Tibet, Kailash, kora exterioară și interioară.

Ne-am întors curând la Darchen unde am început pregătirile pentru Kora din jurul lui Kailash.

Poliția chineză a luat o semnătură de la noi că suntem responsabili pentru propria noastră siguranță și viața, toți am semnat cu „sânge” și am pus o amprentă pe semnătură degetul mare, scufundandu-l in vopsea rosie.

Crusta interioară este o rută directă către poalele Kailash de-a lungul defileului râului care curge din ghețarul său.

Pentru a parcurge acest traseu, pe lângă permisiunea autorităților, aveți nevoie de binecuvântarea lamailor tibetani.

L-am primit înapoi în Kathmandu, în mănăstire în timpul puja.

A doua zi am mers la Kora interioară, este mult mai dificilă decât cea exterioară, pentru că... diferenta de altitudine este de aproximativ 1000 m.

Urci tot timpul până la pas până la altitudinea de 5800 m, apoi cobori. Ne-am plimbat toată ziua.

Micul Kora interioară este apropierea de Kailash, ocolind Muntele Nandi și apoi trece la vale.

În fața lui Kailash, muntele Nandi este un sarcofag, se spune că acolo sunt peșteri samadhi.

Muntele Nandi se conectează cu Kailash la o altitudine de 6000 m.

Nandi seamănă cu un trident - simbolul principal al lui Shiva, vorbind despre trei
stări de spirit: pasiune, furie, ignoranță.

Mai jos, la poalele Kailashului, sunt stupa și peșteri sacre.

Îmi pot imagina cum spun experții că nu poți executa Kora interioară până nu ai terminat cea exterioară de 108 ori și, dintr-un motiv oarecare, europenii cred că 12 Kora în jurul Kailash sunt suficiente.

Nu voi discuta despre asta; cei care nu o pot face, apoi nu pot;

Aceasta este o chestiune personală pentru fiecare persoană și depinde de preferințele sale religioase sau non-religioase.

Faptul că în munți există mult misticism este sigur.

Lucruri uimitoare se întâmplă multor oameni acolo.
lucrurile nu sunt întotdeauna plăcute, mai degrabă invers.

Frumusețea este incredibilă, starea este uimitoare, încântarea interioară de a fi aici, în acest loc, dar fizic este constant dificil din cauza lipsei de oxigen.

Pe toată urcarea, eu și Andrei am mâncat un măr între noi, fălcile mele au refuzat să mestece, am avut atât de greu să depășesc o bucată de măr, m-am forțat să mestec. Mai mult am băut apă clocotită dintr-un termos.

Pe Kora interioară, am învățat să respir corect, altfel nu m-aș fi trezit niciodată. Mai mult decât atât, corpul meu a simțit la ce se ridică ce
este necesar să crească ritmul respirator și deja l-am ajustat singur pe parcurs.

Animalul iac tibetan, foarte frumos și inteligent, inspiră și expiră de 90 de ori pe minut, poate merge la orice înălțime, cu condiția să nu fie zăpadă. Am respirat de 60 de ori pe minut pe urcușuri abrupte, adică. expirați și inspirați pentru fiecare pas, apoi sângele se saturează
oxigen, picioarele mele au încetat să se mai clătinească. Ne-am concentrat asupra expirării (cu burta), iar diafragma însăși va inspira și nu va uita.

Fiecare pas, fiecare îndoire pentru a ridica piatra a necesitat mult efort. Fotografie de la înălțimea trecătoarei.

Pentru unii, la pas (5350 m) a început o adevărată curățenie a tuturor
corpul, de parcă o bombă ar fi explodat înăuntru, iar apoi, după ce a stat întins pe pământ aproximativ 15 minute, oamenii s-au simțit normali.

Grupul a fost împrăștiat la câteva ore între ele. Uneori mergeam complet singuri, alteori trecea cineva pe lângă noi sau îi ajungeam din urmă pe cei din față. Când terminam crusta interioară, am dat de o peșteră, intrarea ei este căptușită cu pietre, peștera în sine este închisă de un bolovan uriaș, iar pe vârful muntelui atârnă o bucată uriașă de stâncă. Este atât de înclinat încât, într-un vânt atât de puternic, nu este clar cum rezistă încă. Când am ajuns în peșteră, am văzut că blocul superior era situat exact deasupra intrării în peșteră. Imediat mi-a trecut prin minte gândul că dacă aș încerca să mut bolovanul, blocul de sus ar cădea și va zdrobi persoana curiosă. Era un sentiment ciudat de misticism și mister, în acel moment când eram vizavi de peșteră, vântul a dispărut complet, iar în munți este foarte puternic, păsările au încetat să ciripească, era o liniște atât de ciudată, și „Nandi se uita la noi”, de parcă ar fi așteptat, o vom face acum. Nu s-au apropiat de peșteră. Am făcut o fotografie, dar fotografia nu transmite priveliștea care era în fața ochilor noștri, bolovanii erau uriași, dar în fotografie totul a ieșit mic. Nici nu știu de ce, dar au făcut o singură fotografie. Când am mers mai departe, după vreo 30 de metri, a apărut din nou vântul obișnuit și păsările.

Partea 1. Drumul spre Muntele Kailash

Locuiesc în Lhasa, așa că drumul către Kailash pentru mine a început prin lacul Yamdrok-tsho și orașul Gyantse până la orașul Shikatse. Vremea a fost plăcut înnorată, trecătoarea de pe lac ne-a întâmpinat cu un nor gros, după trecerea căruia s-a deschis Lacul Sacru Yamdrok-tskho. Din partea de vest a lacului ploua nori negri-albastru-cenusii, acoperind cei sapte mii, care sunt de obicei vizibili pe vreme buna. Și din partea de est soarele strălucea, strălucitor și jucăuș în stil tibetan. Apa lacului, luminată de soare, era de acea culoare de nedescris greu de descris în cuvinte: verde-turcoaz-albastru. Îmbrăcați, iacii importanți stăteau la stâncă, iar proprietarii lor s-au oferit să facă o fotografie cu ei pentru 50–20 de yuani sau .. „orice ai oferi” :))

În acel moment a sunat telefonul, un apel din Rusia. A sunat un turist care a călătorit prin Tibet anul acesta prin noi. Acest apel a fost neașteptat și plăcut. Întâlnirile din Tibet sunt întotdeauna de neuitat și este atât de grozav încât putem păstra legătura. Galina a sunat pentru a întreba despre Kailash și particularitățile pelerinajului. „O astfel de coincidență, sunt pe drum chiar acum.” După ce ne-am împărtășit dorințele unul altuia, am convenit să ne sunăm unul pe celălalt după interviul meu.

O kora este o „încercuire sacră” în jurul munților, mănăstirilor sau altor altare în sensul acelor de ceasornic în budism. Călătoria noastră a avut ca scop realizarea crustei din jurul Muntelui Kailash - centrul Lumii, Universului și cel mai energic loc puternic pe Pământ.

Kailash este numele european al muntelui, printre chinezi - Gandhishan (????) sau Ganzhenbotsi (????), în tradiția Bon - Yundrung Gutseg, în textele antice în tibetană este numit Kang Rimpoche - „Prețios Snow Mountain” sau „Great Snowy”. Există dezbateri cu privire la înălțimea Muntelui Kailash de la 6666 m la 6714 m. Imposibilitatea cuceririi lui Kailash face imposibilă măsurarea cu precizie. Muntele Kailash se distinge de alte vârfuri prin forma sa piramidală, cu un capac de zăpadă și marginile orientate aproape exact spre punctele cardinale. Pe latura de sud Există o fisură verticală, care este străbătută aproximativ în centru de una orizontală. Seamănă cu o zvastica. Kailash este uneori numit „Muntele Swastika”. Cele 4 râuri principale ale Asiei își iau izvoarele din Kailash: Indus, Sutlej, Brahmaputra și Karnali. Vechile religii din Nepal și China îl consideră sacru, înzestrat cu puteri divine și îl venerează. Pelerinaje sunt făcute la ea cu scopul de a efectua kora. Credincioșii a patru religii - hinduși, budiști, jainisti și adepții bon - consideră acest munte extraordinar ca fiind „inima lumii”, „axa pământului”.

După 4 ore de călătorie am ajuns la Pasul Carola. Un ghețar imens din care curgeau râuri de munte cu mare zgomot. La treceri, se obișnuiește să atârnați lunts - steaguri de rugăciune colorate și să împrăștiați mici lunts de rugăciune sub formă de cartonașe cu imaginea fericită a unui cal de pe stâncă.

După șase ore de călătorie, am ajuns în orașul Gyantse pentru a vizita Mănăstirea Pelkhor Chode, o mănăstire surprinzător de loială care unește mai multe secte ale budismului tibetan. M-a lovit slujba care a avut loc în templul apărătorilor. Statuile protectorilor, înspăimântătoare pentru o persoană nefamiliară cu budismul, erau, ca întotdeauna, acoperite cu multe hadak-uri. Ei sunt înfățișați ca fiind atât de îngrozitori încât, atunci când va veni timpul ca apărătorii să intre pe calea luptei, vor dispersa cu ușurință toate spiritele rele. Doi călugări au scandat mantre cu voce tare în timp ce loveau tobe și alte instrumente, producând sunete surprinzător de puternice, străpunzătoare, care intră în conștiință cu vibrații ascuțite. Acum, fiind în Darchen, în ziua pregătirii pentru kora, îmi amintesc de acea zi și de senzațiile trăite în templul protecției ca un moment de binecuvântare pentru lunga noastră călătorie. În templu se simțea un miros înțepător de vodcă de orz. Tibetanii sacrifică alcoolul doar apărătorilor. Când altor zeități li se dă ulei, tsampa sau orz, hadaki. După ce am făcut un pelerinaj în jurul templului cu toate ritualurile, cum ar fi ritualul de a cere înțelepciune: când trebuie să te târăști sub rafturile uriașe de cărți sacre, am mers la Stupa Kumbum.

Această stupa este cea mai mare din Tibetul Central. „Kumbum” înseamnă „o mie”, deoarece există 1000 de imagini cu Buddha, zeități și bodhisattva. Are cinci etaje, multe încăperi, statui și altare, în care statui frumoase ale lui Buddha, gudroane și protectori stau în tăcere și întuneric, pereții camerelor sunt acoperiți cu fresce colorate. Mergând din cameră în cameră din ce în ce mai sus, simți compasiunea recipientului, dăruirea apărătorilor și admiri munca oamenilor care au creat această splendoare și au păstrat-o timp de 600 de ani. Desigur, stupa a fost supusă distrugerii în timpul Revoluției Culturale, dar acum totul a fost restaurat.

Deosebit de remarcată a fost statuia unui recipient galben care ținea în mâini o gură umană! Un călugăr îngrijitor stătea în vârful stupei, l-am întrebat ce înseamnă asta, la care călugărul a spus că acesta este un ritual de canon închis (mizun), în care nu a fost inițiat. Din vârful stupei se vedea o priveliște uluitoare asupra grandiosului cer tibetan, a mănăstirii și a fortului antic care se ridica pe muntele de vizavi.

După Gyantse, în drum spre Shikatse, ne-am oprit la o mică fabrică de producție de tsampa, unde se face făină gata de consumat din orz prăjit. Tibetanii mănâncă tsampa cu ceai cu unt de iac, adăugând zahăr după gust. Tsampa este și astăzi un aliment de bază pentru tibetani.

Ajunși în Shikatse, ne-am cazat la hotelul Manasarovar 3*. Pentru cină, am decis să mergem în centrul orașului la restaurantul tibetan-european Srontsang. După o masă copioasă, ne-am dus să ne odihnim. În fața noastră aveam o călătorie lungă de-a lungul drumurilor dificile din Shikatse - Latzy - Saga, noaptea în Saga. Saga - Jonba - Phayang, noapte în Phayang. Phayang - Manasarovar. Aceste trei zile am călătorit noaptea și dimineața până la ora prânzului. Din cauza reparațiilor rutiere, un număr mare de zone sunt închise, așa că trebuie să plecați târziu în noapte pentru a parcurge distanța maximă înainte de a intra într-o altă restricție de trafic. Am plecat la 2, 3 și 4 dimineața.

Drumurile sunt în mare parte spălate, impracticabile, sunt multe pâraie de munte mici și mari și râuri repezi, pe care le-am străbătut cu rugăciune într-un jeep. Șoferul Tsaiwan este pur și simplu un profesionist, aproape că nu a fost înfricoșător cu el. Aproape, pentru că dacă te uiți cu adevărat la o grămadă de lut numită drum în întuneric total, gândurile se strecoară: „Doamne, binecuvântează această cale, ajută-mă să ajung acolo în siguranță.” Șoferul și ghidul au recitat mantre în tibetană.

In Saga am petrecut noaptea la hotel Saga 2* (cel mai bun disponibil in Saga). Dimineața ne-am împărtășit în unanimitate impresiile despre modul în care seara, sedus apă fierbinte a urcat în duș, iar apa fierbinte s-a terminat în mod perfide și complet. Dar a fost grozav să te ghemuiești sub pătura încălzită electric.

Noaptea urmatoare am petrecut-o in Phayang - un sat la altitudinea de 4440 m Phayang - Darchen, am inceput ca intotdeauna devreme la 3 dimineata, ceea ce ne-a scapat de a pierde intreaga zi la intrarea in Manasarovar. Ajunși la următorul punct de reparații rutiere la ora 10 am realizat că nu vom pleca repede de aici. Erau jeep-uri care stăteau acolo de la 7 dimineața și nu ne lăsau să trecem într-o direcție sau alta. Șeful a ordonat deschiderea drumului la ora 20, ceea ce promitea cel puțin 10 ore de „odihnă” pe malul Brahmaputrei.

Armata chineză, cărora li s-a oferit protecție printr-o barieră sub formă de frânghie, erau incoruptibili. Toți i-au abordat în mod regulat pe rând: ghizi, șoferi, turiști, șoferi de camion local, dar nimic nu a ajutat. După aproximativ o oră de așteptare, au apărut doi militari, cu siguranță nu soldați obișnuiți, încercând să-și sune pe mobil din conversație a reieșit că ei erau comandantul șef al acestui punct de control; Eu, ca „lingvist”, mi s-a încredințat sarcina de a mă asigura că măcar ei ne lasă să trecem. Ofițerii au întrebat la ce oră și de unde venim și au aflat că am străbătut eroic din Phayang la 3 dimineața și ne-au lăsat să trecem. Dar toți cei care au ajuns o jumătate de oră mai târziu nu au mai avut noroc - au stat la barieră toată ziua până la ora 21.00. Ne-am întâlnit cu colegi de călători obosiți și înfometați pe drum după o baie din izvoarele termale Chu de pe Manasarovar.

La altitudinea de 5275 m curge pârâul păcătosului măcelar. Există o amprentă neagră a mâinii în piatră. Trebuie să vă spălați pe mâini în acest flux pentru a spăla păcatele uciderii animalelor. Dacă nu ai ucis animale mari, atunci cu toții batem țânțari sau muște, acesta este și un păcat pentru un budist. Prin urmare, încă merită să vă spălați pe mâini.

13:40. La o altitudine de 5325 m se afla o piatra in forma de cal! Tibetanii se cațără în el, asta le oferă siguranță atunci când călăresc.

La o altitudine de 5350 m se află o piatră neagră și roșie, aici ucigașii gazelelor tibetane ar trebui să-și ceară iertare. Cei care nu au un astfel de păcat trebuie să ceară iertare pentru păcatele lor. Oamenii îmbrățișează această piatră și își apasă fruntea de ea.

5370 m Aproape la trecere este o piatră neagră uriașă cu multe fotografii lipite de ea. Pelerinii trec scoarța în jurul acestei pietre și lipesc pe ea monede, bani sau fotografii pentru noroc.

Cel mai înalt punct al pasului este de 5390 m Sărbătoarea începe aici! Ne agățăm luntas, pe steagurile albe cărora le-am scris anterior numele celor dragi. Se crede că la trecere sufletului nostru i se dă în sfârșit ceva nou. organism energetic. Mecanismul de ștergere a păcatelor trecute este compasiunea Tarei. Tara este întruparea soției lui Shiva, Parvati. Aici poți lua o pietricică și o poți face amuleta ta. De asemenea, puteți pune o dorință sau o lăsați într-o notă sub pietre.

Am stat foarte mult timp la pas, băieții filmau un videoclip, toată lumea își atârna lunta. Au împrăștiat cărți cu imaginea unui cal pentru noroc. După ce am petrecut aproximativ 1,5 ore la pas, am început să coborâm. Din trecătoare puteți vedea toporul karmei și Lacul Sacru Gaurikund. La coborâre poți vedea și mai bine aceste două locuri.

Lacul Gaurikund a fost creat de Shiva pentru soția sa Parvati, al cărei corp era epuizat de a ajuta oamenii. După ce s-a scăldat în acest lac, a căpătat un nou corp. Este strict interzis să înoți în acest lac sau să profanezi apa în orice alt mod. Există multe povești despre cum oamenii s-au înecat în lac imediat după ce s-au apropiat de el pentru a înota. Sau cum o tibetană, care avea un copil legat la spate, s-a apropiat de lac să tragă apă, s-a aplecat și copilul a căzut în lac. Într-un cuvânt, este mai bine să nu atingeți apa însăși. Am trecut pe lângă, de-a lungul malului, ca să nu încalcăm tradițiile.

Am numit a patra parte a poveștii mele despre călătoria mea în Nepal și Tibet „Kora în jurul lui Kailash”. Am plecat în Tibet tocmai de dragul de a parcurge această potecă de 53 de kilometri.

Când mă pregăteam de călătorie, mă așteptam să fie mai multe dificultăți, că condițiile să fie mai proaste. Prietenii au spus că voi fi acoperit de acnee și herpes. Sunt prieteni buni :). Cineva a spus că voi „înnebuni” și voi pleca de acasă. În general, mă pregăteam pentru test. Și totul a ieșit mult mai plăcut. Aș dori să mulțumesc companiei Kailash pentru confort, conținutul programului și ghid.

Pentru mine, kora a început de la pasul Mayum la (5211 metri). La o asemenea înălțime, se pare că plămânii nu corespund volumului corpului. Este ca și cum ar instala un motor Oka pe Kamaz. Sunt încă uimit de cum trăiesc oamenii acolo. Dar este clar de ce alergătorii de maraton din Kenya câștigă constant aurul.

În seara celei de-a 10-a zile de călătorie, ne-am trezit pe malul unuia dintre cele mai înalte lacuri de munte din lume (4557) - Manasarovar.

Fotografie de Oleg Romanov

Manasarovar, ca și Kailash, este un loc de pelerinaj atât pentru budiști, cât și pentru hinduși. Oamenii se plimbă în jurul lacului sau se scaldă în apele acestuia. Pelerinii cred că scăldat în Manasarovar îl curăță de karma negativă a multor renașteri. Sau că în viețile viitoare vei renaște mereu într-un corp uman.

În acest loc, la 30 de kilometri de Kailash, poți simți putere și calm. Ospitalitatea emana din lac. Iradia căldură și grijă. Acestea sunt sentimentele mele. Pentru alți participanți, cel mai probabil, totul a fost diferit.

Apa din Manasarovar este rece, șase grade. Dar sentimentul nu este ca într-un font. Vrei doar să stai întins în aceste ape moi și acceptabile. Ceea ce am făcut. S-a întins doar pe fund, acoperindu-se cu apă ca o plapumă.

În jurul lui Manasarovar, ca tăietura unui diamant scump, există un lanț de munți culoare roșu-brun. Pietre frumoase cu vene bej. Pietre care dețin valoarea și puterea acestui loc.

Nu departe de lac sunt izvoare termale, unde ne-am putut încălzi și ne-am spălat. Apa din izvoare are aproximativ 40 de grade. Tibetanii au înconjurat izvoarele cu un fel de băi. Mai multe toalete. Fiecare cabină are o cadă de baie din lemn, care este acoperită cu polietilenă. Apa este moale și miroase ușor a hidrogen sulfurat. Nu mai făcusem duș de câteva zile și o astfel de baie a fost un cadou de lux pentru noi.

La întoarcere, ne-a așteptat o cină excelentă.

Fotografie de Oleg Romanov

De fapt, asta combinație uimitoare- clima tibetană aspră, conditii de drumetie si mancare ca in Turcia. Ceva de spus despre bucătari cuvânt separat. Am avut mereu mai multe feluri de mâncare la cină. Au reușit chiar să coacă clătite. De fiecare dată când mâncam fructe. Și chiar și hrișcă, pe care bucătarii au văzut-o pentru prima dată în viață, au pregătit-o perfect.

Sasha, care stă primul în stânga (într-o șapcă albă), a însoțit fiecare cină cu zicalele sale delicioase. A spus cuvântul „bombă” în așa fel încât niciunul dintre noi nu a fost vreodată capabil să parodieze întregul sens pe care l-a dat acestui cuvânt simplu :).

La desert am avut ceai cu lapte condensat, luna plina, lacul Manasarovar neted ca oglinda si varful Kailash. Astfel de momente se umplu câțiva ani de acum înainte. Ceea ce se întâmplă în interior este greu de descris în cuvinte.

Și acesta este misteriosul Oleg Romanov, ale cărui fotografii le folosesc cel mai des în povestea mea.

Fotografie de Oleg Tkachev

Dimineata am mers la Manastirea Chiu Gompa.

În vecinătatea mănăstirii sunt multe stupa la care vin pelerinii. Dealul oferă priveliști ale principalelor altare ale acestor locuri: Kailash, Lacul Manasarovar și Lacul Rakshas Tal. Potrivit legendei, există apă vie în Manasarovar și apă moartă în Rakshasa. Ambele lacuri sunt conectate printr-un canal, iar apele din Manasarovar se conectează în mod pașnic cu apele din Rakshasa. Din cele mai vechi timpuri, locurile în care în apropiere există o sursă de apă moartă și vie au fost considerate locuri de putere.

Lângă mănăstire se află un alt altar - peștera lui Guru Rinpoche (Padmasambhava), întemeietorul budismului în Tibet. Potrivit legendei, el și-a petrecut ultimele 7 zile din viață în ea.

Și aceasta este urma lăsată de Padmasambhava.

Pelerinii au creat o întreagă grădină de stânci cu mantre sculptate. Cea mai mare mantra este pictata pe varful unei mese de biliard vechi, din care a fost scos filigranul verde.

Ne-am luat rămas bun de la Manasarovar și de la fața de sud a lui Kailash și am mers la Darchen, unde ne aștepta ultima noapte înainte de kora.

Poza unuia dintre colegii mei de clasă

Fața de sud a orașului Kailash este renumită pentru svastica sa: 2 crăpături care se intersectează. Kailash este numit „Muntele Swastika”.

Fotografie de Oleg Romanov

A trecut o zi de când camera mi s-a descărcat și am făcut toate pozele pe iPad-ul meu, care mi-a cerut și putere. În pensiune mai existau speranțe pentru electricitate.

După o scurtă odihnă în Darchen, am urcat pe un deal de 600 de metri. Orice schimbare de înălțime nu a fost ușoară pentru mine. Eram fără suflare și mergeam mai încet decât ceilalți membri ai grupului. Iar dacă ascensiunea este mai mult legată de munca la nivel fizic, atunci coborârea este însoțită de conștientizare și transformare. Pe acest deal am fost lovit puternic. Am mers singur și am plâns. Nu voi scrie despre imagini și judecăți, asta este destul de intim. Voi spune doar că lacrimile arătau ca o curățire, și nu ca durere sau resentimente. Ca în fața korei, Kailash îl elibera de ceva inutil. A fost ușor de dat. Pe de o parte este golul, pe de altă parte este plinătatea.

Noaptea mi-a fost furat telefonul, care se încarca zona comuna pensiune. Așa m-am despărțit de atașamentele mele și m-am curățat înainte de scoarță. Nu am încărcat niciodată camera, pur și simplu nu erau suficiente prize. În pensiuni este curent electric seara, iar dacă ai noroc, noaptea.

Scoarta

Am început Koru dintr-un loc foarte simbolic, care este considerat de budiști, bon și hinduși centrul universului.

Fotografie de Oleg Romanov

În fiecare an, la poalele Kailashului, credincioșii se adună pentru a îndeplini împreună un ritual. Un stâlp este plasat în centrul cercului și în direcția lui ei prezic care va fi anul. Nu-mi amintesc ce pantă înseamnă, dar părea că stâlpul era la nivel. Cel mai probabil orizontul din fotografie este blocat.

S-a auzit porunca „a începe” și grupul nostru s-a repezit în inima Tibetului.

Fotografie de Oleg Romanov

Tibetul este bogat în pelerini și turiști. Ne-am întâlnit cu grupuri din diferite țări. Și, dacă mănăstirile sunt vizitate mai mult de turiștii occidentali și chinezi, kora din jurul Kailash este mai populară printre indieni și ruși.

Un număr mare de pelerini au început cu noi. Nu au fost blocaje, dar traficul a fost foarte activ. Un flux mai mare mergea înainte. Au fost și cei care s-au întors.

Budiștii, hindușii și jainii traversează kora în sensul acelor de ceasornic. Bonienii sunt împotrivă. Printre cei care s-au opus ei au fost în principal indieni. Ghidul nostru Oleg a explicat că aceștia sunt cei care nu au trecut de permis și se întorc înapoi.

Unii indieni s-au așezat pe cai, iar ghizii tibetani au mers înainte. Adesea acestea erau femei. Multă vreme nu am putut trece peste poza pe care am văzut-o: o tibetană cu un bebeluș într-o geantă simplă pe spate. Copilul plângea. Acesta este venitul lor.

Lucrurile noastre erau purtate de hamali (portari). Printre hamali era o fată foarte tânără, slabă și fragilă. Nu orice bărbat putea ridica ceea ce căra ea. Iacii au trebuit să fie abandonați din cauza zăpezii de pe pas.

Fotografie de Oleg Romanov

În budism, hinduism, jainism și tradiția tibetană, Bon Kailash este cel mai venerat loc. Semnificația lui Kailash pentru credincioșii fiecărei tradiții este diferită, dar toți consideră că Kailash este centrul universului. De exemplu, Kailash este reprezentat în centrul simbolului hindus - lotusul. Îl sună munte sacru Meru. Budiștii cred că Kailash este reședința lui Buddha.

Nimeni nu a cucerit vreodată vârful Kailash.

Poza unuia dintre colegii mei de clasă. Cel mai probabil, aceasta este o fotografie a lui Maxim Ognev.

După 2-3 ore, Kailash și-a dezvăluit fața de vest.

Poza unuia dintre colegii mei de clasă. Cel mai probabil, aceasta este o fotografie a lui Maxim Ognev.

Oglinzile de pe partea de vest a orașului Kailash sunt fascinante, atârnând cu toată puterea lor peste drum. Kailash este în viață și vreau să comunic cu el. Dar nu cu gânduri și cuvinte, ci cu senzații, trăire, ființă.

Fotografie de Oleg Romanov

La poalele feței vestice se află o piatră care arată ca o șa. Potrivit legendei, dorințele făcute în această șa se împlinesc.

După ce am parcurs doar o mică parte din traseu, m-am bucurat că mi-am lăsat camera în Darchen. Un rucsac mic cu cele esențiale părea un sac de cartofi.

Când mergeam în Tibet, credeam că un an și jumătate de alergare prin pădure ar fi o pregătire suficientă pentru drumeție. Dar alergarea prin pădure și mersul la altitudine sunt foarte diferite ca încărcătură.

După câteva ore de drumeție, am văzut contururile Mănăstirii Dirapuk, locația noastră de peste noapte. Voiam să mănânc, să dorm, să-mi scot ghetele grele de trekking și să-mi arunc rucsacul în colțul îndepărtat. În general, practic m-am târât de la contururi până la mănăstirea în sine.

Fotografie de Oleg Romanov

Nici nu vă puteți imagina ce înseamnă să petreci noaptea într-un loc atât de pitoresc! Adevărat, somnul a trecut pe lângă mine de câteva zile. Nu am învățat niciodată să dorm la altitudine. Nici măcar somnifere nu au ajutat.

Fotografie de Oleg Romanov

Și aceasta este o toaletă de cinci stele cu vedere la Kailash. Scopul pereților, până la coccis, rămâne încă un mister :)

Poza unuia dintre colegii mei de clasă. Cel mai probabil, aceasta este o fotografie a lui Maxim Ognev.

După ce ne-am odihnit puțin la pensiune, ne-am întors la Mănăstirea Dirapuk, care adăpostește o altă peșteră de meditație. Am rămas în serviciu. Vocea călugărului m-a adormit încet. Îmi place foarte mult felul în care călugării tibetani citesc mantre.

Seara, iacii zăceau între pensiune și toaletă. Nu am reușit niciodată să depășesc cinci metri, deși am înțeles că iacii sunt animale iubitoare de pace și timide.

Fotografie de Maxim Ognev. Fotografia lui Guzel.

Budiștii cred că o kora mersă pe lună plină contează ca trei. Există o crustă exterioară (în jurul Kailash) și una interioară (în jurul Muntelui Nandi). Miezul interior poate fi realizat după 13 miezuri externe.

Aceasta este o fotografie a unei cărți de recorduri cu trei nuclee :)

Fotografie de Oleg Romanov

De ce oamenii plimbă kora în jurul lui Kailash? Se crede că, pe parcursul a trei zile de mers, sufletul nostru trăiește simbolic o altă viață, lăsând astfel karma reală în urmă și are ocazia de a se schimba. soarta viitoare. Iar o persoană care a parcurs 13 kora în jurul Muntelui Kailash are oportunitatea de a atinge iluminarea într-o singură încarnare.

Sufletul călătorește pe calea tinereții până la fața de nord a Kailash. Acesta este începutul: ușurință, așteptări, bucurie. Al doilea pas al drumului este asociat cu maturitatea, bătrânețea, moartea și renașterea. Aceasta este cea mai dificilă parte a traseului.

Poza unuia dintre colegii mei de clasă

Maturitatea a început imediat ce am părăsit tabăra. Totul este ca în viață. Mergi înainte, fără să știi ce se va întâmpla în continuare, fără să înțelegi dacă ai suficientă putere. Fiecare pas al urcușului abrupt este dificil. Trei pași înainte, oprindu-te să-ți tragi respirația. Mantrele ajută. Cu puțin timp înainte de kora, un călugăr m-a binecuvântat și mi-a dat o mantră.

Facem o scurtă oprire lângă munte, simbolizând cele 18 cercuri ale iadului. Este util să vă analizați aici gândurile și judecățile. Lasă-le pe cele care te împiedică să te dezvolți și să fii fericit, gândurile în care rămâi mereu blocat, de parcă nu ai putea trăi în prezent. De parcă trecutul este tot ce ai.

Un munte care simbolizează cele 18 cercuri ale iadului. Poza unuia dintre colegii mei de clasă.

Traseul se calmează și oferă o oportunitate de a parca și de a gândi. Universul a gândit foarte armonios calea cunoașterii și transformării. Calea este ca un concentrat al unei singure vieți.

Poteca ducea treptat la simbolicul cimitir Šivocal. În acest loc de putere are loc moartea simbolică a corpului dobândit în prima zi a korei. Pe planul fizic lăsăm lucruri, sau o bucată din noi înșine. Unghiile și părul sunt tăiate aici. La nivel spiritual, este dorința de a accepta un nou destin, de a avea încredere în univers și de a te deschide către noi experiențe.

Trecătoarea Green Tara este înainte. Calea de la cimitir la pas simbolizează starea de bardo. Aceasta este secțiunea cea mai dificilă.

Bardo în budism este o stare de „în mijloc”, când vechiul se stinge și noul va începe în curând. A fi „în mijloc” a fost extrem de dificil pentru mine. Dar pentru prima dată în viața mea, nu m-am gândit atât de mult. Nu erau gânduri. Anterior, am putut atinge această stare pentru doar câteva minute. Nu exista nicio dorinta sau dorinta ca totul sa se termine repede. Tocmai urcam. Ca o țestoasă. Sufocare chiar și de la câțiva centimetri. Nu era frică. Și nimic în viață nu avea semnificație sau nimic nu era important.

Bucătarul nostru Rentzin s-a oferit de două ori să-mi ducă rucsacul. Am refuzat de două ori. Mi s-a părut că ar trebui să trec eu prin pas, aceasta este calea mea și nu trebuie să o împărtășesc cu nimeni. Când mi-a cerut să iau rucsacul pentru a treia oară, mi-am dat seama că trebuie să învăț să accept ajutorul. Asta trebuie să las înăuntru viata trecuta. Aparent, a fost mult mai ușor să pierzi telefonul decât să renunți la o parte din responsabilitatea inutilă față de cei care oferă ajutor.

Trecătoarea Drolma la (Tara Verde) s-a deschis brusc. Cineva tocmai a spus că toată lumea a sosit.

Fotografie de Oleg Tkachev

Fotografie de Oleg Tkachev

În vârful trecătoarei are loc o renaștere simbolică. Nu are rost să amânăm vacanța, deoarece altitudinea se apasă în fiecare secundă. Plecăm într-o nouă viață.

Fotografie de Oleg Tkachev

Fiecare pas după trecere aduce bucurie. Viață nouă nerealist de frumos. Mi s-a părut un singur munte, dar înainte de trecere am văzut doar pietre în fața mea. Se pare că fiecare secțiune a traseului are propriile sale beneficii.

Fotografie de Oleg Romanov

Lacul sacru Gaurikund nu trebuie atins. Shivu l-a creat pentru soția sa Parvati, care a ajutat foarte mult oamenii, motiv pentru care corpul ei era complet epuizat. După o baie în Gaurikunda, Parvati a dobândit un nou corp. Există multe legende despre oameni care mor dacă ating apele lacului.

Fotografie de Oleg Romanov

După lac, a apărut Securea Karmei. Un loc în care karma din trecut este resetată. Din acest moment începe o nouă numărătoare inversă.

Tabăra este încă la mai mult de 10 kilometri. Drumul de după trecere este calm, practic fără urcușuri sau coborâșuri. Chiar îmi doream să mă întind. Întâlnind ceva asemănător unui camping, părea că acesta era al nostru. Dar este încă un drum lung până la tabără.

Am mers o parte din drum cu aceste femei minunate. Tibetanii trec prin kora într-o singură zi.

Spre seară am ajuns la pensiunea de lângă Mănăstirea Zutrulpuk.

Fotografie de Oleg Romanov

A fost cel mai confortabil hotel din viața mea :) A plouat noaptea. Bine că gaura din acoperiș a început chiar acolo unde se termina patul meu.

Fotografie de Oleg Romanov

Am vizitat o altă peșteră unde a meditat Milarepa. Peștera este renumită pentru că însuși Milarepa a creat-o. El a împins stânca cu puterea sa spirituală. Locul în care Milarepa a lucrat la piatră chiar pare să fi fost tăiat de un topor uriaș. Pereții sunt absolut plati, iar tavanul arată ca o placă de beton.

În dimineața celei de-a treia zile a început să plouă. Ne-am îmbrăcat impermeabil și ne-am îndreptat spre linia de sosire. Au mai rămas 13 kilometri.

Drumul mergea de-a lungul râului. Fiecare a mers în ritmul lui. Cu câțiva kilometri înainte de sfârșitul călătoriei, am căzut în spatele grupului. Am vrut să merg încet și singură. Parcă aș fi așteptat să rămân aici mai mult timp. Cu cât mă apropiam de linia de sosire, cu atât mergeam mai încet.

Apoi sfârșitul! Bucurie generală. Și o scurtă călătorie cu autobuzul până la Darchen.

Fotografie făcută de ghidul nostru tibetan Tsedo

Sunt recunoscător tuturor celor care au împărtășit această călătorie cu mine. Încă o dată îi voi prezenta pe toți (de la stânga la dreapta): Maxim, Gintaras, Vyacheslav, Guzel, Igor, eu, Oleg Romanov, Sasha. În centru, Oleg Tkachev este ghidul nostru.

Mulțumiri sincere echipei de bucătari, hamali, șofer și tuturor celor care ne-au ajutat să fim acolo și să descoperim ceea ce am putut descoperi.

Voi descrie tot ce s-a întâmplat după lătrat în următoarea parte a poveștii de călătorie.

Cu dragoste

Kailash - puterea și misticismul unui loc sacru al puterii.

Cel mai remarcabil și misterios munte din Tibet este Kailash (Kailas). Datorită formei și locației sale remarcabile, precum și a numeroaselor legende asociate cu acesta, este de mare importanță în viziunea asupra lumii a oamenilor.

Cele patru coaste ale Muntelui Kailash corespund aproape întocmai direcțiilor cardinale, iar crăpăturile de pe latura sa de sud au forma unei svastică, un simbol budist al puterii spirituale.

Kailash servește ca obiect de cult pentru cinci religii. Vedele spun că Muntele Kailash este locul preferat de reședință al zeului Shiva, maestrul arderii karmei proaste și distrugerii iluziilor.

Mulți yoghini, precum și căutători sinceri ai adevărului, au petrecut mulți ani aici în meditație și rugăciune. Aici întâlnești adesea oameni din ai căror ochi, ca un râu de munte dintr-un ghețar, curge continuu un flux de dragoste și har.

Se crede că Kailash este unul dintre principalele locuri oculte de pe pământ, de unde emană o anumită radiație mistică, care accelerează dezvoltarea spirituală a unei persoane și ajută la stabilirea unei legături telepatice cu ființele superioare.

Scoarța - ca un rit de trecere - curăță pe cineva de păcatele vieții. Cu cât mai multe runde, cu atât karma devine mai pură (adică păcatele sunt iertate) nu numai în această viață, ci și în cele viitoare, iar după runda a 108-a vine iluminarea. Unii călugări tibetani petrec luni întregi nici măcar nu mergând, ci târându-se munte sacru!

Se știe că în locurile de rugăciune și meditație, Pământul le spune celor care aud și le arată celor care văd.

Kailash este centrul împlinirii dorinței.

De exemplu, când faci kora, poți cere vreme bună - și iată, soarele, apare din spatele norilor. De asemenea, în timpul plimbării rituale, puteți pune întrebări în spațiu cu privire la soartă, trecut și viitor. Răspunsurile, de regulă, vin imediat. Și ceea ce este cel mai uimitor este că ele coincid și sunt împlinite.

La poalele lui Kailash, conform epopeei indiene, zeul Brahma a creat un lac al cărui nume este Manasarovar, care înseamnă „minte”. După ce s-a spălat în apele misterioase ale acestui lac, o persoană este curățată și eliberată de gândurile nedrepte care îi poluează conștiința. Pacea și liniștea unui loc binecuvântat curg în inimă, umplând sufletul cu anticipare bucuroasă și puritate. Apropo, o parte din cenușa marelui indian Mahatma Gandhi a fost împrăștiată pe malul acestui lac. Multe mituri și legende sunt asociate cu Kailash. Patru religii mondiale consideră Kailash un loc sacru:

Hindușii cred că Kailash este centrul cosmic al universului și acolo trăiește puternicul zeu Shiva, iar lacul sacru Manasarovar din apropiere a fost creat de zeul Brahma. În tradiția hindusă, există un munte mitic Meru, corespunzător lui Kailash. În Mahabharata, ea este descrisă ca „sărutând cerurile la cel mai înalt nivel, strălucind ca soarele dimineții, ca un foc neascuns de fum, nemăsurat și inaccesibil oamenilor care poartă păcatul”.

Jainii îl venerează pe Kailash ca fiind locul în care primul lor sfânt a obținut eliberarea.

În istoria lui Bon-a, primul maestru Tongpa Shenrab a coborât din cer pe Muntele Kailash.

În budism, se crede că Demchok, forma mânioasă a lui Buddha Shakyamuni (analogie cu Shiva), trăiește pe Kailash.

Cei mai mulți pelerini și pelerini ajung la Kailash special în scopul de a face o kora (circumambulare rituală). Se crede că chiar și o singură circumambulare a lui Kailash elimină toate păcatele din viață. Și de 108 ori asigură tranziția la Nirvana în această viață. De asemenea, rundele 3 și 13 sunt considerate favorabile. Perfectă pe lună plină, kora contează ca două!

Kora în jurul lui Kailash

Kora este un cuvânt tibetan care înseamnă pelerinaj, exprimat în circumambularea unui loc sfânt - o mănăstire, stupa, templu sau munte.

În mod tradițional, koru este executat în trei mișcări religioase: hinduși, budiști și adepți ai religiei Bon. Pelerinii hinduși și budiști merg pe kora în sensul acelor de ceasornic, în timp ce adepții Bon merg în sens invers acelor de ceasornic. În toate tradițiile, plimbarea în jurul muntelui sacru este plină de semnificații misterioase.

Se crede că chiar și o singură circumambulare în jurul lui Kailash elimină toate păcatele vieții care dau naștere la naștere în lumile infernale, deoarece Puterea acestui loc este atât de mare încât poate curăța karma.

Oricine a completat 108 cercuri în jurul lui Kailash va primi iluminare completă în această viață și după moarte va renaște în Țările Pure din ceruri. Majoritatea budiștilor fac 3 cercuri de scoarță deodată.

Cei mai aspiranți fac 13 runde în jurul lui Kailash, după ce de 12 ori primesc dreptul de a se plimba în jurul muntelui în cercul interior. Kora interioară urmează poteca superioară din jurul Muntelui Nandi și se apropie direct de Kailash. Când se face pe lună plină, o kora este socotită ca două, iar o kora în Anul Tibetan al Calului mărește meritul de mai multe ori.

Kailash este înconjurat de văi adânci, astfel încât kora nu necesită pregătire sau echipament special. Distanta 53 km. Mulți tibetani depășesc componenta „Calea în jurul lui Kailash” într-o singură zi, de dimineața devreme până seara târziu. Unii dintre ei efectuează un ritual special - nendra, în timpul căruia recită mantre și se prosternează - fac o prosternare, la sfârșitul căreia persoana se întinde pe pământ la toată înălțimea. Mergând astfel în jurul lăcașului, credinciosul, parcă, măsoară calea cu trupul său. Pentru tibetani, o astfel de crustă în jurul unui munte durează 15-20 de zile.

Hindușii care vin în Kailash încearcă și ei să facă un ocol, pe care îl numesc parikrama. Turiștii occidentali fac de obicei scoarța în 2-4 zile. Ei stau peste noapte în pensiuni, mănăstiri sau corturi. Există multe atracții în jurul muntelui: mănăstiri budiste, chortens și pietre cu amprentele mâinilor și picioarelor maeștrilor spirituali, precum și priveliști uluitoare.

Cel mai înalt punct al ocolirii din jurul Kailash este pasul Dolma La cu o înălțime de 5630 m. Putem spune că fiecare secțiune a potecii, fiecare element al peisajului din jur este sacru și plin de semnificație mistică și religioasă. Iar traseul korei în sine este o expresie profund filozofică a viziunii budiste asupra lumii și personifică cercul nașterii, vieții, morții și renașterii, fiecare dintre etapele de mai sus ale existenței umane corespunzând anumitor etape ale trecerii korei.

Lacul Manosarovar

Lacul Manosarovar (4560m) este cel mai venerat dintre cele 4 lacuri sfinte ale Tibetului (celelalte sunt Yamdrok Tso, Lamo La Tso, Nam Tso).

Este situat la sud de Muntele Kailash, la o distanță de aproximativ treizeci de kilometri. Tibetanii îl numesc Mapam Yum Tso, care înseamnă „Lacul Victorios”. Nu departe de Manosarovar există un alt lac - Rakshas Tal (4515m), sau în tibetană, Lhanag Tso, „Lacul Demonic”.

Lacurile sunt conectate prin canalul Ganga Chu, care este aproape uscat. Dar când se întâmplă ca apa din Manosarovar să curgă în Rakshas Tal, tibetanii se bucură, pentru că... cred că este semn bun. Pentru tibetani, echilibrul apei din aceste lacuri simbolizează echilibrul energetic din întreaga lume, motiv pentru care nivelul apei în Manosarovar este întotdeauna mai ridicat. Dacă te uiți la cele două lacuri de sus, ele au forma Soarelui și a Lunii - acesta este un simbol foarte puternic pentru budismul tantric.

În Puranas indian, Lacul Manasarovar este denumit Lacul Manasa. Conform mitologiei indiene, lacul a fost creat în mintea lui Brahma când fiul său avea nevoie de un loc unde să se scalde după ce a ieșit din schitul său de pe Muntele Kailash. Hindușii cred că zeul Shiva și soția sa Parvati au înotat în apele lacului. Apropo, o parte din cenusa marelui indian Mahatma Gandhi a fost împrăștiată pe malurile sale. Pelerinii indieni fac baie în apa Sfântului Manosarovar și, de asemenea, se plimbă în jurul lui în cerc. Poetul clasic al Indiei, Kalidasa, a scris că apele din Manosarovara sunt „pure ca lacrima” și că, bând această apă, se poate curăța păcatele a mii de vieți. Potrivit legendei, scăldarea în apele sacre de smarald ale lacului te duce în paradisul lui Brahma după moarte.

Tibetanii călătoresc și în jurul lacului, petrecând noaptea în peșteri și pur și simplu sub aer liber, acoperindu-se cu pături de lână de iac. Ei cred că Buddha însuși l-a consacrat, așa că plimbarea în jurul ei nu numai că o poate impregna cu energie pozitivă, ci și înlătură păcatele de la o persoană, literalmente, pentru câteva vieți viitoare. Potrivit unei alte legende, mama lui Buddha, Maya Devi, a fost spălată aici de zei înainte de a-și naște fiul.

Vom face 90 de kilometri în jurul lacului. Punctul de plecare al ocolului nostru va fi Mănăstirea Chiu, situată pitoresc pe o stâncă de pe coasta de nord-vest a lacului. În apropierea mănăstirii sunt izvoare termale, iar în mănăstirea însăși se află o peșteră în care Guru Rimpoche, marele maestru tibetan Padmasambhava, a meditat la sfârșitul vieții. De pe platforma de pe acoperișul mănăstirii se vede o priveliște magnifică asupra lacului turcoaz, a unui șir de munți înzăpeziți cu vârful Gurla Mandata (7714 m), precum și a Sfântului Kailash. Mai departe, cu mașina în jurul lacului, vom vizita și mănăstirile din Seralung, Erngo distrus, Trugo - cel mai important loc abluții rituale in lac, si Gossul cu multe pesteri.

Izvoarele Termale Tirtapuri si Manastirea Guru Rimpoche

La vest de Muntele Kailash, pe malul râului Sutlej, se află un alt loc de pelerinaj faimos - Tirtapuri. Există multe izvoare termale care curg din subteran aici, putere de vindecare. Pelerinii care au ocolit Kailash de obicei merg (sau merg) aici să se odihnească înainte de a se întoarce acasă. În sanscrită, Tirtapuri înseamnă „Orașul morții”. În acest loc, după ce a meditat la Kailash, Guru Rimpoche a luptat cu numeroși demoni și, ca semn al victoriei sale asupra lor, aici au apărut numeroase stupa și ziduri auto-manifestate. Și, în plus, aici pelerinii adună pământul sfânt „dulce”, care ajută la multe boli, chiar incurabile. Aici puteți lua o kora (circumam) de o oră prin locul de incinerare până la Mănăstirea Padmasambhava, unde tibetanii se roagă la amprenta de piatră a lui Guru Rimpoche și își verifică karma la o roată specială de rugăciune cu pietre albe și negre.

Valea Garuda - Regatul Shang Shung

Nu departe de Tirtapuri se află Valea Garuda (Kunlung), care a fost recent redeschisă publicului. Aici, pe malul nordic al Sutlejului, peșterile capitalei vechiului regat Shang-Shung, Kunlung Nulkar, se întind pe câțiva kilometri. Până în secolul al VII-lea, Shang Shung a fost un stat independent puternic, care, conform istoricilor, controla întregul platou tibetan. Kunlung Nulkar, care a găzduit peste 3.000 de locuitori, a fost cel mai important centru spiritual și religios prin care s-au realizat cele mai timpurii contacte ale Tibetului cu budismul și de unde cele mai ezoterice școli yoghine ale tantrei tibetane, religiile pre-budiste. a Bon-po și Dzogchen răspândit în tot Tibetul. Cu acest loc unii cercetători leagă istoria Shambhala (sau țara misterioasă a lui Olmo Lundring).

Regatul Guge

La o zi de mers cu mașina de la Kailash, pe un platou imens de pe malul râului Sutlej, înconjurat de stânci galben-maronii erodate, se află ruinele maiestuoase din Toling și Tsaparang - capitalele antice ale odată puternicul Regat Guge. Teritoriul regatului ocupă o suprafață imensă de-a lungul malurilor Sutlejului de sus, în vestul Tibetului, de la Valea Garuda până la granița cu India. Întreaga zonă este un complex de canioane, erodate complicat în stânci străvechi de gresie roșie și gri, iar întreaga zonă este un deșert imens fără viață.

În sursele antice Bon, primele înregistrări ale orașelor locuite din zonă datează din 2800 î.Hr., iar regatul în sine a fost fondat în secolul al IX-lea de Namde Wosung, fiul regelui Langdharma al Lhasa. Timp de multe secole, Regatul Guge a fost cea mai importantă regiune care leagă Tibetul de India și Turkestanul chinez, prin care caravanele comerciale și pelerinii care se îndreptau spre Kailash treceau pe drumuri odată aglomerate. Pe teritoriul său erau peste 100 de mănăstiri, majoritatea s-au transformat acum în ruine.

Ruinele orașului Tsaparang, care a încetat să mai existe în secolul al XVII-lea, sunt de mare interes pentru vizitatori, deoarece au păstrat exemple magnifice de artă budistă timpurie. Ruinele și peșterile antice ale orașului sunt situate pe o stâncă uriașă înconjurată de munți și canioane deșertice și uimesc prin aspectul lor impresionant. La poalele muntelui se afla cele mai bine conservate cladiri ale manastirii si numeroase chortens.

Apoi poteca urcă, șerpuiește prin sute de peșteri care au servit cândva drept locuință, iar printr-un tunel îngust în grosimea stâncii ne duce la palatul regal „de vară”, aflat chiar în vârful stâncii, de unde un se deschide o vedere incredibilă asupra văii. În momentul în care a început Revoluția Culturală, Tsaparang fusese deja aproape complet distrus, așa că chinezii nu i-au făcut rău. mai mult rău. Astăzi complexul a fost restaurat în mod semnificativ și atenție deosebită concentrat pe restaurarea și conservarea picturilor murale unice create sub influența budismului tantric timpuriu în Tibet.

În satul modern Zanda se află mănăstirea dărăpănată Toling, care a fost cândva unul dintre cele mai importante complexe monahale din Tibet. Mănăstirea a funcționat până în 1966, când a fost aproape complet distrusă de chinezi. A fost fondată la începutul secolului al X-lea de călugărul Rinchen Zangpo, care, sub patronajul regelui Guge Yeshe O, a petrecut șaptesprezece ani în India studiind budismul.

După întoarcerea în Tibet, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți traducători ai textelor sanscrite în tibetană și una dintre figurile cheie din istoria răspândirii budismului pe platou. În timpul vieții sale, Rinchen Zangpo a construit 108 mănăstiri în Tibetul de Vest și Ladakh. Astăzi, mănăstirea Toling a fost parțial restaurată și în ea se poate vedea Capela Mandala sau Capela de Aur, construită sub forma unei mandale tridimensionale, în jurul căreia se află stupa unice chorten, realizate într-un stil indian care nu este tipic pentru Tibet. Pereții dukang-ului, sala principală de întâlnire, sunt decorați cu picturi care păstrează stilul Kashmir și Nepal din secolele XIII-XVI.

Tabăra de bază Everest

Everest Base Camp este una dintre cele mai importante atracții din Tibet, iar mulți călători care vin în Tibet încearcă să treacă pe aici în speranța de a vedea partea de nord a Everest Base Camp. munte înalt a planetei noastre - Everest (8848m) (nume tibetan - Chomolangma sau Chomolangma, care tradus înseamnă „Acoperișul lumii” sau, mai precis, „Vârful lumii”). Energia puternică, frumusețea uimitoare și măreția acestui munte sunt fascinante.

Creat astăzi parc national Sagarmatha, care se află sub protecție, și călătoria pe teritoriul său necesită un permis special (permis). Drumul de la Tingri la Mănăstirea Rongbuk (4980 m deasupra nivelului mării) este destul de dificil, dar interesant. Pe parcurs, traversăm mai multe sate tipic tibetane și Pasul Pang La (5120 m), care oferă priveliști uimitoare ale Himalaya, inclusiv de opt mii precum Makalu, Lhotse, Cho Oyu și, bineînțeles, Everestul însuși.

Din vara lui 2005 Chinezii au stabilit o nouă regulă pentru vizitarea taberei de bază din Everest. Conducem cu jeep-ul spre un mic sat aflat la 80 km. (aproximativ 2 ore), si apoi transfer la microbuzele American Dodge si inca 40 km. (1,5 ore) mergem cu mașina spre Rongbuk (4980 m) - cea mai înaltă mănăstire de munte din lume, unde ne cazăm la unul dintre hotelurile mănăstirii. De acolo pana in tabara de baza (5200 m) sunt 8 km, se poate ajunge acolo cu caruta, mountain bike, sau pe jos (2-2,5 ore). Poteca trece pe lângă ruinele Mănăstirii Rong Chung și pe lângă mănăstirea Sherab Cheling recent reconstruită, prin morena ghețarului Rongphu și pe lângă taberele expedițiilor de alpinism. Dacă avem noroc, vom vedea muntele în toată splendoarea lui, neacoperit de nori. Intrarea este interzisă deasupra taberei de bază - pentru încălcare o amendă de 200 de dolari SUA

Alte atracții de-a lungul traseului:

Una dintre atracțiile principale va fi, desigur, drumul în sine. Un drum care trece printre dealuri înalte și munți înzăpeziți, printre canioane uriașe și dune de nisip, de-a lungul câmpurilor pitorești semănate cu orz, mănăstiri străvechi și dzong-uri, lacuri sărate de munte înalt, peisaje fantastice, sate de nomazi, păstorind mii de iaci și oi... prin trecători de cinci mii, râuri de munte zgomotoase și toate astea... sub un albastru imens, adânc, închis... și atât de aproape de pământ cerul tibetan.

Izvoarele Termale Tagyel Chutse(Royal Tiger) - Mai multe gheizere care se ridică la o înălțime de 15 m, bălți de noroi clocotite, crăpături fumegând în pământ și surse de apă fierbinte. In apropiere incepe pitorescul Lac Tagyel Tso cu apa albastra stralucitoare inconjurata de varfuri inzapezite.

Tsochen. Perete „Mani”, stâlpi de rugăciune și o grămadă de cranii de iac. La un kilometru de sat se afla o mica manastire numita Menthong.

Paryang- un mic oras din care pe vreme senina se vede o priveliste frumoasa asupra varfurilor inzapezite. În oraș puteți vedea un templu cu un cerc mare de roți de rugăciune.

Bătrânul Jongba. Un sat cu o mică mănăstire drăguță, ziduri mani și un munte de cranii de iac cu mantre sculptate pe ele.

Lacul Peiku Tso și Shishapangma. De două ori în drum vom trece pe lângă pitorescul lac de munte înalt Peiku-Tso, în apele căruia se reflectă vârfuri înzăpezite. Calea noastră către lac trece de-a lungul unuia dintre cele mai frumoase drumuri din lume prin Parcul Natural Shishapangma, creat pentru a proteja peisajul unic și natura acestei părți a Tibetului. Aici avem o priveliște fantastică asupra munților Himalaya pe vreme bună se pot vedea clar cele mai înalte vârfuri ale planetei - Everest, Cho Oyu și Makalu. Acoperit gheață veșnică vârfurile maiestuoase și turmele pline de oi și iac de pe ambele părți ale drumului completează peisajul deșertic nisipos. Aici, chiar în fața noastră, se înalță vârful înzăpezit Shishapangma (8012 m) - singurul de opt mii care se află în întregime pe teritoriul Tibetului.

Tingri. Satul oferă vederi uimitoare ale munților Himalaya și ale celor mai mari vârfuri ale lumii - Everest și Cho Oyu. Tot aici, pe o stâncă înaltă, se pot vedea ruinele cetății Tingri Dzong, distruse încă din secolul al XVIII-lea. Copiii vând amoniți - fosile antice în piatră. Să ne amintim că în vecinătatea Tingri, paleontologii au găsit cel mai complet schelet al unui ihtiosaur.

Nialam situat la o altitudine de 3750 de metri. Există o singură stradă în ea, care se transformă într-un drum abrupt în spatele satului, coborând serpentin de pe platoul tibetan până la granița cu Nepalul. Înainte de a intra în sat, la zece kilometri nord de acesta, puteți vizita unul dintre cele mai cunoscute locuri asociate cu viața marelui yoghin și mistic al Tibetului - Milarepa (secolele 11-12). Într-o peșteră situată aici, a petrecut câțiva ani meditand ca pustnic. Un mic templu Nyalam Pelgye Ling este construit deasupra peșterii. În Nyalam însuși există un templu Mani Tsundu mic, dar îngrijit.

Zhangmu- un mic oras comercial la granita cu Nepal si situat la o altitudine de doar 2300 m apare vegetatia langa Zhangmu, orasul este situat pe o serpentina de munte inconjurata de paduri, ceea ce este neobisnuit pentru Tibet si iti atrage imediat atentia cand pleci. Tibet după câteva săptămâni de peisaje deșertice. În oraș există o mică mănăstire.

Cheile Kodar și „Podul prieteniei”. Aruncând o ultimă privire asupra întinderilor platoului tibetan, vom începe o coborâre rapidă prin defileul Kodar adânc și îngust, care trece chiar prin Himalaya - până la granița cu Nepal. Defileul Kodar este singurul prin care poți ajunge din Tibet în Nepal fără treceri de trecere. Vom trece granița tibetano-nepaleză de-a lungul „Podul Prieteniei” care atârnă peste defileu și vom ajunge în satul de graniță nepalez Kodari. Drumul din Nepal către Kathmandu este foarte pitoresc - munți, cascade, câmpuri, vegetație luxuriantă.