラケットの端が下がると、屋根から流れる水がその端を越えて溢れ、高く上がると、春にコーティングから滑り落ちる雪がプラグを形成するためです。ガター溝に。 この場合便利です メタルバージョンブラケットは、必要に応じて、わずかに曲げたり、逆に上げたりすることができます。 |
 | 次のステップは、事前に描かれたスキームに従って、じょうごと縦樋を取り付けるための溝の穴に印を付けることです。 穴のサイズは排水管の直径と一致する必要があります。 次に、印をつけた線に沿って、図のように金ノコで一定の角度で 2 つの切り込みを入れ、1 点に収束させます。 |
 | 次に、穴を調整する必要があります-パイプの直径に合わせます。 この操作はペンチを使用して行います。 |
 | 穴の端はわずかに外側に湾曲しています。このようにして、パイプの穴に取り付けたときに、より良いシールが作成されます。 金属の保護および装飾コーティングをできるだけ損傷しないように、ペンチを非常に慎重に扱う必要があります。 |
 | 次の操作 - じょうごが溝の穴に取り付けられ、折り畳まれた縁でそれに引っ掛けられます。 じょうごのもう一方の端には、溝に曲げる必要がある「ラグ」があります。 これは、溝をブラケットに取り付けるときに、曲がりが壁の側面にあり、壁から離れて曲がるように行われます。 したがって、溝とじょうごの2つの部分の最も信頼性の高い固定が得られます。 ここでは、一部の排水システムでは、じょうごに特別なラッチが設けられており、それを使用して溝に固定されていることも明確にする必要があります。 この要素のこの変更により、取り付けが簡単になりますが、ラッチを備えたシステムのコストは高くなります。 |
 | 次のステップは、ガターのサイドプラグのシールを固定漏斗で切断することです. シールはゴムまたはポリマーで作成できますが、いずれにせよ、十分に可塑性があり、曲がりやすく、プラグの半円の形をしている必要があります。 シールはガターシステムに付属している場合もあれば、ガターを販売している同じ店から個別に購入することもできます. |
 | 次に、ガターに隣接するプラグの端に沿った溝にシールを配置する必要があります。 敷くときは、ゴムと金属の間に隙間がないことを確認する必要があります。 まず、1 つのプラグが準備されます。この場合、このガターの 2 番目の側が角を曲がる別のセグメントと結合するためです。 |
 | 次に、ガターの端にプラグを取り付けます。 接合部は完全にシールする必要があるため、シールを取り付けたプラグを金属エッジにかなり強く当てることができます。 この場合、マレットが救助に来ます。これは、下の輪郭に沿って外側からプラグを軽くたたく必要があります。 すると、ぴったりと収まります。 |
 | ゴム製シールの代わりに、プラグを取り付ける前に溝の端に適用される屋根ふき用シーラントを使用できます。 次に、ガターの内側、これら 2 つの要素の接合部でそれらを組み合わせた後、別のレイヤーを適用する必要があります。 |
 | 信頼性を高めるために、一部の職人はシーリングに両方のコンポーネントを使用します。つまり、最初にシーラントを取り付け、次に溝の内側からさらに屋根シーラントの層を適用します。 シーラントが可塑性を失うまで、石鹸水に浸した指で平らにします。 外側からは、このようなシールは見えず、排水溝の外観を損なうことはありません。 |
 | 次のステップは、ウィンドボードに固定されたブラケットにガターを取り付けることです。 ガターの各セクションの標準長は 3000 mm であるため、コーニス全体に必要な要素の数を事前に計算する必要があります。 ロートとプラグを取り付けた状態で樋を切らないように、先に取り付けてください。 ガターをブラケットに取り付けたら、ホルダーの外側の折り目がガターの折り畳まれた端の下に入るように、優しく押し込む必要があります。 存在 異なる変種形状は排水しますが、ブラケットに取り付けられ、ほぼ同じように所定の位置にはめ込まれます。 |
 | ガターがブラケットに取り付けられているときのガターの2つのセクションの接合部には、ジョイントの下にリテーナーが取り付けられています。 ゴム製ガスケットガターの外縁の所定の位置にスナップする特別なロック。 漏斗の側面から取り付けると、後続の各溝が以前に取り付けられた溝の内側に挿入されます-これにより、水の自由な流れが保証されます。 |
 | ラッチはジョイントの後壁の後ろに巻き付けられ、上からその端に置かれます。 ガターの外縁から、特別なクリップで所定の位置にスナップします。 信頼性を高めるために、内側から側溝の接合部を同じ屋根ふき材で覆います。 シーラントは薄い層で塗布され、水の流れを妨げないように指で滑らかにします。 |
 | この図は、2 つの側溝またはシステムのコーナー要素を結合する 2 つの方法を示しています (プロジェクトで提供されている場合)。 これらの最初のものは上で説明されています-これはラッチです。 2 つ目は、側溝の後壁と前壁にラッチを固定するリベットです。 ただし、それらをインストールするには、特別なツールを用意する必要があります。 リベッターが家庭用ツールのリストにある場合、薄い金属に関連する取り付け作業が大幅にスピードアップし、簡素化されます。 ほとんどの場合、ガターの最後のセクションは残りの部分よりも短く、取り付けがはるかに簡単ですが、取り付ける前に、上記と同じ方法で外側の端にプラグも取り付けます。 |
 | ガターの内側から、幅の広いキャップまたはリベットを備えたセルフタッピングネジでガターの前端に固定されている金属ストリップで、ガターの固定を強化できます。 ストリップの2番目の端は、屋根または風板に固定されています。 2 番目のケースでは、ストリップを少し曲げる必要があります。 溝やパイプの残骸から金属片を切り取ることができます。 このようなシステムの強化は、高い積雪荷重や春の氷に耐えるのに役立ちます。 さらに、このようなストレッチマークに加えて、ガターを保持するためのブラケットの間に、フックがウインドボードにねじ込まれ、後端にのみ引っ掛けられます。 これらの要素は、ブラケットホルダーだけでなくブレースからも荷重の一部を取り除きます。 |
 | これで、排水管の垂直部分の取り付けに進むことができます。 最初のステップは、ガターに取り付けられたじょうごにエルボを取り付けることです。これにより、壁に対する垂直パイプの位置が決まります。 通常、パイプを壁に近づけて固定しやすくするために、この要素を取り付ける必要があります。 したがって、標準のクランプ ホルダーはほぼこのパラメータ用に設計されているため、パイプは壁から 60 ÷ 70 mm の距離に配置する必要があります。 |
 | じょうごの端にひざを乗せ、縦樋の縦方向を決める2つめのひざとの距離を測ります。 これは、2 つの膝を接続するパイプを準備するために行われます。 得られた値に、要素を結合するために必要な各辺に 35 ÷ 40 mm を追加する必要があります。 |
 | さらに、セグメントはファンネルに取り付けられた膝の上に置かれ、構造の2番目の膝はその2番目の側に置かれます。 この順序で部品を取り付けると、これらの要素の接合部でシステムの流れを回避できます。 原理は単純です - 上にある部品は下に入る必要があります。 |
 | 次のステップは、排水管を通過する水の流れの方向を設定する別のエルボがその下端に固定されるという事実を考慮して、垂直パイプの長さを決定することです。 ただし、結果として得られるサイズから80 mmが排水管の平らな部分と膝とのドッキングに使用されるという事実に備えることも必要です。 考慮すべきもう1つの点は、 標準長さパイプは、ガターと同様に 3000 mm であり、壁はこのパラメーターを超えることがよくあります。 この場合、パイプは 2 つのセクションから組み立てる必要があり、場合によっては 3 つのセクションから組み立てる必要があります。 |
 | 次に、壁に印を付けて取り付けるか、垂直パイプ用のクランプブラケットを固定する必要があります。 それらは1200÷1800 mmの増分で取り付けられますが、垂直パイプが複数のセクションで構成されている場合、それらのジョイントもクランプで強化する必要があります. |
 | ただし、クランプはジョイント自体には取り付けられていませんが、その100 mm下にあります。 垂直パイプは、クランプが固定された後にのみ壁に取り付けられるため、個々のセクションを接続した後、すぐに排水管をブラケットに固定します。 |
 | パイプの組み立てを開始すると、その上端が上部に取り付けられたエルボの下端に置かれます。 次に、上部パイプ セクションの下端が次のセクションに挿入されます。 パイプのあるセクションが別のセクションに簡単に収まるように、曲げて少し狭くすることをお勧めします。これはペンチで行うことができます。 コーティングを傷つけないように注意して作業する必要があります。 当然のことながら、この操作は、排水システムが金属製である場合にのみ行うことができます。 このように曲げようとすると、プラスチックはすぐに割れます。 |
 | パイプの取り付けの最後に、下のエルボを下端に置き、ブラケットで固定します。 この要素は、通常、ブラインド エリアから 150 ÷ 300 mm の高さに配置されます。 排水管の下に排水システムまたは雨水管を設置する予定またはすでに設置している場合は、それとブラインドエリアとの間の距離を100 mmに減らすことができます。 そして、多くの場合、パイプは雨水の入口に完全に入ります。 |
そのため、屋根を覆った後に排水システムを設置する方法が検討されました。 計算のニュアンスに関する知識と、そのような構造に使用されているファスナーに関する情報を選択できます 最良の選択肢. そのように最大限に屋根構造の詳細に適しており、実行の複雑さと財務能力の点でマスターに適しています。
樋システムのない家やコテージの屋根を想像してみてください。 つまり、溶けた後 冬の雪雨が降るたびに、家の周囲が滝のように見えます。 家の壁や土台の適切な状態への脅威もあります。
そのため、屋根から雨水を排水するシステムは必須です。 また、ガターの固定方法がシステム全体の信頼性を決定します。
優れた排水システムは長持ちし、操作中にトラブルを引き起こすことはありません。 もちろん、プラスチック構造を配置する場合、ポリマーでコーティングされた金属システムと同じくらい長くそれらに依存する必要はありません. ここでの主な問題は、現時点での経済的機会です。
いずれにせよ、高品質の設置のみが、排水管が設計されている間常に機能することを可能にします。 したがって、システムのインストールのために、住宅所有者はしばしば専門会社に頼ります。 ただし、すべての作業を自分で行うことができます。
屋根の排水システムの溝やその他の要素を修正する方法がわからない場合は、まず、設置プロセス全体を注意深く調べてください。
いつ開始しますか？
理想的には、コーティングが完了する前に、屋根工事の段階で建設中の家屋に樋が固定されている場合。 これにより、インストールが容易になり、一部の作業が簡素化されます。 しかし、完全に建てられた家を扱っている場合、これは排水システムの設置が不可能であることを意味するものではありません. 適切なオプションを見つけるだけです。
注意：屋根から雨水を集めて排水するためのシステムの一般的な設置作業が始まるのは、ファスナーの設置と雨どいの設置です。
ファスナーの選択
ここには特別な微妙な点はありません。 ブラケットは、選択した側溝の直径と一致する必要があります。. 金属が良質であることを確認してください。
有名メーカーの一部の排水システム (ポリマーでコーティングされた金属) には、必要な留め具がすべて付属しています。
締結計算
ガターの取り付けに必要なブラケットの数は、排水システムの素材によって異なります。 金属構造の場合、0.5 ～ 0.6 メートルのステップで十分です。 排水用のプラスチック製ガターをより頻繁に取り付けることをお勧めします-1メートルあたり3つのブラケット。 屋根が複雑で、曲がり角があり、外部と 内側のコーナー、これを考慮する必要があります。 結局、それぞれの側に独自のブラケットが必要になる場合があります。
注記: 吸気ファンネルから最も近い器具までの距離は、少なくとも 0.15 m 必要です。
どこにマウントする？
溝を敷設するための留め具を取り付ける方法はいくつかあります。
- 前面板へのドレンの固定。 この方法の選択は、ほとんどの場合、2 つの状況によって決定されます。 まず、完全に完成した屋根で集水および排水システムの設置が行われます。 次に、プラスチック排水システムの設置を計画しています。 しかし、 金属構造排水システムをこのように固定することは禁止されていません。特別な短いフックを使用することをお勧めします。
- 次の方法は、垂木の脚をベースにすることです。 これは、垂木のピッチが 0.6 m 以下の場合に可能であり、この方法は非常に信頼性が高く、広い面積の屋根に最適です。 ただし、屋根カバーを敷設する前にのみ適用することができます。
- 長いフックまたは組み合わせたブラケットを屋根の外装、最初のラスに取り付けることができます。 この方法は、垂木が 0.6 メートル以上の間隔で配置されている場合に最適です (オンドゥリンまたは金属屋根が計画されている場合)。
- 最後の方法は、前の 3 つが利用できない場合のために設計されています。 例：正面の屋根板がない場合の排水管の固定方法、および垂木と下塗りへのアクセス。 次に、特別な松葉杖（金属製）を壁に取り付け、スタッドを使用して溝を固定する必要があります。
非常に重要な質問があります。ドレンを取り付けるための前面ボードの厚さはどのくらいですか? 誰かが通常の「20」を使用しています。 信頼性のために厚さ4cmのボードを購入する人もいますが、職人ビルダーは25〜30mmの厚さが最適であると考えています。
注意：スロープ
屋根排水溝の設置によって側溝の正しい傾斜が得られない場合、排水システムは機能しません。 ドレンの最高点から吸気ファンネルの方向に作られています。
ここには実際的な制限があります。
- 傾斜が不十分な場合、雨水や溶けた水が側溝に停滞し、端から溢れることさえあります。
- 急勾配の側溝を設置すると、漏斗が処理しきれないほどの水流が発生する可能性があります。
- 最適勾配水平方向の流れ 1 メートルあたりの溝は、0.2 ～ 0.7 mm 以内に保つ必要があります。
排水溝の勾配に耐える方法
流れが均等に減少するためには、溝の最初と最後の留め具を正しく配置することが重要です。
最初のガター ブラケットは、排水口の最も高い位置に取り付けられます。 樋の最終的な長さに応じて、排水溝の勾配を計算し、底点を計算する必要があります。 最後のブラケットがそれに取り付けられています。 次に、それらの間に細いロープまたはコードを引っ張る必要があります。 結果の線に焦点を当てて、すべての中間の留め具を行います。
次はどうする
すべてのブラケットが取り付けられたら、溝の敷設を開始できます。 ここには特定の瞬間があります。これは関節の接続です。 まず第一に、それは排水システムの素材とデザインに依存します。 どの方法でも、欠点と利点の両方を見つけることができます。
- 接着接合部は強力ですが、排水管の解体や修理中に問題が発生します。
- ゴム製シールは気密性を確保しますが、急激な温度変化により変形する可能性があります。
- 冷間溶接法では、排水システムを厳しい機械的ストレスから保護する必要があります。
各側溝の排水口を固定することは、責任のある重大な問題です。 システム全体のインストール プロセスに関する知識は、非常に有用で重要です。 必要に応じて、屋根からの水の流れを独立して装備するか、招待された専門家の作業を注意深く監視することができます。
排水システムは、家の設計段階で選択する必要があります。 これにより、すべてのニュアンスを計算し、目的のデザインを正しく選択できます。 その主な役割は、家の土台を雨から守ることです。 したがって、排水管の材料を正しく決定することが非常に重要です。 平均して、排水システムの耐用年数は 5 年から 100 年です。 ただし、不適切なインストールを行うと、はるかに早く失敗する可能性があります。 自分の手でルーフドレンを適切に取り付ける方法を検討してください。
排水設計作業
- まずは計算ですが 総面積将来の屋根とその斜面のそれぞれを別々に。 得られたデータのおかげで、屋根の排水システムに必要なスループット、縦樋の直径、および溝のサイズが決定されます。
- 次のステップは、作業の順序を決定し、コンポーネントの数とそのおおよその位置を計算する、排水要素の配置に関する予備計画を作成することです。 利便性を高めるために、これは屋根の図面のコピーに対して行われます。
- 屋根の雨どいの材料を適切に選択することも重要です。 多種多様なオプションがあるため、選択を行うのはそれほど簡単ではありません。 大部分は、家の全体的な外観と所有者の美的アイデアに依存します。 耐用年数の点では、安価なプラスチック製のドレンは、実際には金属製のドレンよりも劣っていません。 しかし、本物のタイルや銅の屋根と調和しているようには見えません。
排水システムのコンポーネント
ブラケット
彼らの助けを借りて、排水システムの溝が屋根に取り付けられています。 それらは発行されます さまざまな形さまざまな素材から作られていますが、色は排水システム全体と完全に一致しています。
形状に応じて、いくつかの方法で固定できます。
- 最も簡単で最も一般的に使用される方法は、ブラケットを前面ルーフ ボードに取り付けることです。 したがって、樋はすでに完成した屋根に簡単に設置できます。 基本的に、このようなブラケットは PVC システムで完成します。 高度に発達した垂直リブのおかげで、重い負荷に耐えることができます。 金属構造では、このタイプの固定用ブラケットは短く作られています。 前面ボードがない場合は、組み合わせブラケットが適しています。 それらには鋼製の延長部があり、垂木脚に直接取り付けられています。 垂木にアクセスできない場合は、特別な金属製の松葉杖が壁に取り付けられ、スタッドを使用して溝が取り付けられます。
- 2番目の設置方法では、屋根材を敷設する前に排水管を取り付けます。 樋は垂木脚に取り付けられています。 この方法は、重い屋根が使用されている大面積の屋根には合理的です。 確実に固定するために、垂木間の段差は 600 mm を超えてはなりません。
- 3 番目のオプションは、垂木間の距離が 600 mm を超える屋根に最適です。 ほとんどの場合、これらは金属タイルまたはオンデュリンでコーティングされた屋根です。 この方法では、バテンの最初のラスまたはデッキの下端 (シングルが使用されている場合) に取り付けられた組み合わせブラケットまたは長いフックを使用します。 フックを取り付けるための規則と手順を遵守することによってのみ、構造の信頼性と耐久性が保証されます。
ガター
また、さまざまな形で提供されます。 円形、半円形、長方形、楕円形、または組み合わせたセクションがあります。 溝とフックが同じ形状で、同じシステムからのものであることが重要です。
対称的なガターは普遍的であると考えられており、コンポーネントを拾うのは難しくありません。 これにより、システムの必要なコンポーネント数を設計および計算する段階でも作業が簡素化されます。
さらに、それらはブラケットとの接続方法によって区別されます。 組み立てる最速の方法は、簡単なスナップを備えたシステムです。 スイベルラッチが装備されているため、ガターの特定の部分を簡単に分解して修理または交換することができます。
それらを選択するときは、寸法の線形変動も考慮する必要があります (特に PVC 構造を選択する場合)。 それらを補うために、カップリングが作成され、その内側にノッチがあります。
ヒント: PVC 製のガターは端から端まで接続されていません。これにより、ひび割れや破損が生じる可能性があります。
金属製のガターは熱膨張がはるかに小さいという事実にもかかわらず、その取り付け中にカップリングが補償器としても使用されます。
樋を着氷から保護するために、樋は断熱されているか、電熱ケーブルのシステムが設置されています。
シール
それらはエチレンプロピレンジエンモノマー（EPDM）ゴムから作られています。 これは、関節を締めるためのゴム混合物の現代的な類似物です。 伸縮性が高く、長時間の使用でも元の形に戻ります。
湿気に強く、環境の影響を受けません。 ほとんどの場合、シールはシリコングリースでコーティングされているため、取り付けが簡単になり、さらにゴムが保護されます。
排水漏斗
その名前が示すように、それらの機能は、側溝を流れ落ちる水を集めて排水管に導くことです。 PVCシステムでは、それらは別の部品として作られています。 さらに、じょうごは左、右、貫通の通路に分かれています。 左右は樋栓の役目をする壁があり端に設置されており、貫通通路は随所に設置されています。
金属製の排水システムでは、じょうごはどこにでも配置できますが、その下に丸い穴をあける必要があります。
それらは短い曲がったパイプのように見えます。 それらは、排水管とじょうごを接続し、基礎から水を排出するために使用されます。 平均して、各排水管には 3 つのエルボが必要です。上部に 2 つ、下部に 1 つです。
縦樋
それらは長方形または円形にすることができます。 これは機能にまったく影響を与えず、家の正面と排水システム全体の設計のみに依存します。 それらの長さは1〜4メートルです。 PVC パイプと金属パイプの主な違いは、全長にわたって同じ直径であることです。 したがって、それらを互いに固定するには、必要になります カップリングこれにより、追加のコストが発生します。
クランプ
彼らの助けを借りて、パイプは建物の正面に取り付けられています。 それらはさまざまな素材とさまざまな形状で作られています。2 つの支持点を備えたプラスチック、1 つの長い金具を備えた金属、パイプの周囲またはネジ止めされた要素で所定の位置にスナップされます。
排水システムの材料
屋根の溝の価格は、主にそれらが作られている材料によって異なります。 それぞれに独自の長所と短所があります。 それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
プラスチック
これは、耐久性があり、軽量で加工が容易な現代的な素材です。 その製造に使用される染料は、製造業者が宣言した約20〜40年の操作期間全体を通して彩度を保持します。 さらに、低価格です。
プラスチック排水システムは、いくつかの種類のポリマーから作られています。
- PVC - ポリ塩化ビニル;
- nPCV - 可塑化されていないポリ塩化ビニル;
- PE - ポリエチレン;
- PP - ポリプロピレン。
機械的損傷や紫外線に対する耐性があります。 それらは腐食を受けず、追加の注意を必要としません。
鋼
亜鉛メッキ鋼は、低価格で入手しやすいため最も人気がありますが、見た目が悪く、寿命が短いです。 ポリマーコーティングを施した亜鉛メッキ鋼製のはるかに実用的なガターシステム。 彼らはより強いです プラスチック構造、コーティングにより耐久性があります。 それらは金属タイルと同じ材料から作られています。 ほとんどの場合、それらは白または茶色のいずれかであり、他の色は個別の注文でのみ塗装されます.
銅
最も高価ですが、丈夫で美しい素材です。 耐用年数はIV世紀に達することがあります。 銅を破壊する電解ガスの生成を防ぐために、すべてのコンポーネントは同じ材料で作られている必要があります。 チタン亜鉛または亜鉛メッキ鋼との接触は、彼女にとって特に危険です。 銅は時間が経つと緑色に変色しますが、性能には影響しません。
アルミニウム
どんな色にも染められる軽くて丈夫な素材。 その耐用年数は50年を超えています。
亜鉛チタン
この軽合金は光沢のある表面をしています。 非常に耐久性があり、極端な気象条件の地域でも使用できます。 しかし、それを扱う際には、いくつかのルールに従う必要があります。 亜鉛チタンは、PVC、防湿膜、屋根材と接触してはなりません。 +10°C 未満の金属温度での作業は禁止されています。 これは非常に高価な素材であるため、すべての作業は専門家が行う必要があります。
必要な材料の量の計算
材料を選択すると、必要な材料の量の計算が始まります。 ガターシステムを販売する会社または設置作業を行う屋根ふき会社のコンサルタントがこれをお手伝いします。 しかし、あなたはそれを自分で行うことができます。
まず、溝の数を計算します。 それらの全長は、水が収集されるすべての屋根の斜面の長さに対応します。 斜面の長さがわかれば、必要な排水漏斗の数を簡単に計算できます。 平均して、10メートルごとに1つ設置されています。
排水管の数は漏斗の数にも依存します。 それらの長さは、地面から屋根までの距離に等しくなります。
ターン数はファサードの特徴によって決まり、個別に計算されます。 不足している商品はいつでも購入できます。
クランプとブラケットの計算は非常に簡単です。 ガター 1 メートルごとに 1 つのブラケットが必要です。 クランプの数は建物の高さによって異なります。主なルールは、パイプの個々のセクションを少なくとも 1 つのクランプで固定する必要があるということです。
屋根に雨どいを自分で取り付ける
屋根に金属製のガターを取り付けるには、次のツールが必要です。
- ハンマー;
- マーキングコード;
- ユニバーサルドライバー;
- 長さ3メートルからの巻尺。
- パイププライヤー;
- フックベンダー;
- 金属用の弓のこ。
グラインダーで金属パイプやガターを切断することはお勧めしません。 ポリマーコーティングは切断中に加熱されるため、排水管の要素が損傷する可能性があります。
インストール手順:
- ブラケット（ガターホルダー）の位置の決定。 それらの間の距離は40〜50cmでなければなりません。
- マークは、溝の勾配を決定するブラケットに付けられます.1 mあたり5 mmです.指示によると、1つのダウンパイプは10メートル以下の溝に対応できません。
- ブラケットは仕上げマークに従って曲げられます。 これを行う最も速い方法は、フック ベンダーを使用することです。 次に、2つの極端なブラケットが取り付けられ、それらの間にコードが引っ張られ、それに沿って他のすべてのホルダーが取り付けられます。
- ガターの取り付け準備。 必要な長さのガターがコンポーネントから組み立てられます。 このために、弓のこで余分な部分を切り取る必要がある可能性があります。 しかし、屋根に取り付ける前は、部品が一緒に固定されていません。 排水漏斗の場合は、溝の端から 15 cm の距離に V 字型で直径 10 cm の穴をあける必要があります。
- ダウンパイプ用のアウトレットファンネルを装着。 その外縁は湾曲した排水シュートの下に運ばれ、しっかりと押し付けられます。 次に、じょうごのフランジの花びらを曲げます。
- シュートが設置されています。 あるいは、ガターのすべてのコンポーネントを既製のブラケットに置いて取り付けます。 さらに、コーニスストリップは、その下端がガターに下降するようにクレートに取り付けられています。 そして、屋根ふきの防水の端は、コーニスストリップの上から始まります。 このため、屋根の下のスペースで形成される可能性のあるすべての凝縮液が排水システムに入ります。
- 排水溝の接続は、互いに20〜30 mm重なっています。 ゴム製のシールは、ジョイントに追加の気密性を提供します。
- 放水路には保護メッシュが設置されており、破片から保護されます。 ガターのアウトレットファンネルの穴に取り付けられ、スパイダーと呼ばれます。
- オーバーフローリミッターの取り付け。 それらは、隣接する屋根の破片の下にある溝の場所で必要です。
- 接続パイプの固定。 この設計では、排水システムの 2 つの膝を互いに接続します。 接続パイプの長さは個別に計算されます。
- 排水管の固定。 まず、ホルダー (クランプ) を家屋の壁に下から、上から、パイプの接合部に取り付けます。 ドレンエルボから死角までの距離は約30cm。
長方形の溝を備えた排水システムの設置
それらのインストールは、より面倒なプロセスです。 個々のパーツを接続するには、リベット (リベッター) とシーラントが必要です。
システムの違い:
- 堰漏斗は、リベットとシーラントでガターに取り付けられています。 穴は十字形または円形にカットされています。
- 排水口のプラグ、コーナー、ガターもリベットとシーラントで固定されています。
屋根用の自家製ガター
小さなサマーハウスの場合は、予算の堰を自分の手で作ることができます。 たとえば、穴のない亜鉛メッキされた乾式壁プロファイルからそれらを作成します。 さまざまなサイズがあるため、適切なものを選択するのは非常に簡単です。 プロファイルは「箱」に折り畳まれ、余分な部分は金属製のはさみで切り取られます。
製造だけでなく、ドレンを屋根に固定するのにそれほど時間はかかりません。 厚さ2 mmの穴付き亜鉛メッキテープの取り付けは、屋根の張り出しの下に固定されています。 ボルト、リベット、またはネジで固定されます。 次に、ファスナーを曲げて、必要なレベルの傾斜に達します。
結果として 自作デバイス屋根からの雨どいは、目立たないが耐久性のある構造であることが判明しました。
屋根写真の樋
排水システムは建築の重要な部分であり、プロジェクトでも考え抜かなければなりません。 はい、そして現代の建築基準法および規制によれば、最終的な屋根材を設置する前であっても、溝を設置することが望ましいです。 しかし、実際には、これが常に当てはまるとは限りません。 また、 理想、ガターシステムを購入する前に最初に、コーニスに沿って、フロントボードに、またはクレートの最初の列にガターをどの程度正確に固定するかを決定する必要があります。 しかし、残念なことに、一部の最新のメーカーは、前面ボードへの 1 種類の取り付け用に設計されたブラケットを提供しています。
次に、そのような状況で何をすべきか：話している場合、屋根はすでに覆われており、屋根が敷かれています 金属板それは「きつく」固定されていますか、それとも正面板がまったくありませんか？ 今、私たちはあなたにいくつかの秘密を明らかにします!
仕上げ作業のみにドレンの設置が必要な場合は？
内部断熱材を換気するための空気の流れがオーバーハングファイリングの特別な穴を通して行われる場合、ドレンはほとんどの場合正面ボードにのみ固定されます-それらは穴あき軒裏とも呼ばれます。 これは最も専門的ではありませんが、換気するための最も簡単で安価な方法です。 したがって、経験豊富な屋根職人は、木枠の下に形成される隙間から空気の流れを作る方が効率的であると考えています。
この場合、前板を十分に低く置き、側溝のブラケットのみをクレートに固定する必要があります。 確かに、このようなシステムには欠点があります。雪と氷の重みで、ボードが壊れてしまう可能性があります。 これに基づいて、どの方法が適切かを判断してください。
また、家屋の建設後ずっと後に排水システムを設置する場合は、前面ボード専用の留め具が必要です。 たとえば、未完成の建物を購入したとします (かなり一般的な状況です)。 また、高価なものに触れておらず、敷設された屋根材がどのような特定の原則に従っているのかが明確でない場合は、ブラケットを正面板に固定することしかできません. また、排水システムを交換するときは、他の方法では行うこともできません。
そして3番目のポイント：結露防止剤を使用した場合 防水フィルム、規則によれば、コーニスの張り出しに持ってくる必要があります。これは、ドレンがクレートではなくフロントボードに直接取り付けられている場合にのみ可能です。
7つの一般的な取り付け方法
側溝と縦樋を固定するには、特別なフックが必要です。 建築規制によると、それらを3つの主な方法で設置できます。一般的な遊歩道、柔らかい屋根について話している場合、垂木脚と風板です。 ひさしの張り出し:
最も一般的な例の 1 つ:
方法番号1。 トラス システムへの固定: カバーを上げる
家の職人は、屋根の建設が完了した後でも、1枚または2枚の屋根材を持ち上げて、フックを木枠に固定できるという事実を頼りにすることさえあります。 しかし、実際には、そのようにコーティングのシートを剥がすことはできません。この場合、1列または2列のタッピンねじまたは釘を取り除く必要があるためです。 そして、この場所では、パッチなしではできなくなり、美的効果全体が無効になります。
しかし、この点に関してはまだいくつかのトリッキーな方法が使用されており、その本質は、コーティングの下に特別なボードを配置することです。これにより、屋根材にしわが寄ったり、ペンチでマウントを緩めたりすることができなくなります。 そして、それはうまくいきます！
同様のことがスレートでもよく行われます。 そこで、スレートの波の中に、波のプロファイルに沿って以前に削られた木製の棒が挿入されます。 ここでは、排水口のマウントがスレート自体を通して直接取り付けられています - バーとフックの両方が同時に取り付けられています。
方法番号 2。 フロントボードへの固定：信頼性の高いサポートを作成します
屋根の準備ができている場合は、フロントボードにフックを固定するのが最も簡単な方法です。 さらに、フロント ボード自体を装飾することはまったく難しくないため、ルーフ エクステリアの別の要素のように見えます。
金属屋根の場合、同じ素材の短いフックが必要であり、それらを金属に取り付けることもお勧めします。
しかし、軽量のプラスチック排水管は、木製の正面板に問題なく耐えることができます。
方法番号3。 「松葉杖」への取り付け：トリックに行きましょう
屋根に正面板がまったくない場合は、特別な金属または木製の「松葉杖」が壁に取り付けられ、間柱または梁を使用して溝が直接それらに取り付けられます。
方法番号 4。 サポートのブラケット
または、特に小さな別棟の場合は、フックをねじ込む必要があります。
あ
方法番号5。 目に見えないブラケット: ガターを上からつかみます
また、現在販売されている金具は、樋を下からではなく上から支えるため、設置後も目立ちません。 素晴らしいソリューションですね。
このようなブラケットは、40 cm と 70 cm の増分で固定する必要があります。そうしないと、距離が長くなると、氷や雪の重みで溝が変形する可能性があります。
木枠または上から垂木の脚に取り付けられているブラケットは、最初に曲げて成形し、斜面の斜面に完全にフィットさせる必要があります。
方法番号6。 調節可能なアーム: 困難な状況に対応
調整可能なブラケットが現在販売されていることを知りたいと思います。 ネジを締めて調整し、斜面の傾斜角度に応じて調整するだけで十分です。 これにより、各フックの曲げ半径を個別に再確認する必要がなくなります。
これらのブラケットがどのように配置されているか見てください！ これらは、必要な取り付け高さに応じて、互いに相対的に移動できる 2 つの主要部品です。
方法番号7。 屋根材に直接固定
最も困難なケースでは、より高価なブラケットを購入する必要がある場合がありますが、壊れやすい波形コーティングがすでに敷設されている屋根にも排水管を取り付けることができます。
もちろん、この方法は、雨があまり降らず、大量に降らない地域にのみ適しています。
要約すると、マウントの信頼性は、ガターを正しく取り付けたかどうかによって異なります。 結局のところ、ドレンには雪の問題を解決するようなタスクはありません。これは、スノーリテーナーと特別なケーブル加熱によって行う必要があります。
実装技術の技術的な機微
それでは、完成した屋根にドレンを固定する技術の概要を簡単に説明します。
必要な排水要素の数を計算する方法は?
- B は張り出しから尾根までの水平距離です。
- H は高さ、C は屋根の長さです (すべての寸法はメートル単位です)。
ガターシステムをフロントボードに正しく取り付ける方法は次のとおりです。
- ステップ 1. 以前に取り付けられたボード自体に、ガターの最高点にレーザーで水平線をマークします。
- ステップ 2.次に、勾配を考慮して実際の線を配置します。勾配は、ガターの 1 メートルあたり 3 ～ 5 ミリメートルである必要があります。
- ステップ 3. 次に、すべてのフックに番号を付ける必要があります。マーキング自体は、ガターの傾斜を考慮して行う必要があります。 次に、フック ベンダーを使用して、フックの半径をわずかに変更します。
- ステップ 4 2 つの極端なフックを取り付けます。それらの間に、溝の一番下に沿ってロープを引っ張る必要があります。 残りのマウントを取り付けます。
- ステップ 5. サイズに応じてガターの端にあるじょうごの位置を決定します。
- ステップ 6. 次に、ガター じょうごをボードに取り付け、鉛筆で輪郭を丸で囲みます。 輪郭の端から中心まで、45mmの縁取りを残して、通常の弓のこで穴を開けますか? または金属用の特別なはさみ。
- ステップ 7. 結果のフレームを外側に曲げます。 溝を互いに挿入します。 注ぎ口がカールの内側になるように、ガターの前面を正しく装着することが重要です。
組み立て全体は非常にシンプルで、子供向けのデザイナーに似ています。
ガターとじょうご: 適切な距離に配置
それでは、ガターの取り付けに直接進みましょう。
- ステップ 1. まず、じょうごとそれに隣接する溝を取り付けます。
- ステップ 2. 溝の端をタッピングねじで正面板に固定します。
- ステップ 3. プロファイルが完全に一致するまで、じょうごと溝自体を修正します。
- ステップ 4. 傾斜角度とブラケットの位置を確認します。
- ステップ 5. ガターのプロファイルをそれらにインストールし、それらを一緒にドッキングします。 自由端をプラグで閉じます。
- ステップ6.漏斗から、壁に排水管とパイプを作ります。
- ステップ 7. パイプのブラケットを取り付けます。
- ステップ8.パイプの設置経路に印を付け、すでに垂直な排水要素を固定します。
最新の金属製排水管は、シールとクランプで相互接続されています。 プラスチック製のドレンは、主に 3 つの方法で接続されます。クリップ付きラッチ、ゴム製シール、および冷間圧接です。 これらすべての主なことは、線形膨張の補償を考慮に入れることです。
また、ガターシステム用の特別な火格子などの要素についても考えてください。 屋根から洗い流されることが多い植物の破片から流れる水をきれいにするために必要です-これらは針葉と枝です。 結局のところ、冬の停滞した水は、文字通り一晩で氷になり、内部から排水管を壊す可能性があります.
縦樋の固定
まず、排水溝を適切に固定する方法と壁を詳しく見てみましょう。 それで：
- 3 層壁の場合、ホルダーは前面層にのみ取り付ける必要があります。 厚さが約 9 cm の場合、アンカーの深さは 6 cm、厚さが 12 cm の場合、アンカーの深さは 8 ～ 9 cm にする必要があります。
- 2層の壁について話している場合は、完成後に深さ6〜9センチの穴を開ける必要があります。 ダボが断熱材の 2 層目を通過することが重要です。 その後、マウントを締めることができます。
- 単層の壁では、これを行う必要があります。ホルダーを壁にネジまたは特別な拡張ダボで固定しますが、深さは少なくとも 6 センチメートルにします。
- しかし、木製の雨どいを修理する場合 フレームウォール、セルフタッピングネジでホルダーを取り付けます 木製のファサード. これはすべて、長くて鋭い棒で修正できます。
もちろん、壁を敷設する過程でも排水管の垂直コンポーネントを設置する方が適切ですが、完成後はそのような作業が可能です。 いくつかのルールだけを知っておくことが重要です。
- パイプは常に下から上に取り付ける必要があります。
- 小さな穴をあけます。
- 排水管と壁の間の距離を維持する必要があります。
- 水が土台の真下に落ちないように、コーナーをカットした特別な排水エルボを底に固定します。
- または、エルボを通常のパイプリンクに交換して、ストーム下水道に持ち込みます。 壁に取り付けるには、プラスチック製のダボを購入し、ダボに合うように壁に穴を開けて挿入し、クランプに既に取り付けられているネジを締める必要があります。
- 排水システムは、ロッドまたはネジ付きの特別なプレートを使用して木製の壁に取り付けられています。 このような長く尖ったロッドは、ハンマーで叩くだけです。
- ただし、適切な場所で壁が薄すぎる場合は、長いロッドが必要になります。これは、ネジ付きのプレートでさらに固定されます。
少しの図がそれを理解するのに役立ちます：
でも技術自体は 垂直マウント簡単です：
- ステップ 1. パイプをカップリングで接続します。
- ステップ 2 ダウンチューブを挿入するときに隙間を空けてください。
- ステップ 3. カップリングの下に、ブラケットをトランクに取り付けます。
- ステップ 4 同じ方法でティーを取り付けます。
- ステップ 5. 底部の曲がりをパイプに接着します。
この段階的な図を見てください。 写真 No. 11 では、装飾ノズルが非常にはっきりと見えます。
別 大事なポイント：軒の隅に最も近いパイプは、家の隅から15センチの距離にある必要があります。 コーニスのオーバーハングの真ん中、または角のすぐ近く、すでに端の壁に配置できます。
したがって、ファサードから排水管を簡単に取り外すことができ、完成した屋根に設置する必要があった雨どいシステムが目立たなくなり、調和のとれた外観になります。
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