Размножение винограда отводками. Как укрыть молодой куст винограда на зиму? Как подготовить виноград к зимовке

Зимостойкость винограда определяется состоянием кустов. Куст любого сорта, если болел, испытывал недостаток питания и влаги, был перегружен урожаем – обязательно пострадает в период зимовки даже при укрытии.

Как подготовить виноград к зимовке

Подготовка винограда к зиме начинается весной. Звучит парадоксально? Тем не менее, это факт. На зимостойкость куста влияют многие факторы:

Оптимальная нагрузка. Перегруженный урожаем куст всю силу отдает гроздям, недополучает солнца и, как результат, плохо вызревает к зиме. Недогруженный куст выдает жирные мощные лозы со сниженной морозоустойчивостью. В пасмурное лето урожай желательно снять немного раньше срока, чтобы дать возможность вызреть побегам.
Максимум солнца. Виноград плохо растет в тени. Даже при частичном затенении древесина бывает рыхлой, водянистой и содержит мало запасов питательных веществ на зиму. В загущенном кусте приходится выискивать хоть на половину созревшие лозы, а остальное удалять.
Защита от болезней. В течение всего сезона кусты необходимо опрыскивать с профилактической целью. Если по каким-то причинам летом отомрут листья, то это стимулирует рост пасынков из спящих почек. А такие побеги просто не успеют вызреть к зиме, и лоза погибнет от первого мороза.
Винограду требуется повышенная доза калия и минимум азота. Куст, перекормленный азотом, нежен и жирен, а калий – действенный антистрессовый элемент. За сезон под взрослый куст необходимо внести до 1 ведра золы или 450 г калийных удобрений.
Влагозарядка после вызревания побегов. Сухая почва быстро промерзает. Кроме того, глазкам винограда нужна влага и зимой. Влажную почву остудить намного сложнее, она сглаживает морозы.

Из вышесказанного следует, что нормально загруженный куст, хорошо подкормленный калием и пролитый водой перед морозами, на зиму нужно слегка прикрыть или совсем не укрывать при проживании в регионах с мягкими зимами.

Немного о вымерзании винограда

Большая часть неодревесневших корней диаметром меньше 1,5 мм в зимний период отмирает, отдавая питательные вещества более толстым корням. В стрессовых ситуациях (мороз, сухой ветер, перепады температуры и т.д.) часть питания от корней поступает к наземной части, помогая преодолеть трудности. Если куст винограда в летний период был ослаблен, то корни не дополучили необходимого питания. Следовательно, зимостойкость сорта будет ниже заявленной. В регионах с мягкими зимами корни частично работают, а глазки при теплой погоде бодрствуют, т.е. вода и питание им необходимы. Мульчирование почвы перепревшей органикой выполняет двойную функцию: питает и предохраняет от промерзания почву.

Длительное обледенение лоз очень опасно для винограда

Глазкам винограда страшны:

резкая смена тепла морозом, сопровождающаяся выпадением инея. При этом выносливость почек понижается на 6 градусов по сравнению с нормой.
сухой ветер при морозе, высушивающий лозы и ускоряющий вымораживание глазков.
длительное обледенение лоз. Возникает вероятность того, что глазки задохнутся.

Укрываем виноград на зиму

Вариантов укрытия виноградных кустов существует много. Один из низ представлен на видео.

Если укорененный черенок был посажен осенью, то независимо от сорта и для гарантированной перезимовки, его нужно укрыть. Желательно окучить перегноем, смешанным с садовой землей. Сверху поставить перевернутый вверх дном деревянный ящик. Пространство под ящиком можно заполнить сухими листьями со здоровых деревьев (об этом следует позаботиться заранее) и накрыть пленкой, закрепив ее.

Пригибание к земле

Подходящий способ для регионов с мягкими зимами — пригибание к земле без дополнительного укрытия

Пригнуть к земле можно только те кусты, которые были посажены в углубление, а на саженец была надета пластиковая бутылка, предотвращающая образование поверхностных корней. Предварительно обрезав кусты и зарядив их влагой, с пригибанием проблем не возникает. Для удержания их в таком виде понадобятся зажимы, которые можно изготовить из металлических прутов диаметром 6 мм. Если зимы в вашем регионе несуровые, то дополнительное укрытие не понадобиться. В противном случае, пригнутые кусты можно засыпать слоем бурьяна, соломы (если не бывает нашествия мышей), кукурузных стеблей и т.д.

Укрытие пленкой или бумагой

Укрытие бумагой предварительно обрезанных и связанных виноградных лоз

Считается, что пленкой обматывать нежелательно, т.к. кусты могут запариться. Это верно при слишком плотном укрытии. Необходимо оставлять пространство, позволяющее воздушным потокам перемещаться. Кусты, выращиваемые по беседкам или шпалерам, следует предварительно обрезать. Затем собрать в «пучки», неплотно обмотать пленкой или бумагой, и закрепить на прежнем месте. В оберточном материале можно сделать дополнительные отверстия для проветривания.

Укрытие с использованием настила

Пригибание винограда с использованием настила

На земле устанавливают деревянные доски. Обрезанные и связанные лозы укладывают на них, закрепляют и накрывают сверху выбранным материалом. Можно использовать агроспан или лутрасил. Достоинством этих материалов является их способность пропускать воздух.

Пригибание с укрытием

Наиболее подходящий способ для регионов с суровыми зимами — укрытие винограда с предварительным пригибанием

В регионах с суровыми зимами требуется и пригибание, и укрытие виноградных кустов. Предварительная обрезка упростит процедуру. Можно лозы сначала обмотать, а потом пригнуть к земле и закрепить. А можно сначала пригнуть, засыпать чем-нибудь (листьями, опилками и др.), а затем укрыть пленкой, закрепив, чтобы не сорвало ветром.

Когда открывать виноград?

Как бы ни были укрыты виноградные кусты, весной их нужно раскрыть до выдвижения побегов из почек. В противном случае без обламывания проросших почек не обойтись, а это грозит потерей части урожая.

Большинство столовых сортов винограда на приусадебных и дачных участках нуждаются в защите от низких температур в зимнее время. Поэтому такие виноградные кусты укрывают на зиму землей или пленками, шифером и т.п. Но, кроме укрываемых на зиму сортов винограда, выращивают, особенно во дворах, в пристенной культуре сорта винограда, которые хорошо переносят сильные морозы, это такие как Лидия, Изабелла, Альфа, Бако, Русский конкорд и многие другие. Плодовые лозы и почки этих сортов могут выдерживать морозы до -30°C и даже ниже, а штамбы и рукава, имеющие многолетнюю древесину, могут выдерживать еще большее понижение зимних температур. К сожалению, корневая система у таких морозостойких сортов, особенно в верхних горизонтах почвы, не отличается такой высокой морозостойкостью, корни выдерживают понижение температуры почвы только до -10-12°C. Если зимой выпадает достаточно много снега, то подмерзание корней маловероятно, хуже будет, если снега нет, а морозы сильные и держатся долгое время. Поэтому, чтобы избежать повреждения корней не укрываемых сортов винограда, нужно окучивать их вокруг штамба в радиусе 1-1,5 м слоем земли толщиной в 10-15 см. Только землю лучше брать не из приствольных кругов, а взять, например, с огорода. Еще более эффективным является мульчирование почвы вокруг виноградного куста соломой, листьями, опилками и т.п. При устройстве такой защиты корневой системы не укрываемых на зиму виноградных кустов даже в очень суровые зимы она не повреждается морозами.

Поиск по сайту

Copyright 2013-2018. «Любительский виноградник». Сайт Криули С.И. Все права защищены.
Авторство материалов данного сайта принадлежит Криуле Сергею Ивановичу и охраняется Законом о защите авторских прав. Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования с автором категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы сайта при условии сохранения имени автора и открытой гиперссылки на

Желание увеличить площадь виноградников рано или поздно возникает у многих садоводов, решивших заняться возделыванием винограда на своих участках. Существует несколько способов размножения культуры. Их основная цель заключается в увеличении количества кустов для расширения виноградников на продажу или для личного пользования. Размножение также выполняет функцию подстраховки или замены старых ослабленных кустов новыми.

Что такое отводка винограда?

Одним из наиболее распространенных и простых способов, известных с древних времен, является размножение отводками. Метод отлично зарекомендовал себя при разведении сложноукореняемых сортов винограда. Хорошие показатели приживаемости способ показывает на участках, не подверженных заболеваниям корневой системы.

Отводки представляют собой укоренившиеся прикопанные стебли, отделенные от маточных кустов и применяющиеся в качестве саженцев для последующего размножения. Прямая связь с родительским растением обеспечивает идеальные условия для питания, развития и образования корешков у молодых стеблей.

На них образуется большое количество придаточных корней, что способствует быстрой приживаемости культуры. Получают их, выкапывая наземную часть виноградников или побеги.

Способы отводки винограда

Классификация зависит от способов прикопки и методов посадки отводков. Прежде чем приступить к процедуре, ознакомьтесь с их основными видами, и выберите наиболее подходящий вам.

Подземный способ (зеленые отводки)

Главным достоинством данного метода является высокая приживаемость и укореняемость лозы. Прежде всего, необходимо выбрать сильный куст, обладающий высокой урожайностью.

Располагаться он должен в просторном месте или недалеко от кустов замещения.

Готовиться к размножению начинают еще весной во время обрезки. При этом у основания куста сохраняют пару молодых побегов, которые будут укладывать в грунт.

Следует выбрать здоровые пасынки, расположенные как можно ближе к земле.

Следующий этап проводят летом, когда гибкие побеги достигли двухметровой длины. Вокруг куста выкапывают дугообразные траншеи, глубиной и шириной около 50 см с отвесными стенками и дном, наклоненным к штамбу родительского куста под углом в 35 – 45 градусов. На дно канавки укладывают до 10 кг органических удобрений, перемешивая их с землей. Затем их поливают.

Далее в траншеи аккуратно укладывают побеги – дуги, у которых заранее удаляют листву, пасынки и усики.

После этого ямки наполовину засыпают грунтом и утрамбовывают. После чего их поливают 2 ведрами воды и, после полного впитывания влаги, засыпают полностью землей. Верхушку помещенного в землю побега выводят на поверхность и подвязывают к опоре. Следует сохранить у верхушки около 4 листков и расположить их таким образом, чтобы точка роста осталась выше уровня земли.

Спустя 4 дня засыпанные землей дуги поливают. Процедуру увлажнения грунта периодически повторяют на протяжении всего лета, совмещая ее с рыхлением и удалением сорняков. В августе верхушки отводков обламывают для прекращения роста наземной части растения, перенаправляя питательные вещества на развитие придаточной корневой системы.

Важно! В случае сохранения отводков на зиму, их необходимо хорошо укрыть. Территорию вокруг кустов надежно покрывают 30-тисантиметровым слоем укрывного материала. Для этого подойдет агроволокно, плотная ткань, деревянные щиты, земля или опавшая листва.

В конце сентября или начале октября отводки выкапывают и отделяют от материнского куста. После этого их помещают на хранение в подвал или другое техническое помещение. Весной саженцы готовят к посадке в открытый грунт на их новое постоянное место. Однако процедуру отделения отводков от родительского куста можно проводить не только осенью, но и весной перед непосредственной посадкой.

Многолетние отводки

В качестве материала для укоренения применяется многолетний рукав с молодыми лозами. При этом около куста выкапывают канавку, глубиной около 50 см, куда помещают органические удобрения, смешанные с почвой.

Для одного саженца достаточно углубить один побег, а над поверхностью земли оставить верхушку с несколькими глазками. Чтобы получить несколько саженцев, все лозы обрезают на 3 – 4 глазка и укладывают в траншею, прижимая в нескольких местах проволокой. По мере отрастания лозы канавку засыпают землей постепенно и периодически поливают. Осенью новые рукава отделяют от материнского куста и пересаживают.

Окучивание головки куста (весенний способ)

Данный метод подходит для получения посадочного материала и для кустов с компактной формовкой. Однако образование отводков происходит за счет сильного истощения материнского куста.

Важно! Корневая система у отводков способна образовываться только во влажной среде. Поэтому необходимо постоянно поддерживать окученный куст в определенном влажностном режиме.

Ранней весной, когда побеги достигают 25 см в длину, их обрезают на 1 – 2 глазка. После этого куст окучивается влажной рыхлой почвой. Осенью холмик раскапывают и отделяют побеги со сформировавшейся корневой системой, как можно ближе к земле.

Короткий способ

Методика отлично подходит для размножения винограда с короткими побегами. Проводят процедуру летом, а к осени уже наслаждаются урожаем спелых ягод.

Перед тем как приступить к процедуре, выкопайте рядом с кустом неглубокую пятисантиметровую ямку и хорошо полейте. Аккуратно опустите в нее часть побега так, чтобы над поверхностью грунта осталась верхушка, высотой около 15 см. Засыпьте ямку грунтом и утрамбуйте. Около верхушки установите опору для подвязки виноградной лозы.

Воздушный способ (воздушные отводки)

Старый надежный метод размножения воздушными отводками не теряет своей популярности и сегодня. Его основная задача заключается в образовании новой корневой системы на одревесневшем побеге.

Для этого весной выбирают крепкий побег и удаляют с него всю листву. На расстоянии около 20 см от верхушки стебля делают кольцевой надрез коры, шириной до 5 мм. Место надреза обворачивают мокрым мхом и перевязывают черной полиэтиленовой пленкой. Спустя некоторое время в данном месте появятся корешки.

Осенью побеги с новообразовавшейся корневой системой обрезают и пересаживают в горшки, помещая в прохладное место. Весной, с наступлением положительных температур, молодые саженцы переносят в открытый грунт.

Разведение одревесневшими отводками

Данный способ размножения показывает довольно высокие показатели приживаемости молодых побегов за счет двойного питания. Однако полное отделение отводков от материнских кустов проводится по истечению 3 лет с момента начала операции.

Проводится процедура весной либо осенью. Для этого рядом с кустом выкапывают ямку, глубиной до 60 см, куда поочередно засыпают органические удобрения, смешанные с землей.

Важно! Если размножение проводят осенью, находящийся над поверхностью земли побег необходимо тщательно укрыть на зиму.

Самый нижний побег аккуратно пригибают к земле и опускают в ямку так, чтобы на поверхности земли осталась верхушка с 3 глазками. Новые ветви формируются уже в первый год после процедуры размножения и даже способны дать урожай.

Китайский способ

Методика дает возможность в короткий срок получить от 10 до 20 саженцев для посадки и чаще всего применяется для трудноукореняемых сортов винограда.

Ранней весной у материнского куста выбирают здоровые побеги, расположенные ближе всего к земле. Далее выкапывают траншеи, глубиной около 25 см, на дно которых укладывают перегной, смешанный с суперфосфатами и калием. Побег укладывают в ямку и в 2 – 3 местах прижимают к земле проволокой. После этого траншею засыпают землей и поливают. По мере развития новых побегов из почек землю досыпают.

На лозе, расположенной над поверхностью земли, удаляют глазки и проводят перетяжку проволокой. Для скорейшего формирования отводков куст периодически поливают и подкармливают. Осенью отводки отделяют от материнского куста и пересаживают.

Увидеть как размножать виноград китайским способом можно на видео.

Катавиак

Данный метод характеризуется размножением не отдельными побегами, а целыми кустами. Чаще всего он применяется в целях реконструкции существующих виноградников или для перемещения кустов на новое место. Катавиак менее распространен из – за трудоемкости и сложности работ.
После того как выбран куст для пересадки, выкапывают траншею между местом где находится на данный момент растение и тем, куда его нужно пересадить. Ширина и глубина траншеи должна быть не менее 60 см. На дно укладывают удобрения, смешанные с землей. При этом корневая система подземного штамба обнажается и удаляется, оставляя лишь придаточные корни для обеспечения растения питательными веществами.
Далее выбирают два крепких побега для укладки в землю, с которых удаляют листву и глазки. Один из побегов выгибают в форме петли, проводят его под кустом и выводят около материнского куста. Другой стебель выводят на новое место. Верхушки обоих побегов обрезают, оставляя над поверхностью земли по 3 плодоносящие почки. Для подвязки виноградной лозы устанавливают опоры. После этого куст засыпают землей, а почву утрамбовывают и поливают.

Далдарама и люгенда

Наряду со способом катавиак для омоложения и реконструкции виноградников применяются еще методы далдарама и люгенда. Все они довольно сложны в исполнении и приводят к сильному ослаблению материнских кустов.

Как правильно прикапывают отводки

Чтобы научится правильно прикапывать отводки, необходимо следовать определенным рекомендациям:

около материнского куста нужно выкопать траншею, шириной и глубиной около 50 – 60 см;
стенки ямки должны быть вертикальными, а дно – под углом 35 – 45 градусов к штамбу куста;
на дно канавки укладывают перегной или навоз, минеральные удобрения и почву;
с выбранного для заглубления в землю побега удаляют все листья и глазки;
на выведенной наружу верхушке побега оставляют по 3 – 4 листка;
после помещения побега в землю, траншею наполовину засыпают землей и поливают;
по мере полного впитывания влаги ямку засыпают полностью, а почву утрамбовывают;
необходимо периодически поливать почву вокруг кустов.

Преимущества

подходит для реконструкции старых кустов;
дает новые саженцы для посадки;
увеличивает площадь виноградников;
применяется в ландшафтном дизайне, помогая создавать кусты необычных форм;
полностью сохраняет свойства и признаки материнского куста;
быстро приживаются и дают урожай в первый год.

Недостатки

сильно истощают материнский куст

Размножение отводками летом

К процедуре приступают тогда, когда виноградные лозы достигли в длину от 2.3 до 2.5 м. Чаще всего это происходит в конце июля или начале августа. Выбираются наиболее близкие к земле гибкие побеги, с которых удаляется листва. Далее их помещают в заранее выкопанную канавку и засыпают землей, оставляя на ее поверхности верхушку с 2 – 3 глазками.

Как размножить отводками осенью?

Чаще всего отводку проводят весной либо летом. Однако если вам срочно нужен саженец для посадки, получить его можно и осенью. Наглядно ознакомиться с процессом можно по видео.

Независимо от выбранного вами способа размножения отводками, осенью молодые побеги со сформированной корневой системой необходимо отделить от материнского куста. После чего саженцы пересаживают и сохраняют до весны.

Можно оставить отводки в открытом грунте на зиму, но при этом нужно позаботиться об их укрытии. Толщина укрывного материала при этом должна составлять от 20 до 25 см.

Увидеть, как отделять отводки от материнского куста можно из видео.

Уход за отводками

Обязательными процедурами по уходу за отводками являются регулярный полив, рыхление почвы и удаление сорняков. Поливать рекомендуют с интервалом не чаще раза в 1.5 недели. Сорняки удаляют по мере их образования, после чего почва вокруг кустов рыхлится и перекапывается.

Способ размножения винограда отводками доказал свою эффективность. Применяется он с древних времен и показывает высокие результаты по приживаемости и укореняемости саженцев.

Полезное видео

Узнайте больше о размножении винограда отводками из видео ниже:

Скачки температуры в последние годы уничтожают труд виноградарей гораздо больше, чем самая прожорливая саранча. Особенно сильно страдают саженцы, высаженные осенью не в школку, а в открытый грунт.. Как гласит проверенная столетиями народная мудрость, "береженого бог бережет", поэтому рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы спрятать насаждения на зиму, чем весной начинать все с "нуля". А нужно всего-то соорудить нехитрые укрытия для своих питомцев и обезопасить их от морозов.

Укрытию подлежат молодые кустики винограда, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексно-устойчивые, потому что невозможно предугадать скачки температурного режима.

Различают три вида укрытия винограда: окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов.

Окучивание винограда чаще применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов. Для этого вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой от 10 до 25 см. Окучивание винограда не требует больших затрат времени и материальных ресурсов, но подходит не для всех насаждений, а только для кустов первого года жизни. В южных регионах страны, для которых характерен мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие растения, укрывая только голову куста. При таком способе укрытия почки растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.

Перед укрытием необходимо провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы на следующий сезон искоренить возбудителей заболеваний винограда, грибные болезни и вредителей, зимующих на кустах. Обработку проводят препаратами ДНОК, нитрафен, но они довольно токсичны и плохо разлагаются в почве, поэтому их применяют не чаще одного раза в три года. Если виноградник не слишком сильно поражен, при опрыскивании можно обойтись более щадящим 3%-ным раствором железного купороса. Обязательно нужно обильно полить почву под кустом, так как во время морозов влажная земля под укрытием не промерзает и отдает тепло растениям.

Молодые кустики защищают самыми различными способами. Их накрывают пластиковыми бутылками, старыми ведрами, шатрами из плотной бумаги, тканью, соломой или сеном, а затем присыпают землей.

При полуукрытии винограда слоем земли защищают только часть кроны куста, расположенную ближе к поверхности почвы (головка куста, рукава, основания побегов), остальное "драпируют" укрывными материалами, преимущественно соломой и тканью, которые стягивают шпагатом. Таким образом формируют "защитный костюм" толщиной в 2-4 см и укрывают им кусты комбинированной формы. Но этот способ тоже не дает требуемого эффекта, потому что часть виноградника все-таки не защищена, а в сильные морозы страдает все растение.

При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или дожидаются естественного листопада. Затем проводят обрезку, формируют соответствующим образом куст, связывают побеги в один пучок и пригибают к земле. Для укрытия можно использовать любую старую одежду или ненужные пледы из натуральной ткани, которые сверху нужно накрыть пленкой-утеплителем. Внимательно следите, чтобы она не касалась почек - из-за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, усиленными пленкой как лупой.

Конструкцию из одеял и пленки нужно прижать к земле железными дугами-скобами и присыпать слоем почвы (для неустойчивых сортов), толщина которого зависит от региона: в южных краях слой земли на укрытии может не превышать 10-15 см, а в северных придется насыпать в 25-30 см и более. В качестве утеплителя можно использовать плотную бумагу, солому, сухую траву, шелуху подсолнечника - все, что найдется под рукой. А устойчивые сорта способны перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, и под другим подручным материалом - шифером, рубероидом и т. д.

Полное укрытие винограда , особенно если его выполнить правильно, - наиболее эффективный и удобный способ спрятать растения от холодов, так как в этом случае весь маточник оказывается под защитой. Укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для винограда. Однако если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурными режимами, нужно будет периодически впускать свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял, т. е. создавать искусственную вентиляцию, чтобы укрытие не превратилось в парник и почки раньше времени не распустились.

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, например, был выбран неподходящий способ укрытия или же садовод не укрыл растения, к моменту понижения температуры до критичной отметки нужно будет принять экстренные "антикризисные" меры. Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли, образовав своеобразный шатер. Когда мороз опустится ниже того уровня, который могут выдержать насаждения, виноградник можно спасти от вымерзания, если разводить по ночам костры возле кустов. Всю зиму этого делать не придется, как правило, очень низкая температура держится недолго.

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом всех климатических особенностей региона, то виноград переживет любую зиму и весной отблагодарит своего хозяина полной готовностью к новому плодородному сезону.

Для получения богатых урожаев винограда за ним необходимо правильно ухаживать, иначе все ваши труды, связанные с его посадкой пропадут зря.

Итак, когда над земляным холмиком, куда посажен виноград, появятся первые росточки, его поверхность необходимо разрыхлить, а затем удалить сорняки. До того времени, пока побеги не достигнут полуметра, нужно продолжить периодическое окучивание. При очень жарком и засушливом лете виноград нужно поливать следующим образом: возле саженца лопатой делают небольшую ямку и вливают туда примерно 5 литров воды, а когда она впитается, ямку засыпают. В процессе роста побегов их нужно подвязывать через каждые 2 - 3 недели. Пасынкование в период роста саженцев осуществлять не нужно, поскольку это может им навредить. Молодые побеги каждую неделю до сентября нужно опрыскивать препаратами, не содержащими медь. В первый год посадки обрезку винограда делать нельзя вообще.

В последующие годы необходимо обламывать, пасынковать и прищипывать побеги, а также прореживать листья. Данные приемы нужны для того, чтобы плодоносящие побеги могли получать хорошее питание, чтобы куст развивался правильно и давал богатый урожай.

Под обламыванием нужно понимать удаление слабых, а также порослевых побегов виноградного куста. Первая обломка производится, когда появляются соцветия и усики, то есть примерно при длине побегов 10 – 15 см, но до одеревенения побега у основания. Обломку начинают снизу с постепенным переходом на одревесневшие побеги (рукава) и сучки. При этом некоторые сильные побеги оставляют. Вторая обломка осуществляется после цветения винограда. Во время нее удаляют снова развившиеся порослевые побеги, а оставляют лишь необходимые для формирования. Также удаляют слабые бесплодные побеги, развитие которых идет с запозданием.

Такая часть ухода за виноградом, как прищипывание заключается в том, чтобы удалять верхушки зеленых побегов (1 - 3 см). Эту процедуру проводят в начале цветения винограда либо за 1 - 3 дня до начала цветения. Прищипывание препятствует вытягиванию растения в длину, вследствие чего все питательные вещества направляются в соцветия.

После процедуры прищипывания начинают распускаться пасынковые почки. Поэтому по истечению 20 - 25 дней после осуществления прищипывания необходимо провести пасынкование. Сильное развитие пасынков способствует загущению куста. Пасынкование, как правило, осуществляется в июле. При проведении этой процедуры верхний пасынок, продолжающий основной побег, удалять не надо. Спустя некоторое время пасынки появляются снова. Эти пасынки от пасынков называются пасынками второго порядка. Их также нужно выламывать. Имейте в виду, что при слабом росте пасынков, слабом загущении куста и недостатке на кустах зеленых побегов пасынкование не проводится.

Прореживание листьев необходимо проводить примерно за две или за три недели до того, как созреет урожай. Те листья, которые загораживают виноградные грозди от солнца, нужно отщипнуть. Данная процедура способствует более быстрому наливанию ягод и увеличению их сахаристости. Но при этом с каждой грозди нельзя удалять больше, чем пять листочков, поскольку в противном случае нарушится процесс питания культуры.

Каждую осень после опадания листвы необходимо проводить обрезку винограда. Если обрезка не проведена, виноград сильно разрастется, и ягоды станут мельче. Обрезанную лозу поздней осенью укладывают на почву так, чтобы она случайно не повредилась, то есть вдоль стен и на расстоянии от дорожек. С приходом морозов нужно накрыть лозу ‘лутрасилом’ и утеплить лапником.

Укрытие виноградных кустов совмещают с их подкормкой. Так, ежегодно нужно вносить органические удобрения в виде полуперепревшего навоза или компоста (5 - 7кг на квадратный метр), а также действующие вещества азота, калия и фосфора (по 5 – 10 г). Подкормку вносят в траншею на расстоянии около одного метра от посадки. Глубина траншеи должна быть 60 – 70 см.

Когда с земли сойдет снег (примерно в апреле) снимать с лозы покрытие нужно не сразу, поскольку яркое весеннее солнце способно обжечь ее. Укрывной материал с лозы нужно убирать тогда, когда ночью не будет сильных заморозков, и установится температура не ниже – 5 °C. После полного оттаивания почвы покрытие можно убирать полностью, что лучше всего сделать вечером или в пасмурный день. Затем нужно собрать и сжечь старые листья, вырезать поврежденные и сухие побеги. Землю, которой был окучен виноград, необходимо отгрести. Мульчирующий слой нужно разровнять и присыпать садовой землей, это ускорит процесс перегнивания. Превратившийся в перегной мульчирующий слой станет хорошей подкормкой для винограда. Необходимо также дополнительно разрыхлить почву граблями или тяпкой, что увеличит поступление к корням растения кислорода.