Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: видео-инструкция, фото, пошаговая установка. Правила установки сайдинга своими руками на деревянный дом Как кладется сайдинг на деревянный дом

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

(ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

Тимберблок.
и т.д.

По направлению монтажа :

Горизонтальный.
сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Отличным вариантом для выполнения внешней отделки дома станет установка сайдинга. Данный материал хорошо переносит атмосферное воздействие и другие внешние раздражители, тем самым защищая дерево от негативного влияния. Кроме того, дом покрытый сайдингом приобретает привлекательный внешний вид и становится более презентабельным. Технологию отделки деревянного дома сайдингом рассмотрим далее.

Отделка сайдингом деревянного дома: особенности и преимущества материала

Сайдинг как отделочный материал получил широкое распространение среди владельцев частных домов. Это объясняется, прежде всего, его доступной стоимостью и быстротой выполнения монтажных работ.

Раньше для отделки фасадов использовали исключительно натуральные материалы, сейчас же рынок отделочного назначения предлагает отличные варианты в виде дерева, металла, винила, которые лежат в основе сайдинга.

Применение деревянного компонента самое низкое, так как для его изготовления потребуется наибольшее количество денежных средств. Кроме того, такой тип сайдинга имеет наибольшее количество недостатков. Хотя деревянный сайдинг и отличается экологической безопасностью, он нуждается в постоянном уходе, в окрашивании починке, замене изношенных частей. Сайдинг из дерева имеет низкий уровень пожарной безопасности, а также невысокий срок эксплуатации.

Не рекомендуется выполнять установку металлического сайдинга на деревянный дом. Данный тип сайдинга больше всего подходит для обшивки производственных и складских помещений. Среди преимуществ металлического сайдинга следует выделить:

высокую прочность;
длительность эксплуатации;
разнообразие цветов и их оттенков;
пожарная безопасность.

Хотя металлический сайдинг практически неустойчив перед коррозией, кроме того, он сильно нагружает конструкцию здания, из-за слишком большого веса.

Цокольная разновидность сайдинга является самым новым его видом. Данные панели обеспечивают дополнительную защиту нижней части дома от влаги и атмосферного воздействия. По внешнему виду данная обшивка схожа с каменной или кирпичной кладкой. Такой сайдинг делает здание более изысканным и дополненным.

Наиболее распространенный вариант отделки жилых домов - виниловый сайдинг. Такие панели состоят их двуслойной структуры. Первый слой защищает материал, а второй - обеспечивает защиту его физических характеристик.

Среди преимуществ винилового сайдинга отметим:

длительность эксплуатации более 45 лет;
отсутствие необходимости в дополнительном уходе и обработке;
монтаж на поверхности любого типа;
устойчивость перед коррозией и гниением;
пожарная безопасность.

Начинать отделку любого дома с помощь сайдинга следует с подсчета необходимого количества материала. Для выполнения данной задачи существует два варианта:

самостоятельные расчеты с учетом рекомендаций из интернета или полагаясь на собственные усилия;
обращение к специалистам, которые помогут рассчитать нужное количество панелей и дополнительных материалов.

Отделка сайдингом деревянного дома фото и технология

Существует два основных этапа работы над отделкой деревянного дома с помощью сайдинга, они включают:

монтажные работы по обустройству каркаса;
обшивку сайдингом.

Обрешетка монтируется в том случае, если на стенах присутствуют большие перепады и они отличаются неровностью. Кроме того, если дом имеет ранее установленную обшивку, то сооружение каркаса также является обязательным. Хотя для начала нужно позаботиться об удалении старого покрытия.

Для изготовления каркаса применяют доски или планки, выполненные из дерева. Направляющие имеют перпендикулярное расположение по отношению к сайдингу, интервал между установкой реек - 400 мм. При желании, в пространстве между сайдингом и каркасом производят установку тепло- и звукоизоляции.

Процедура монтажа сайдинга включает такие действия:

не проводите работы сразу после строительства деревянного дома, так как ему потребуется некоторое время для усадки;
для того, чтобы крепить панели к дому, предпочтительно использовать алюминиевые гвозди, диаметр которых составляет 3 мм, а длина 20 мм;
начинайте монтаж сайдинга с центральной части здания;
чтобы нарезать материал воспользуйтесь электрической пилой;
не крепите сайдинг вплотную к стене дома;
через каждые пять рядов проверяйте конструкцию на ровность с помощью уровня.

Отделка деревянного дома снаружи сайдингом: комплектация материалов

Для работы потребуется наличие:

болгарки или электропилы;
ножниц, имеющих небольшие зубья;
молотка;
шуруповерта;
измерительной рулетки;
уровня;
угольника;
лестницы.

Отделка сайдингом деревянного дома, требует наличия:

планок финишного назначения;
софитов;
фасок;
окантовочных планок;
наличников;
соединительных планок;
наружных и внутренних угловых элементов;
навесных и начальных планок;
непосредственно панелей.

При покупке сайдинга к нему в комплектацию входят все эти элементы, позволяющие выполнить монтажные работы самостоятельно.

Перед покупкой заказчик указывает тип здания, его площадь, форму и конфигурацию, а специалисты комплектуют материалы, необходимыми элементами.

Среди основных комплектующих следует выделить:

использование наружных углов позволяет обустроить наружную часть здания, по высоте данные элементы насчитывают около трех метров, если здание одноэтажное и его высота не более трех метров, то рекомендуется использовать цельный угол, в противном случае, производится монтаж отдельных фрагментов;
расчет внутренних углов производится также, при отделке с помощью сайдинга карнизных участков, то соединение стены с ним также отделывается с помощью внутренних углов, в противном случае, на этом участке производится установка планки финишного назначения;
кроме того, отделка сайдингом предполагает использование материалов таких как доска защищающая от ветра и софиты;
для расчета стартовой планки следует от общего периметра дома отнять ширину проемов для окон и дверей;
J-профили позволяют обустроить участки разные по высоте или имеющие перепады;
для обшивки оконных проемов используется оконная планка, при ее выборе лучше берите материал с запасом, во избежание появления слишком больших стыков;
установка отливов или сливной планки осуществляется по периметру всего здания;
если дом имеет длину более 366 см, то панели соединяются между собой специальными Н-профилями;
для расчета нужного количества материалов используйте следующую формулу: умножьте величину общей площади всех стен без площади проемов оконного и дверного назначения на площадь сайдинга и на десять роцентов для компенсации стыков и т.д.;
наилучшим вариантом станет использование алюминиевых гвоздей или оцинкованных саморезов.

Как обшить деревянный дом сайдингом: подготовительный этап

Проведение подготовительных работ является обязательным процессом перед отделкой деревянного здания. Для начала в доме производится демонтаж всех окон, дверей, решеток или наличников. Если ранее была выполнялись отделочные работы по монтажу других покрытий, то от них следует избавиться.

Сначала монтируется обрешетка. Существует два ее варианта:

деревянная;
металлическая.

Непосредственно к деревянному дому лучше установить обрешетку выполненную также из дерева. Толщина реек для сооружения каркаса должна быть приблизительно 600х400 мм, а остаточная влажность - 16-20%. Кроме того, рейки предварительно обрабатывают с помощью антисептического раствора и просушивают.

Строительный уровень и рулетка помогут разметить линии для фиксации реек. В итоге площадь должна иметь вид замкнутого контура. После измерения расстояния угловых частей дома и цоколя сооружается еще один контур, по которому будет проходить первая рейка. При ее отклонении произойдет перекос всей конструкции. Поэтому, расчеты и разметка должны проводиться с особой внимательностью.

П-образные крепления помогут закрепить направляющие вертикального типа. Все работы начинаются с угла. Планки должны плотно прилегать к стене, для этого, под них подкладывают пенопласт или деревянные бруски. Интервал между рейками от 300 до 400 мм. Если же на поверхности сайдинга планируется установка ламп или других предметов, обеспечивающих дополнительную нагрузку, следует на данных участках становить больше реек.

Вертикальные направляющие между собой не соединяются, так как в местах между ними происходит естественная вентиляция. В противном случае, появится конденсат и дерево начнет разрушаться под воздействием грибка или плесени.

Следующий этап предполагает проведение работ по установке гидроизоляции и утепления. В деревянных зданиях гидроизоляция устанавливается в обязательном порядке. Наиболее оптимальным вариантом для выполнения данных работ станет использование ветровлагозащитной мембраны. При отсутствии необходимости в утеплении, фиксация пленки осуществляется на поверхности стены. Таким образом сохраняется интервал для вентиляции сайдинга.

Если же планируется установка слоя утеплителя, то сначала укладывается утеплитель, а на него уже гидроизоляция. Далее производится создание еще одной обрешетки, которая сопутствует вентиляции.

Отличным вариантом утеплителя станут плиты на основе стекловолокна, базальтовой или минеральной ваты. Возможен вариант использования пенопласта. Учтите, что плотность утеплителя должна быть на высоком уровне. На утеплитель укладывается диффузионная мембрана, которая фиксируется на поверхности с помощью степлера.

Процедура обшивки сайдингом деревянного дома

Установка сайдинга начинается с монтажа цокольных водоотливов. Они крепятся в предварительно размеченных местах. Данная конструкция имеет определенную жесткость, поэтому ее фиксация довольно простая.

Далее устанавливаются угловые профили. Учтите, что их фиксация сверху с помощью саморезов должна быть довольно жесткой. Следующие саморезы вкручивают в профили в среднюю их часть. При необходимости длина наращивается постепенно. Верхняя часть профиля накладывается на нижний с нахлестом, в 3-4 см. Далее, производится установка линии водоотлива, на которой закрепляется стартовая планка. Она располагается на пять миллиметров выше, чем нижний участок угловых профилей.

По периметру оконных проемов производится фиксация оконных профилей, в данном процессе внутренняя часть профиля должна быть на 2 см выше, чем наружная. Для отделки дверных проемов используется J-профиль. Угловые участки запиливаются под углом сорок пять градусов, для более надежного крепления. Верхний профиль укладывается сверху на боковой.

Если планируется вертикальная установка Н-профиля, то для их фиксации нужно воспользоваться уровнем. Между ними оставляется зазор, 4-7 мм, перед карнизом и цоколем. Это поможет предотвратить процедуру выгибания планок в процессе их расширения. На крыше производится монтаж финишной планки.

Следующий этап предполагает монтаж самих панелей. Первый их ряд фиксируется на поверхности стартовой планки. Данная операция производится довольно просто, после того как будет слышен щелчок, в нижней их части, с помощью саморезов закрепляется верхняя часть панелей. Интервал между саморезами 400 мм. Установка следующих панелей производится также. Не закрепляйте сайдинг слишком жестко, он должен свободно прилегать к обрешетке. Верхний участок заканчивается планкой финишного назначения. Сначала устанавливается планка, а уже в нее монтируется панель. В результате установки панели должен быть слышен такой же щелчок, как и при монтаже первого ряда.

1. Не фиксируйте сайдинг на обрешетке слишком жестко, так как данный материал способен расширяться под воздействием высокой температуры и сужаться при морозе. Длина материала уменьшается или увеличивается на 1%, если же зафиксировать его слишком жестко, то существует риск порчи сайдинга. Крепежи ни к коем случае не проходят через панели, а только через специальные отверстия. Между шляпой шурупа и пластиной сайдинга остается минимальный зазор в один миллиметр.

2. Между планкой и профилем направляющего типа в обязательном порядке должен присутствовать зазор в 1 см, для того, чтобы избежать выгибания сайдинга в процессе его теплового расширения. Если обшивка ведется в жаркую погоду, то обеспечьте защиту сайдинга от попадания прямых солнечных лучей.

3. Работы по монтажу сайдинга проводятся и зимой и летом. Однако, если температура воздуха ниже, чем -11 градусов, следует для разрезания материала воспользоваться болгаркой, в противном случае, существует риск его растрескивания.

Отделка деревянного дома сайдингом видео:

Древесина - замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сегодня чаще всего применяют сайдинг. Далее мы поговорим о том, как его выбрать и как правильно выполнить обшивку стен деревянного дома своими руками.

Перед тем как приступить к отделке

Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:

Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.
В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.

Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению.

Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят - вентилируемый) зазор.

В устройстве вентилируемого зазора нет необходимости только в том случае, если стена изнутри будет застелена пароизоляционной плёнкой или отделана каким-нибудь абсолютно паронепроницаемым материалом, например, оклеена виниловыми обоями. Но у такого решения есть недостаток: для удаления избыточной влажности приходится увеличивать производительность вентиляции, что приводит к увеличению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление.

Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.

Выбор материала

Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:

фиброцементный (второе название - цементноволокнистый);
металлический;
поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).

Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг - на него приходится 70% всех объёмов продаж.

Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:

Низкая стоимость.
Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
Достаточная механическая прочность.

Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:

Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными - на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг - это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.

Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:

не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
меньше подвержен температурному расширению;
имеет меньшую стоимость.

Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.

Комплектация

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

Узкие длинные панели - основной элемент, из которого набирается облицовка.
Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
Уголок внутренний, имеет ту же длину.
Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга - в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали - 3 м.
Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина - 3 м.
Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых - окно или дверь - находится в плоскости наружной поверхности стены.
Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты - перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст - Sок - Sдв + Sфр)/Sпанели,

Sст - площадь стен;

Sок - суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв - суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр - суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели - полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м 2 . Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями - выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

P - периметр строения;

Wок - суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
При расчёте софитов определяют их площадь в м 2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7-10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто - через каждые 30 см.

Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном - при помощи строительного уровня.

Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция

Особенностью ПВХ-пластика является сравнительно высокий коэффициент температурного расширения. Поэтому виниловый сайдинг необходимо монтировать таким образом, чтобы у него оставалась возможность меняться в размерах при изменениях температуры. Мастер должен придерживаться следующих правил:

Между поверхностью пластика и головкой гвоздя или самореза оставляйте зазор в 1–1,5 мм. Располагать крепёжный элемент следует в самом центре овального крепёжного отверстия.
Между соприкасающимися элементами сайдинга следует оставлять температурные швы.

Величина гарантированного зазора зависит от температуры окружающего воздуха во время монтажа:

при минимальной температуре (для большинства марок сайдинга составляет -5 градусов, для некоторых - до -20 градусов С) детали нужно устанавливать с зазором в 9–10 мм;
при монтаже в тёплую погоду ширина шва составляет 6 мм;
в условиях жары зазор следует сокращать до 3–4 мм.

Если же детали сайдинга будут зажаты наглухо либо установлены впритык друг к другу и к прочим элементам здания, при потеплении облицовка покоробится.

Пошаговая инструкция по установке сайдинга

Шаг 1: монтаж начинают с закрепления стартовой планки. При горизонтальном монтаже её пускают по низу, контролируя положение строительным уровнем (если нет ориентира вроде цоколя).

Шаг 2: устанавливают первую панель. Одним краем она заводится под выступ стартовой планки, другим - прикручивается или прибивается к каркасу. При этом в панели не должно возникнуть каких-либо усилий и натяжений.

Совет. К деревянному каркасу сайдинг можно крепить и гвоздями, но начинающему мастеру лучше воспользоваться саморезами - забивая гвоздь молотком, очень легко повредить пластиковую панель.

Саморезы следует применять оцинкованные длиной 25–30 мм, оснащённые пресс-шайбой. Примерное их количество - 20 шт. на 1 м 2 облицовки. Как уже говорилось, саморезы следует закручивать не до упора, так чтобы у пластиковой детали осталась некоторая свобода движения.

Шаг 3: продолжая монтаж первого ряда, прикручивают вторую панель. Она может соединяться с первой двумя способами:

Внахлёст. В этом случае оба края панелей (они называются замковым и гвоздевым) подрезают так, чтобы нахлест составил 25 мм.
Встык с температурным зазором. В этом случае торцы панелей в месте соединения закрываются Т- или Н-образным профилем. Не забывайте, что этот профиль также должен иметь возможность свободного расширения: между его верхним торцом и карнизом (или софитом) оставляют зазор в 3 мм, а между нижним торцом и цоколем, крыльцом или подобным ограничением - 6 мм. При этом нижний торец этой детали должен оказаться на 6 мм ниже самого нижнего края стартовой планки.

Обратите внимание! Если дом был построен недавно и имеет пристройку, необходимо учитывать различную величину усадки фундаментов обоих сооружений. Исходя из этого, их облицовку следует делать раздельной, даже если стена пристройки продолжает стену дома. При этом панели на границе между сооружениями обязательно стыкуются с применением Н-образного профиля.

Шаг 3: приступаем к укладке 2-го ряда. Расположив панель замковым краем вниз, её нужно сцепить с панелью предыдущего ряда; при этом гвоздевой край прикручивается к каркасу. Аналогично укладываются и последующие ряды.

Шаг 4: достигнув оконных проёмов, панели, которые будут под ними располагаться, подрезают на величину, равную ширине проёма плюс по одному температурному шву с каждой стороны. Далее на этих панелях необходимо оформить зацепы (вырезаются и выдавливаются специальным пуансоном), при помощи которых они будут сцепляться с наличниками или околооконными планками.

Расположенную над проемом панель тоже подрезают и оснащают зацепами, посредством которых она «ухватится» за верхнее обрамление окна. Над проёмом можно прикрутить стартовую планку - тогда зацепы не понадобятся.

Шаг 5: уложив предпоследний ряд, прикручиваем вплотную к карнизу или софиту верхнюю окантовку - финишную планку, J-профиль или внутренний уголок. Далее нужно прикинуть, насколько следует подрезать по ширине панели последнего ряда: для этого промеряем в нескольких точках расстояние между замком предпоследнего ряда и углублением в завершающей детали, отнимая от этой величины температурный зазор в 1 –3 мм. В соответствии с полученным размером необходимо сузить панели последнего ряда, подрезав их со стороны верхнего (гвоздевого) края. Для крепления в финишной планке или детали, установленной вместо неё, в верхней части панелей делаются выдавленные наружу зацепы. Их шаг составляет 20 см. Верхний край панели с зацепами заводится в финишную планку, а нижний - в замок нижерасположенного ряда. Затем панель подаётся вверх, так что замок внизу и зацепы вверху одновременно защёлкиваются.

Шаг 6: переходим к облицовке фронтонов. Для этого торцы панелей необходимо подрезать под углом, равным углу наклона ската. Проще всего делать это с использованием заранее изготовленного шаблона.

Перед началом работ вдоль свесов необходимо закрепить J-профили, под которые будут прятаться торцы панелей. Дальнейшие действия выполняются так же, как при облицовке стен. Панели нужно располагать таким образом, чтобы между ними и J-профилями оставался зазор в 6 мм.

Шаг 7: остаётся закрепить софиты, которыми подшивается подкарнизное пространство. Делается это так:

На стене прочерчиваем линию, являющуюся проекцией нижнего края карниза.
Вдоль этой линии к стене прикручиваем принимающий профиль для софита и ещё один - по краю карниза.
Замеряем расстояние между внутренними стенками профилей и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
Подрезаем софит в соответствии с вычисленным значением и устанавливаем между профилями.

Вертикальный монтаж сайдинга осуществляется аналогичным образом, только профили каркаса прикручивают горизонтально, а стартовую планку укладывают вертикально, так чтобы её положение совпало с центральной осью стены.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса - их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Плиты - как базальтовые, так и пенопластовые - монтируют несколько иначе:

Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков - толщине этих плит.
Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером. Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере - вертикально). Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками

Монтаж сайдинга - замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.

Такой вопрос, как обшивка сайдингом деревянного дома, волнует практически каждого собственника таких строений. Отделочный материал имеет большую популярность ввиду своей приемлемой стоимости, простой технологии монтажа и интересного внешнего вида. Но так кажется далеко не всем, люди которые впервые столкнулись с ним, не имеют представления не только о том, как крепить панели, но и об эксплуатационных характеристиках.

Монтаж обрешётки своими руками

Любая установка сайдинга своими руками на деревянный дом начинается с того, что нужно подготовить основное покрытие. Как это часто бывает в нашей стране, стены дома снаружи не идеальны, поэтому необходима обрешётка, при помощи которой компенсируются неровности. Основание можно собрать из оцинкованного, алюминиевого профиля или деревянных брусьев. В этом случае, можно руководствоваться несколькими принципами:

Металлическая обрешётка прослужит большее время и её не покоробит от перепадов температур и изменения влажности воздуха как деревянную;
Дерево, в свою очередь, существенно экономит бюджет, а материал прост в работе (для неопытного работника).

Большую популярность в нашей стране имеет обычный виниловый сайдинг, блок – хаус и цокольный сайдинг. Все эти виды монтируются горизонтально, снизу вверх. Поэтому, в нашем случае, рассмотрим монтаж каркаса непосредственно под эти виды материалов. От себя добавим, что очень красиво смотрятся доски выполненные под «рубленное бревно».

Общие положения

При отделке дома под сайдинг, вертикальные стойки необходимо располагать на расстоянии 50 – 60 см друг от друга (монтировать обрешётку, на которую будет фиксироваться цокольный сайдинг, нужно с интервалом не более 40 см).

Перед началом работ желательно удалить с поверхности стен любые неровности, которые могут помешать монтировать каркас, а в случае необходимости, утеплитель.
Как говорилось выше, расположение профиля для сайдинга должно быть вертикальным поэтому порядок действий должен быть следующим:

С каждой стороны стены отвешивается вертикаль, а по ней выставляются 2 профиля;
Верхняя часть одного соединяется с верхом другого с помощью лески. С низом выполняются аналогичные действия.
Следуя заданному интервалу 0,5 или 0,4 м (зависит от вида материала), фиксируются следующие вертикали, на которые нужно будет крепить сайдинг;
Каркас вокруг оконных и дверных проёмов должен быть собран со всех сторон, так как на него будет осуществляться крепление сайдинга.

Обрешётка из деревянного бруса

Деревянная обрешётка под сайдинг на деревянный дом позволит несколько сэкономить на затратах. При этом, следует очень внимательно отнестись к состоянию древесины. На брусе не должно быть следующих дефектов:

Расслоения волокон;
Деформации;
Следов гнили, черных или синих пятен.

Сразу после покупки весь материал должен быть уложен в тени, в горизонтальном положении и обработан антисептиком.

полезно в работе

Так как ремонт делается в деревянном доме не помешает обработать этими жидкостями все стены.

Обрешётка из оцинкованного профиля

В случае применения металлического профиля, на расстоянии в 50 или 60 см друг от друга, следует разметить линии, по которым нужно будет закреплять подвесы или кронштейны (это необходимо для того чтобы, крепежи располагались строго по вертикали относительно друг друга). Количество элементов на 3 метра профиля не должно быть меньше 6 штук. Удобство их использования заключается в том, что неровности стен домов можно компенсировать за счёт многочисленных отверстий в подвесе.

Утепление дома минватой своими руками под сайдинг

Как правильно выполнить утепление, и не выбросить деньги на ветер? Таким вопросом задаются многие владельцы зданий. В данной ситуации есть только один правильный ответ; единственный теплоизолирующий материал, которым рекомендуется отделывать дом снаружи это минеральная вата и её аналоги (каменная, шлаковая). Использование пенополистирола в этом случае не рекомендуется. Пенопласт не имеет достаточной паропроницаемости, что не позволяет применять его как утепляющий материал для древесных домов.

Пошаговая инструкция монтажа теплоизоляции зависит от материала из которого будет собираться обрешётка. В случае, использования для этих целей деревянных элементов, плиты утеплителя прижимаются к поверхности стен дома самим брусом, поверх которого монтируется ещё один каркас, именно на него и крепится сайдинг для деревянного дома.

Используя для монтажа обрешётки металлический материал (профиль и подвесы), ситуация с утеплением фасада несколько упрощается. Концы подвесов, зафиксированные на стене дома, отгибаются перпендикулярно поверхности, а сквозь них одеваются плиты теплоизоляции. Делать это нужно аккуратно, постепенно протыкая отверстие каждой стороной подвеса. Чем больше плотность утеплителя, тем сложнее это сделать.

Закрепив все плиты с помощью специальных тарельчатых гвоздей и закрыв стену, можно начинать монтаж обрешётки. Единственное, о чём нужно не забыть, это проверить плотное прилегание теплоизоляции к поверхности. В некоторых случаях утеплитель дополнительно фиксируют клеем.

Совет от «фасадца»

Утепление фундамента (завалинки) деревянного дома своими руками

Часто для деревянных домов, отделка фундамента и так называемой завалинки является головной болью. Ввиду того, что дома очень старые, их нижняя часть существенно обветшала, а в некоторых случаях сгнила, потому была выложена кирпичом. В таких случаях утеплить их можно с применением экструдированного пенополистирола. Материал не боится влаги и грызунов, потому идеально подходит для этих целей.

Монтаж плит осуществляется таким же образом, что и в случае с минеральной ватой. Единственное отличие заключается в том, что стыки между листами рекомендуется запенить. Это позволит говорить о полной герметизации фундамента. В дальнейшем, можно зашить эту часть дома цокольным сайдингом с имитацией под кирпич.

Монтаж сайдинга на обрешётку

Технология обшивки деревянного дома сайдингом подразумевает точное выполнение требований производителя к работе с материалом (условия указаны на упаковке). Главное из них это соблюдение температурных зазоров.

Дело в том, что пластиковые панели, нагреваясь, способны расширяться на 1 – 2 см, при охлаждении – наоборот сужаются. Это нужно знать и оставлять свободное пространство между элементами отделки, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Основные шаги

Для того чтобы преобразить свой дом самостоятельно, нужно знать, как обшить сайдингом по всем правилам, поэтому следует выполнять данную работу в следующем порядке:

По краям поверхности стены нужно установить углы. Наружный или внутренний это зависит от каждого строения индивидуально.

Без разницы, какой материал используется: обычный виниловый сайдинг, цокольный или осуществляется работа с металлосайдингом, работа начинается с фиксации углов, стартового профиля и планок.

Следующие действия необходимые для того, чтобы обшить сайдингом деревянный дом подразумевают установку стартового профиля. Планка должна быть зафиксирована на стене строго по уровню. Именно от этого зависит качество выполненной работы;
Если длина стен превышает размер одной панели, нужно выбрать место установки соединительного «H – профиля». Желательно, чтобы он был размещён симметрично другому или краю поверхности. Например посередине окна, дверного проёма или чтобы он делил всю поверхность на равные участки;
Технология монтажа сайдинга предполагает последовательную установку панелей друг в друга снизу вверх. Для этого имеются специальные замки, которые прочно фиксируют соединение. Первую полосу нужно установить в стартовую, защёлкнув соединительный замок;

полезно в работе

При неровном уровне грунта, в качестве стартового профиля, применяется планка «J – trim». Такая планка позволит срезать по диагонали первую полосу панели и закрепить её без нарушения внешнего вида и технологических требований. Следующие полосы фиксируются последовательно.

Виниловый сайдинг фиксируется на обрешётку с помощью саморезов. При этом не нужно закручивать их полностью. Между шляпкой и панелью должен оставаться зазор в 2 – 3 мм. Он необходим для того, чтобы элемент мог сужаться и расширяться при изменении температурных режимов (отделка дома металлическим сайдингом не требует соблюдения таких условий);
Дойдя до верхней полосы, нужно установить на стену финишную планку;
Замерив расстояние от верхнего края зафиксированной панели до этой планки, вырезать из новой полосы заготовку и специальным ножом сделать замки для защёлок, которые имеются в финишной;
Установить крайнюю верхнюю панель и проследить за тем, чтобы замки, вырезанные в ней, защелкнулись и не позволили полосе отвалиться. Отделывая стену снаружи сайдингом обязательно нужно вырезать такие защёлки. Это не позволит верхнему элементу выпасть при сильном ветре;

Установка сайдинга на деревянный дом выполняется последовательно, согласно указанной ранее инструкции, до полного закрытия ровной поверхности стен.

Отделка фронтона сайдингом

Завершив обшивать деревянный дом сайдингом, следует отделать верхние выступающие элементы, фронтоны. В первую очередь на них фиксируются наружные углы и планки «Джи-трим». Если место установки угла понятно, то ситуация, связанная с планкой, требует разъяснений.

Она монтируется на нижнюю горизонтальную земле часть, закрывая собой финишную, которой закончилась основная поверхность. Ещё один элемент нужно закрепить на верхнюю вертикальную «ступень», желательно поднять её максимально вверх, прижав впритык к покрытию крыши с внутренней стороны. Обшивка сайдингом фронтона может выполняться с применением специальных полос или «дорезанием» остатков материала от общей поверхности. В этом случае отходов практически не останется, а цвет всего дома будет одинаковым. Процедура работ аналогична. Отделка, выполняется без утеплителя, нарезаются короткие отрезки нужного размера и фиксируются на саморезы с обязательным «недотягиванием» до упора.

Дополнительная, полезная информация

Зная поверхностную информацию о том, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, многие не задумываются над многочисленными нюансами, связанными с этой работой. Они являются не менее важными, поэтому рекомендуется их учитывать:

Цокольный сайдинг, установленный вплотную к земле может покоробиться (лопнуть) из-за движения грунта при смене температуры. Желательно оставлять зазор в 1 – 2 см;
Прежде чем, начинать отделку деревянного дома сайдингом своими руками, рекомендуется визуально проверить стыки между бревнами или брусом. Наружная стена зачастую бывает повреждена насекомыми или грибком. В случае необходимости заменить гнилой участок или запенить его;
Монтаж сайдинга на деревянный дом, построенный менее 1 года назад не допускается. Стены должны дать усадку;
Цокольный сайдинг монтируется только в одном порядке. Строго слева направо и снизу вверх. В случае, если для завершения ряда требуется неполная панель, может потребоваться дополнительная обрешётка под неё. Горизонтальная перемычка устанавливается без подвесов, на 2 крайних вертикали;
Ремонтируя старый деревенский дом с новыми пластиковыми окнами могут возникнуть небольшие проблемы. Иногда, рама может быть установлена «не по уровню, а по стене». Делается это в таких случаях, когда перепады в толщине откосов между верхом и низом очень велики. В этом случае, отделывать этот проём следует только после внимательной оценки ситуации. В любом случае, эта ошибка где-то вылезет. Или толщина откосов будет неровной или разбег всплывёт в каком-нибудь другом месте. В этом и заключается сложность отделки деревянного дома сайдингом.

Обшить собственный деревянный дом снаружи сайдингом не так уж и сложно. Для этого понадобится помощник и небольшие навыки работы с инструментом. Зато после завершения работ, оформление стен станет индивидуальным и однозначно никого не оставит равнодушным.

Современный облицовочный материал защитит и украсит фасад деревянного строения

Решили обновить загородный дом, но не знаете какой материал подобрать для внешней отделки? Обратите внимание на сайдинг, который устраивается на стены по системе навесного фасада. Данная технология имеет огромное количество плюсов и легко реализуется на любом материале основания стен. В нашей статье мы расскажем, как обшивать сайдингом деревянный дом, какие панели для этого подойдут и что следует учесть перед тем, как приступить к монтажу.

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

снижает теплопотери на 30% , а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70% ;
отличная ремонтопригодность , фасад можно реконструировать небольшими участками;
длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
простота в уходе и обслуживании.

На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад - это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками .

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Для чего обшивают деревянные дома?

Деревянный сруб сам по себе считается теплой конструкцией и эстетические качества в данном случае на высоте. Так зачем обшивать сайдингом деревянный дом? На это может быть несколько причин:

Сруб утратил внешнюю привлекательность и растрескался, а восстановление утеплителя и обновление декоративного слоя деревянного сруба процесс очень затратный и по времени и с точки зрения финансов.
Толщины конструкции недостаточно для сохранения тепла. Эта проблема возникает в северных широтах, когда строится дом из клееного бруса. Конструктив здания довольно прочен, но вот от холодов не спасет, поэтому строение дополнительно утепляется.
Сайдингу часто отдается предпочтение по причине проведения работ в условиях холодного климата. То есть погодные условия не позволяют работать с жидкими растворами, а вентилируемый фасад можно навесить на каркас даже при минусовых температурах.
Необходимость поправить внешнюю геометрию строения.

Важно! Сайдинг не только улучшит эксплуатационные качества деревянного дома, но и значительно продлит срок службы здания.

Сайдинг может значительно улучшить внешний вид дома сохранив при этом его натуральность

Виды сайдинга

Выбор на любой вкус

Панели и блоки вентилируемых фасадов выпускаются из различных материалов: начиная от классического металлического сайдинга заканчивая фиброцементными плитами. При выборе материала для фасада стоит внимательно изучить свойства всех материалов и понять, как данный тип сайдинга будет вести себя на деревянном фасаде. Устраивая вентилируемый фасад на деревянном здании, как правило, решают следующие задачи:

утепление;
выравнивание;
декорирование;
шумоизоляция.

Все задачи решаются сразу, одним материалом. При этом, поскольку решение провести работы уже принято, то стоит выбирать сайдинг, который максимально защитит дерево от воздействия влаги, но при этом позволит деревянному основанию стен дышать.

Сайдинг — бюджетный способ обновить старый фасад

Рассмотрим наиболее популярные типы облицовки деревянных домов. Для удобства разделим их по принципу образующего материала.

Винил

Самый бюджетный и наиболее популярный вид облицовки дерева. Обусловлено это качествами винила:

вес панелей очень мал, поэтому работы можно проводить даже в одиночку;
устойчивость к температурным перепадам: винил рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от - 50°С до +50°С;
не подвержен действию атмосферных осадков и является прекрасной гидрозпащитой;
богатая цветовая палитра;
материал не поддерживает горение, а плавится.

К недостаткам следует отнести наиболее короткий, относительно других материалов, срок службы. Кроме того, со временем под действием ультрафиолета, винил теряет яркость цвета.

Важно! Монтаж винилового пластика имеет особенности, так как панели подвижны в объеме в зависимости от температуры воздуха.

Фасад облицованный виниловыми кремовыми панелями

Цены на виниловый сайдинг

Сайдинг виниловый

Акрил

Очень часто акриловый сайдинг путают с винилом, но это разные материалы. Акриловые панели имеют многослойную структуру и не меняют объем в процессе эксплуатации, что значительно упрощает процесс монтажа. Кроме этого, акрил в облицовке по системе вентилируемых фасадов обладает следующими достоинствами:

длительный срок службы;
не меняет насыщенности цвета под действием ультрафиолета;
диапазон температур применения более широк, до + 80°С и при этом материал не деформируется;
прост в монтаже и легок в уходе.

К минусам такой облицовки относят более высокую, чем у винила, стоимость.

Обратите внимание! Производители предлагают довольно успешную имитацию текстур других, более дорогих материалов, в акриловом исполнении. Например, высокой популярностью пользуются акриловые панели «под дерево» или «металлические».

Акрил прекрасно имитирует любые текстуры

Металл

Стальные панели, обработанные с двух сторон. С двух сторон металл всегда обработан антикоррозийными составами, поверх которых наложен полимерный материал с внешней стороны и лак или краска по внутренней стенке.

Достоинства:

длительный срок эксплуатации, в зависимости от производителя, до 40 лет;
высокая механическая прочность, а также устойчивость к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
богатый выбор цветов;
материал не поддерживает горение и инертен к химическому воздействию.

Список недостатков в данном случае тоже длиннее:

высокая цена;
панели обладают значительным весом, выполнить установку в одиночку не получится;
высокий коэффициент теплопроводности;
в местах повреждений (царапин, сколов покрытия) требуется защита от коррозии.

Стальной фасадный сайдинг «корабельная доска»

Цены на металлический сайдинг

Сайдинг металлический

Фибробетон

Очень интересный материал, который выполняется на основе бетона с добавлением фиброволокна. Благодаря пластичности бетона такие плиты могут с внешней стороны имитировать фактуру натурального дерева или природного камня. При этом и цвет у панелей соответствует выбранному стилю, поэтому с первого взгляда иногда сложно определить, что это всё же бетон.

Благодаря бетонной структуре, усиленной волокном армирования такие плиты обладают следующими достоинствами:

высокая прочность и длительный срок службы;
не подверженность климатическим факторам;
стабильность геометрической формы;
высокий уровень звукоизоляции.

Фибробетонные панели с имитацией деревянной доски

Дополнительным приятным бонусом является то, что такой фасад можно перекрашивать самостоятельно .

Существенным недостатком является большой вес плит. По этой причине для их устройства потребуется монтаж усиленной конструкции обрешетки. Кроме того, несмотря на высокую прочность, бетон слаб на изгиб, а значит панели хрупки и требуют осторожности при перевозке и монтаже.

Керамика

По сути это тоже бетон, но имеющий дополнительное декоративное покрытие. Материал относительно новый и обладает всеми достоинствами бетонных плит. Дополнительно можно отметить прочность декоративного покрытия и экологичность облицовки. При этом, добавление глины в состав делает плитки более крепкими на изгиб, что позволяет использовать его даже в сейсмически активных районах.

Стоимость материала довольно высокая, что понятно в связи со сложностью процесса производства. В монтаже опять те же сложности, что и с бетоном из-за большого веса. А в дополнение материал довольно капризен в раскрое: по сути это кафельная плитка на толстой бетонной основе.

Эталон качества — японские керамические панели «под натуральный камень»

Подготовительный этап монтажа сайдинга — пошаговая инструкция

Как мы уже ни раз упоминали, облицевать деревянный дом сайдингом в большинстве случаев можно самостоятельно. Вам не понадобятся для этого сложные строительные механизмы или особые навыки.

Шаг 1. Набивается деревянная или металлическая обрешетка.

Обрешетка из бруса на деревянном фасаде

Шаг 2. Прокладывается материал утеплителя.

Материал теплоизоляции фиксируют на дюбель-зонтики

Шаг 3. Застилается пленка ветрозащиты.

Ткань ветрозащиты укладывается с нахлестом по направлению снизу-вверх

Шаг 4. Крепятся панели сайдинга.

Монтаж металлических облицовочных панелей сайдинга

Нюансы предварительной подготовки

В данном процессе больше нюансов, чем самих правил. Вот на них и остановимся подробнее. Итак, до того, как приступать к утеплению дома необходимо:

осмотреть крышу на предмет дефектов. Возможно следует обновить материал кровли или увеличить длину свесов скатов. Все затраты на установку вентилируемого фасада сойдут на нет, если тепло будет уходить через крышу;
бруски обрешетки обязательно обрабатываются огнебиозащитой, желательно в несколько слоев;
мембрана ветрозащиты должна дышать вместе с деревом. То есть материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри образуется конденсат, что приведет к негативным и разрушительным последствиям;
после укладки уплотнителя углы здания лучше защитить фасадным армирующим уголком из стеклоткани;
выбрать материал утеплителя, и в зависимости от этого подбирать бруски для обрешетки. Помните, что между материалом утеплителя и панелями сайдинга должен быть свободный зазор.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Видео — Интересный способ решения прокладки теплоизоляции

Ранее, уже упоминалось, что деревянный дом потребует определенных мероприятий подготовки перед тем, как монтировать систему навесного фасада. Следует очистить стены здания от старого декоративного материала в тех местах, где покрытие держится непрочно. Так же необходимо вылечить больные места: в обязательном порядке зачищаются и пропитываются участки, поврежденные плесенью или грибком. Восстанавливается слой патли между бревнами.

Пошаговая инструкция, монтажа панелей сайдинга

Фасад готов, обрешетка закреплена и проложена теплоизоляция и ветрозащита, — можно начинать крепление панелей сайдинга. Последовательность действий не зависит от типа панелей и всегда одинакова:

Шаг 1. Монтируются по уровню стартовые рейки и отливы. Строители со стажем всегда оставляют небольшой люфт, для того, чтобы подвижность материала основы или панелей не привела к деформации.

Отлив и стартовая рейка монтируются строго по уровню

Шаг 2. На углах строения устанавливаются угловые направляющие профили.

Для монтажа направляющих планок удобно использовать анкерные пластины Финишная рейка фиксирует, но не зажимает панели сайдинга

Помните! Оформление входных и оконных проемов происходит из целой панели. То есть вы сначала монтируете панель, а потом вырезаете в ней отверстие под дверь или окно.

Видео — Пример монтажа виниловых панелей на деревянный фасад

Заключение

Обратите внимание, если вы всерьез задумаетесь о данном виде облицовки для фасада своего дома, вам непременно пригодится информация

Современные материалы вентилируемых фасадов позволяют надежно защитить деревянный дом от воздействий внешней среды, дополнительно утеплив его и продлив срок службы здания. А многообразие цветов и фактур сайдинга позволит даже самую серую избушку превратить в элегантный загородный коттедж. При этом средства, затраченные на устройство такой системы облицовки здания значительно ниже, чем цена мокрых фасадов.