Ваша мечта - двухэтажная печь для отопления двухэтажного дома? Она станет реальностью! Печное отопление. Печь двухэтажная и камин для двухэтажного дома

» хороша сама по себе, а если она к тому же умеет отапливать два этажа в вашем доме – хороша вдвойне. Данную конструкцию предложил и опубликовал в журнале «Советы профессионалов» №2 за 2000 год Е. Гудков. Размер печи в основании на первом этаже составляет 890х890 мм (3,5х3,5 кирпича), на втором этаже – 380х890 мм (1,5х3,5 кирпича).

Печь способна отапливать две комнаты на первом этаже в небольшом дачном доме и комнату на мансарде. К сожалению автором не представлены данные по теплоотдаче печи, однако, исходя из ее конструкции и размеров можно предположить, что суммарная площадь комнат первого этажа составит 20-25 м2, второго – около 15 м2.

Наличие 2-х конфорочной варочной плиты позволит не только приготовить пищу, но и быстро прогреть одну из комнат на первом этаже дома. При этом плита установлена таким образом, что ее, при необходимости, легко достать со своего места и снять.

Итак, печь представляет собой шведку с тремя вертикальными каналами. Причем это относится как к конструкции первого этажа, так и второго. Заслонки печи позволяют обогревать раздельно каждый из этажей, либо производить это одновременно. Заслонки режимов работы печи установлены на первом этаже, а общая дымовая задвижка – на втором. Автор рекомендует вместо обычных задвижек на первом этаже установить поворотные задвижки (шиберы). Это предотвратит возможное поддымливание печи через зазоры рамок обычных задвижек. Отдельного «летнего» хода печь не имеет.

Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, на втором – не ниже 2 м 40 см. Однако конструкцию печи можно легко изменить так, что она впишется в помещение с другими габаритами. Для этого необходимо добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.

Базовый вариант печи предусматривает футеровку топливной камеры огнеупорным кирпичом, установленным на ребро. Если печь будет использоваться периодически, данную футеровку можно не делать. При этом нагрев печи и помещения будет происходить быстрее. В том случае, если Вы рассчитываете использовать данную печь регулярно и в интенсивном режиме, необходимо, начиная с 5 ряда и по 11 ряд включительно, применить для всего массива печи шамотный кирпич.

Открыв 3D-порядовки этой печи, можно получить представление о том, как эта печь устроена. Данные порядовки представлены отдельно для каждого этажа.

Для более подробного ознакомления с устройством этой печи, посмотрите представленный здесь обучающий видеоролик.

Основная информация по этой печи с подробным описанием каждого ряда находится в проекте.

PDF .

Скачать проект печи "Шведка" на 2 этажа.

А если второй этаж не нужен?

В процессе общения с посетителями сайта было выяснено следующее. Данная печь заслуживает внимание, но она могла бы быть востребована также и в том случае, если бы была выполнена как одноэтажная.

После долгих объяснения на "пальцах", как это сделать, я решил разместить тут же в статье вариант такого одноэтажного исполнения печи. Задача состояла в том, чтобы не просто убрать второй ее этаж, а сделать печь более удобной в эксплуатации, дополнив конструкцию растопочным или "летним" ходом".

До 18 ряда печь строится точно также, как и предыдущая. Начиная с 18 ряда порядовка печи начинает меняться. Сначала исключается горизонтальный канал, соединяющий первый и второй вертикальные каналы, а затем чуть выше делается другой горизонтальный канал, который через задвижку образует растопочный "летний" ход печи.

Все задвижки, для удобства эксплуатации, я постарался вывести на лицевую сторону печи.

То что в итоге получилось, можно посмотреть на представленном рисунке, а также в проекте.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF .

Проблема обогрева двух этажей дома стояла давно, и, вот, наконец, было принято решение строить двухэтажную печь. Надо греть оба этажа (в принципе, можно и по очереди). Первый этаж – 20 квадратных метров, второй – 10 квадратов. На печи предполагается установка плита с возможностью становиться духовкой, чтобы при открытой заслонке сохранялось тепло хорошо. Нужен летний ход печи, а также минимальное количество заслонок и задвижек, чтобы печью было легко пользоваться. Решено было строить печь по проекту ОВИК 20. Был найден и продуман проект и вот, что мы имеем. Нужна печь двухэтажная в дом с длинной топкой около 70 см для поленьев размером 60 см. Необходим летний ход, чтобы спокойно можно было бы готовить еду в печи летом и не бояться протопить дом до невыносимой температуры. Планируется установка стеклянной дверки топки – для лучевого обогрева комнаты первого этажа от горящего пламени – дополнительно получится эффект камина. Подача воздуха будет осуществляться из зимнего подвала. Будет так: летом закрытая дверка, а зимой она открывается. Здесь преследуется две важные цели: дать богатый воздухом кислород из подпольям – тут отсутствует снижение температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке, а также есть вентиляция подполья во время протапливания .

Расчет тепловых потерь в доме – 2 кВт на первом этаже и 1х1 кВт – на втором этаже. ОВИК 20 дает 4 КВт.

Планируется, что топка будет из шамота, будет класться на мастику «Гарант-плюс», в реальности придется осуществить план строительства «зеркальной» печи. Кухня будет располагаться справа. А задняя стенка будет лежать рядом со стеной (40 см с небольшим). Из-за этого перевязки могут быть различные.

Тем временем был закончен фундамент под печку: печка будет ставиться между двух фронтально расположенных окон, а стеклянная дверка сможет прогреть утепленную перегородку. Труба и тумба для щитка на втором этаже смогут выйти в район стенки между комнатами второго этажа. По тумбе нужно будет подать нагретый воздух наверх с двумя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки первого этажа. Увеличение топки приводит к увеличению первого колпака автоматически, но увеличение общей высоты печки может привести к упиранию печи в потолок. Второй колпак печи был расширен до двойной ширины за счет места над плитой. Высота печки в итоге снизилась.

Роль катализатора в печи часто выполняет нихромовая проволока, ее можно поставить в первый колпак. Как только она разогревается, позволяет более активно дожигать сажу. Но с течением времени нихромовый материал отпускается, вытягивается. Иногда может возникнуть потребность поменять такой катализатор.

Щелка перед дверкой в 1-1,5 см очень быстро забивается угольками и перестает служить своему предназначению. Можно ее увеличить до трех сантиметров – понадобится для дверки за стеклом. Для данной печки не хватает кислорода именно сзади. Последними тут могут сгорать части поленьев, оставленные у задней стенки. Поэтому нужно сместить колосник назад и сузить его.

В данном случае строитель не решился поставить красный кирпич под четвертую сторону варочного настила, а оставил две половинки шамотного кирпича. Канал между ними, как и было понятно, служит для отведения остывших газов от плиты. Лучше не делать колпаков над плитой, так как провис маленький и будет заполнен базальтовым картоном.

Справа – над топочной дверкой автор решил не углублять настил в стену. Это решение поможет вынимать чугунину. Для подачи воздуха были срезаны уголки у кирпичей. Именно для этого автор уменьшает и размер колосников – тогда воздух доберется по застенке до верха топки печи – и там будет служить процессу горения более активно и правильно.

Что касается охлаждения топки, то сквозняка большого не будет, потому что весь верх будет закрытым, а права стенка топки без подвода воздуха. Если не будет сделано дырок сзади, то там будет место для расширения шамотного ядра (везде вокруг топки будет проложен базальтовый картон). Поэтому охлаждаться будет только левая стенка топки, и там как раз есть подвод к плите, что тоже хорошо.

Задняя стенка в данном случае выходит в простенок между двух окон. Имеется отступ 40-50 см. Сверху этой стенки будут выступать четвертинки кирпичей – для того, чтобы организовать полочки для сушки. Внутри три кирпича, но имеется отступ на щель вниз. В итоге получается 70 см, но поленья получаются на 10 см меньше – 60 см. Никто из лесорубов редко меряют поленья – все делается на глаз, поэтому 60 см для топки – оптимальное решение, чтобы не приходилось постоянно подпиливать дрова.

Топка меньше семи рядов не должна быть. Сверху топки будет чугун, П-перемычки внутри зафиксируют топку к красному кирпичу. Для этого будут служить по две перемычки с каждой из сторон топок – кроме передней. В красном и шамотном кирпичах сверлятся дырки, и вставляется согнутая отожженная проволока в 3 мм. Однако, если применять мастику для шамота – швы получатся тонкие и закрепятся очень хорошо, то предыдущий метод можно не применять.

По ходу строительства

Относительно длинной и глубокой топки данной печи можно сказать, что тут есть и минусы, и плюсы. Из минусов – понадобится длинная кочерга, угли выгребать будет неудобно. Из плюсов – любые дрова влезут и распиливать их не нужно будет. В любом случае, если длинная топка будет доставлять неудобства, то ее всегда можно уменьшить, даже после постройки печи. Расчет печи относительно топливника делается от мощности печи и необходимости сжигания топлива в час с учетом напряженности топочного объема. Если кладется всего одна закладка в печь, то экономия дров составляет 20%. Делать последующие закладки в печь неэкономично, так как при открывании дверцы стенки топливника – до 400 градусов, и дымоход также чрезмерно станет охлаждаться – отсюда лишняя сажа, а сажа на стенках чаще всего является теплоизолятором.

Относительно топки – во всем должна быть мера. Если, к примеру, площадь поверхности тепловосприятия будет недостаточной, то теплопроизводительность печи не достигнет заданной сначала величины, а стенки дымохода станут разрушаться от чрезмерного нагревания. Если площадь поверхности дымооборотов развита слишком, то температура уходящих газов сможет понизиться очень сильно – из продуктов горения станет выпадать конденсат. И тяга станет плохой – в помещение будет поступать дым и от влаги может снизиться прочность кирпичной кладки.

В данном случае планируется печь отопительно-варочная: на первом месте именно отопительная, а варочные функции будут второстепенными: можно, к примеру, ставить плиту, а можно убирать ее. Раньше к печам в деревнях делали дополнительные пристройки – только для варки и дополнительного нагрева или подогрева дома. Позднее стали появляться печи с подтопками – только для летней готовки.

Для армирования печи используется печная проволока. Нужно обязательно засверливать по углам. Предварительно нужно загнуть концы проволоки на 20-25 мм, вставить ее в натяг в просверленные отверстия. Можно армировать с сеткой, но тут имеется большой недостаток: поперечные проволоки создают небольшие каналы с воздухом, и если не выдержит глинопесчаная смесь на краях, то получится нехорошо. Неотожженная проволока является более крепкой, она не тянется и может постепенно порушить кирпич, если загнулась.

Планирование хлебной камеры

Сначала можно подумать, что невозможно в такую постройку вписать еще и хлебную камеру. Первый колпак тут полностью занят. Место будет, если только убирать плиту, но этого делать совсем не хочется. Второй колпак свободен, но в нем низкая температура. Хлебную камеру, по идее, делают в первом колпаке, после протопки ждут 1,5-2 часа и можно применять. Обязательно нужно герметизировать дверку. Разместить можно у подъемного канала, так что остывший дым будет опускаться вниз и устраняться во второй колпак. В хлебной камере будет более щадящая температура в момент протопки, после протопки же – можно сравнивать с первым вариантом. Две стенки из красного кирпича будут служить утеплителем, основание будет склеиваться на мастику, прогрето для закрепления, класться будет на базальтовый картон. Перекрытие тоже можно будет склеить заранее. Имеется вариант сделать его куполом.

Фаски кирпича будут сниматься угло-полировальной машинкой – скорость в ней регулируется от 1 до 3 тысяч оборотов. Единственное: нужно выточить втулку на посадочное место в 20 мм и толщиной 20 мм. После этого можно поставить наждачный диск на 100-120 диаметром.

Для печи понадобится: 1100 штук красного кирпича, шамота – 100 штук, из них 20 – нужно напилить лещадкой. Нужно добавить еще красного кирпича 150 штук, так как выходная труба будет делаться из холоднокатанного железа.

Строим печь

За два дня было сложено 3,5 ряда красного и один ряд шамота. Пришла пора и шамот клеить на мастику. Для того, чтобы выровнять основание под топку, пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, которые были положены на глину. Это оказалось очень легко, так как шамот и смесь из глины и песка не клеятся. Оторвать красный кирпич от глино-песчаной смеси очень сложно, тогда как мастика с шамотом – это идеальный вариант слияния.

Чтобы облегчить склейку пода топки, в ход пошла обычная плитка – мастика очень быстро становится твердой от температуры. Два ряда из красного кирпича делаются быстро – часа за два. А вот один ряд шамота можно целый день класть – труднее работа.

За ночь мастика схватывается хорошо, и можно дальше работать. Армирование происходит полосой с закладкой в вертикальные швы. Подверточный кирпич, а также все, что выше него отделено от внешней стенки проходится полосами базальтового картона – это проходит борьба с трещинками.

На данный момент сделано семь рядов из красного кирпича и четыре из шамота. Уже примерно полметра печки есть. Дверки сделан именно так, как на фото: для топочной – под левую руку, чтобы правая рука – для дров и кочерги, и чтобы не оббивала углов печки. Поддувальная дверка сделана под правую руку, и чтобы воздух из подполья зимой напрямую попадал в зольник.

Скорость кладки постепенно увеличивается, со временем точнее получается выкладывать глинопесчаную смесь. Перекрытие топочной дверцы было собрано отдельно – на столе. Использовалась прокладка из базальтового картона, получилось заметно ровнее. Спилы кирпича промазывались разведенным водой жидким стеклом. По этому грунту уже промазывалась мастикой.

Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.

На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.

Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон - кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.

Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.

Печка получилась именно такая, какую и планировал

Многие владельцы дачных участков, планирующие строительство двухэтажного деревянного дома, выбрав печное отопление, даже и не подозревают, что печь может быть двухэтажной. Очень часто при обсуждении проекта печи, поднявшись на второй этаж, владельцы дома задают один и тот же вопрос:» А печная труба будет давать тепло?» Ответ на вопрос следующий: если печная труба на втором этаже ощутимо греется, значит ваша печь отапливает небо.

Температура отходящих газов в печной трубе должна составлять не менее 100ᴼ С, нормальной считается 120-140ᴼ С, при такой температуре кирпичная кладка не может прогреться до такой степени, что будет способна обогревать помещение. Если под потолком второго этажа на трубе установить задвижку, то труба в лучшем случае будет чуть тёплая. Как же решить вопрос отопления второго этажа? Для полноценного отопления второго этажа, нужна двухэтажная печь.

Двухэтажная кирпичная печь, может быть нескольких видов:

1. Печь на два этажа с автономными топками (главный недостаток — приходится носить дрова на второй этаж);
2. Печь на два этажа с одной топкой и постоянным прогревом всей печи;
3. Печь на два этажа с поочерёдным прогревом 1 и 2 жтажа (главный недостаток — перегрев первого канала);
4. Печь на два этажа с канальной системой на первом этаже и колпаком на втором;

Печи на два этажа

Главная задача печника при возведении двухэтажной печи состоит в том, чтобы учитывая особенности помещения, распределить тепло таким образом, при котором на первом этаже не будет слишком жарко, а на втором — не слишком холодно. При расчёте печи, нужно помнить, что тёплый воздух поднимается вверх, а значит на обогрев второго этажа необходимо меньше тепла чем для первого. Исходя из этого, на первом этаже не стоит увлекаться большой протяжённостью каналов, а лучше приберечь их для второго этажа. Если на втором этаже помещение не большое, то для обогрева будет вполне достаточно колпака, аккумулирующего тепло после прохождения каналов первого этажа.

Двухэтажные печи не следует оборудовать горизонтальными каналами, так как это значительно замедляет скорость движения газов, а значит способствует повышенному сажеобразованию. При чрезмерной протяжённости дымовых каналов, температура газов на выходе из трубы, может опуститься ниже 100ᴼ С, что неминуемо приведёт к образованию конденсата.

Печь второго этажа должна полностью опираться на печь первого этажа, категорически запрещено размещать печь второго этажа на балках деревянных перекрытий, так как деревянный дом со временем садится и в месте соединения печей будет рвать кладку. Двухэтажные кирпичные печи обязательно должны быть оборудованы задвижкой прямого хода для облегчения розжига после длительного перерыва между топками. В том случае, если конструкция не позволяет сделать задвижку прямого хода, можно предварительно разжигать печь через последнюю прочистную дверку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отопление двухэтажного коттеджа при помощи печки является довольно простым, и какого-то особого отношения к себе такая система не потребует. Единственное условие, которое нужно соблюдать при использовании любой печки: регулярное протапливании. Печное отопление двухэтажного дома очень удобно в использовании, но ценой за эту легкость станет сложность установки, поэтому перед возведением печной отопительной системы необходимо составить точную и конкретную схему выполнения работ.

Печное отопление может работать автономно, и перебои с топливом в таком случае грозить не будут. Правда, нужно всегда учитывать тот факт, что печка занимает довольно большую площадь, и подумать об этом нужно заблаговременно. К тому же, являясь отличным декоративным элементом дома, рабочая температура печки практически не поддается регулировке, из-за чего происходит неравномерное распределение тепловой энергии.

К недостаткам печного отопления можно отнести и длительный процесс нагревания: протапливание системы обычно занимает довольно длительный период времени. Таким образом, использовать большую печь в загородном доме не очень рационально, поскольку прогрев в таком случае будет слишком долгим.

Инструменты и материалы для строительства печи

Перечень необходимых стройматериалов и приспособлений:

• огнеупорные кирпичи;
• полнотелые кирпичи;
• шамотная глина;
• песок;
• цемент;
• топочная и поддувальная дверцы;
• металлические уголки;
• мастерок;
• емкость для замеса.

Как работает печное отопление двухэтажного дома

В том случае, если печное отопление в доме будет главным, то на каждом этаже необходимо установить отдельную печь. Вообще, лучше всего будет спроектировать и рассчитать печную кладку еще до постройки дома.

Печь как дополнительный источник тепла

Как работает отопительная печь на два этажа

При установке печей для необходимо соблюдать независимость систем: каждая печь двухэтажного коттеджа должна быть способна работать отдельно от другой.

Преимущества и недостатки печного отопления

Но система печного отопления обладает и рядом недостатков. Во-первых, габариты и вес: установленная в доме печка будет смотреться хорошо, но значительное уменьшение полезного пространства все же будет заметно. Большой вес печных конструкций обуславливает необходимость закладки фундамента. Во-вторых, длительное время прогрева системы. Конечно, это качество действует в обе стороны, ведь длительный нагрев в дальнейшем приводит к столь же длительному остыванию. КПД печей тоже является их недостатком, поскольку большая часть тепла будет уходить или в трубу, или на обогрев стен.

Колпак первого яруса обязательно должен быть перекрыт, но отверстия для его прочистки и прочистки нижних проходов находятся на втором этаже. Печь и футеровка обычно изготавливаются из шамотного кирпича, а между ними необходимо проложить базальтовый картон. Такое решение позволяет предотвратить возможное появление трещин в кладке.

Видео о печном отоплении:

Закладка фундамента для печного отопления

Фундамент можно устраивать только на плотных грунтах. Отлично подойдут полускальные или скальные грунты. Если же грунт насыпной, то его необходимо тщательно уплотнить таким образом, чтобы его итоговая толщина не превышала 20 см.

Расстояние от фундамента до стен дома должно составлять не менее 5 см, а свободное пространство можно засыпать песком. Кроме того, ни в коем случае нельзя объединять фундаменты здания и печки, иначе в дальнейшем могут возникнуть деформации не только печи, но и всего дома.

В проекте этой печи заложен разработанный Сергеем Батовым кухонно-варочный модуль, позволяющий готовить пищу на плите, выпекать и даже коптить. А обогревать помещение помогают два модуля теплового щитка.

Задачей было сделать отопительно-варочную печь в доме, который семья художников будет использовать как мастерскую. Под неё отведена половина пространства вплоть до крыши с вмонтированным мансардным окном для естественного освещения.

Материалы для печи

Для печи понадобилось 1 300 штук печного кирпича и 20 штук – шамотного. Для массива печи использовал готовую кладочную смесь, для футеровки топки -смесь огнеупорную. Трубу до крыши выложил из полнотелого печного кирпича, выше крыши – из облицовочного. Подошва, епанча и труба выше крыши выложены на цементно-песчаном (1:3) растворе (для подошвы можно 1:5).

Всё чугунное литьё – типовое, отечественного производства. Дымник сделан на заказ. Также понадобились: стальной уголок 30 х 30 мм; арматурная сетка, сваренная из прутка 0 1 мм; штукатурная сетка; шпатлёвка по бетону; краска для радиаторов центрального отопления; декоративный керамический бордюр, имитирующий изразцы.

Выкладывание печи

На фундамент, долитый до уровня пола, уложил гидроизоляцию – 2 слоя пергамина. В подошвенный ряд между кирпичами уложил и залил раствором отрезки швеллера, а между подошвой и 2-м рядом проложил армирующую сетку. Далее кладку вёл на глиняном кладочном растворе.

Замечу, что печь смотрится красиво, когда подошва выступает примерно на 3 см. Это ещё и функционально: на такую полку можно опереть кочергу или печной совок. Поэтому по бокам печи подошву можно выпустить и на 4 см.

3-й и 4-й ряды – зольник и нижний горизонтальный канал. В канал установил прочистную дверцу. Вообще в тепловых щитках (калориферах) установлено 8 прочистных дверец вертикальных каналов и 4 – горизонтальных. Дверцы не только значительно облегчают обслуживание дымоходов, но и повышают теплоотдачу калориферов, так как нагреваются значительно быстрее кирпичной стенки. Правда, некоторые мастера не любят устанавливать большое количество дверец, предпочитая заменять их приметными камнями, аргументируя это тем, что в дверцах происходит подсасывание воздуха, ведущее к потере тяги. Но герметичность дверец можно легко обеспечить, промазав их жаропрочным герметикой, -их же не каждый день открывают.

5-й ряд – под. Топка – объёмная и после прогорания топлива предназначена для выпекания хлеба, мяса и других блюд по принципу русской печи. Поэтому надо добиться, чтобы топливо в ней сгорало равномерно. С этой целью в топочный под установил большие по площади колосники. А чтобы они состыковались с зольной камерой, верхние кирпичи в ней скошены. Такое устройство зольной камеры и пода топки дает возможность использовать печь в качестве коптильни. Для этого в зольнике на поддоне надо разжечь сырые опилки, дающие обильный дым. Он, проходя через широкие колосники, равномерно окутывает подвешенные в топочной камере продукты.

6-10-й ряды – стенки топки. Наружные стенки топки выложил в полкирпича. Рамку дверцы топки перекрыл замком. Так как перекрытие – довольно длинное и на него будет давить шесток, его целесообразно опереть на уголок. Внутренние стенки топки сложил из шамотного кирпича без перевязки с внешними. В процессе топки шамотный кирпич может разогреться до +400°С и потом долго держать температуру. Благодаря этому камеру топки можно использовать, как топочную камеру русской печи.

В этих рядах формируется второй горизонтальный канал калорифера и основания четырёх вертикальных каналов. В 9-м ряду организовано основание выводного дымохода из топки. Он упирается в вертикальный канал дымохода, ведущий в трубу. При открытых шиберных заслонках в этой трубе дым будет уходить, минуя калориферы. При закрытых одной или двух заслонках дым будет поступать в нижний или верхний калорифер – либо в оба сразу.

11-12-й ряды – шесток. Полку шестка сделал из отобранных ровных поставленных на ребро кирпичей. Полку выпустил вперёд на 6 см, а сзади в топке она опирается на уголок. Заканчивая кладку внутренней стенки топки, в кирпичах выбрал четверти для плиты с таким расчётом, чтобы между установленной плитой и кирпичами оставалось 3-5 мм для расширения металла во время топки.

13-21-й ряды – варочная камера. По сути, варочная камера представляет закрытую с трёх сторон печь-шведку. Тепло подаётся через плиту и выходит через арку устья. Во время топки печи и готовки на плите горячий воздух поднимается вверх и попадает в карман – епанчу, сооружённую в виде колпака над варочной камерой. Внутренний объём епанчи от верха арки – примерно 70 л. Внутренний объём варочной камеры до верха арки примерно 210 л.

В основание арки уложил 3 ряда обрезанных кирпичей длиной 15 см. При этом арка выступает на 3 см. Если же арку выпустить по уровню шестковой полни, то есть на 6 см, то кирпичи можно не обрезать. Вообще же все выступы-полочки служат для украшения печи. Если совсем их игнорировать, печь будет скучной. Но и перебарщивать с ними не стоит: всё хорошо в меру.

Чтобы в арку без проблем вставала деревянная заслонка, задний край арки надо завалить вовнутрь на 1 см. Когда стенки варочной камеры будут возведены, этот завал станет незаметным. Деревянную заслонку, изготовленную из щита толщиной примерно 40 мм, тоже надо скосить по торцу со стороны дуги – при установке её в устье заслонка будет расклиниваться и не упадёт вовнутрь.

22-й ряд – полка. Полку выдвинул на 3-4 см. Она венчает печь и является основанием епанчи. Так как полка – декоративный элемент, кирпич для нее подбираю ровный и одинаковый, а в кладке соблюдаю симметричность.

23-27-й ряды – епанча. Это старинное русское название предтрубья русских печей, появившееся из-за сходства этой части печей с широким плащом-накидкой.

Я делаю опалубку для епанчи из фанеры и оргалита. Особую красоту епанче придают плавные обводы-изгибы. Добиться этого можно, используя оргалит, который легко пилить и изгибать. А чтобы готовая опалубка не размокла, обматываю её плёнкой. При этом чем ровнее и аккуратнее будет лежать плен ка на оргалите, тем более ровной будет внутренняя поверхность епанчи.

Когда опалубка была готова, выложил 4 ряда стенки калорифера. Установив опалубку на подпорки, совместил её верх с верхом кладки. На опалубку наложил армирующую сетку, края которой соединил вязальной проволокой. Верхний край сетки завёл на ряды стенки калорифера, а полосу снизу шириной в 3-4 см изогнул под углом 90 градусов и уложил на полку. Чтобы сетка не пружинила, подпер её кирпичом. Снизу в середине и сверху в сетку вставил сложенную вдвое вязальную проволоку, выпуская усы примерно по 10 см наружу: после того как будет уложен кирпич, к этим усам привяжу штукатурную сетку.

Епанчу выложил из кирпичных плашек на цементно-песчаном растворе в соотношении 1: 3. Вначале раствор продавил через армирующую сетку, добиваясь максимально плотного его примыкания к плёнке опалубки. Потом выложил ряды плашек, изгибая их по изгибу сетки. Щели и углы примыкания заделал раствором, добиваясь ровной плавно изогнутой линии угла.

Пока кладка сохнет, можно продолжить возведение калорифера. Между 29-м и 30-м рядами установил шиберную заслонку, с помощью которой дым направляется в нижний калорифер. В 31-32-м рядах смонтировал прочистные дверцы вертикальных каналов. Над ними будет горизонтальный канал.

К этому времени кладка епанчи высохла и можно было приступать к дальнейшей отделке. Закрепил штукатурную сетку. Концы проволоки завёл под сетку. Епанчу оштукатурил, вывел ровно изгибы плоскостей и углов. Наклеил декоративный бордюр.

За время просыхания отделочного слоя возвёл ещё несколько рядов калорифера. Когда штукатурный слой просох, епанчу по границе оклеил малярной лентой и зашпатлевал, выбирая и заделывая все неровности. После высыхания шпатлёвки епанчу окрасил.

Фасад печи прикрыл, защищая от глины и мусора, которые будут сыпаться вниз при возведении верхнего калорифера.

Отопительно варочная печь - фото

Кладка отопительно-варочной печи - порядовки

6/8/10/12 мм Титан Вольфрам карбида плитки Стекло крест пикообразная головка…

87.2 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (42)