Cum să turnați corect o podea de beton peste tavane. Pardoseală izolată pe bază de beton (alegerea soluțiilor de proiectare pentru „plăcintă”)

Ridicat solul la nivelul peretilor. Apoi totul este conform „științei” - pietriș, nisip, hidroizolație, spumă de polistiren 100, folie, șapă de beton de 70 mm.
Drept urmare, într-o casă cu incalzire pe gaz am una rece în fiecare cameră podea de beton. Așezați laminat pe el sau placa de parchetînseamnă a răci. În același timp, podelele sunt uscate. Toată iarna precedentă, saci de ciment au stat pe podea. Cimentul a rămas viu.
Nu, bineînțeles că poți continua cu „știința”. Pentru șapă de beton - EPS, spumă folie, țevi TP, șapă de beton. Și deja pe beton încălzit - laminat sau parchet. Am făcut asta în cada de sub gresie.
DAR!!
Această „știință” este plictisitoare și devine dureros de scumpă.
Prin urmare, m-am hotărât pentru mine în acest fel - pe o șapă de beton, folie de spumă de 10 mm, o placă de inch tăiată pe lungime până la o lățime de 75 mm, așezată la intervale de 100 mm, placaj de 10 mm la plăci cu șuruburi autofiletante. Pe placaj - linoleum, laminat, parchet dupa gust.
În ordine:
1. Penofol pentru tăierea frigului betonului.
2. Folie să reflecte căldura.
3. placa într-o rulare pentru a crea un spațiu între folie și următorul strat.
4. Placaj pentru a crea o podea netedă „neagră”.
5. Conform științei, aveți nevoie de EPS și 2 straturi de placaj pe el pentru a obține un monolit, dar este scump. Prin urmare, atașez placajul de plăci cu șuruburi autofiletante.
Apoi, va fi posibil să găuriți întreaga structură cu dibluri pe beton. Pentru ca podeaua să nu meargă. Nu va exista scârțâit deoarece penofolul este elastic.
6. Da, penofolul se va uza în timp. Dar, totuși, hidroizolația va rămâne pe o parte și din punct de vedere tehnologic, nu este nevoie să așezați o peliculă sub grinzi și să tăiați izolația pentru așezarea între grinzi.
Voi pierde 4-5 cm, dar ar trebui să iau o podea izolată.
Va prezint urmatoarele informatii:
- zona oarbă este izolată cu EPS de 10 mm. Pentru a combate înghețarea fondului de ten. Am măsurat temperatura zilele trecute în februarie la 60 cm de nivelul solului. Temperatura +1-2 grade C. Ce mi-am dorit
- Izolația PPS de 100 mm sub o șapă de beton se află deasupra marcajului superior al plintei, la nivelul începutului pereților. Pentru că a fost turnat nisip pentru a elimina spațiul subteran ca clasă.
- de-a lungul perimetrului peretilor exteriori, la o distanta de 0-10 cm de pardoseala, a fost montata o conducta metalica patruzeci pentru sistemul de incalzire pentru CO cu EC. Acest lucru se face pentru a alimenta caloriferele și pentru incalzire suplimentara pereții exteriori.
- temperatura pământului sub PPS în casă este de +5-7 grade C. Pământul nu va oferi mai multă căldură. Indiferent cât de mult ai încerca. De nicăieri.
- temperatura podelei de beton la suprafață este de +15 grade C.
E rece. Nu poți alerga desculț. Prin așezarea linoleumului, laminatului sau plăcilor pe beton, obținem o podea rece. Am rezolvat problema cu gresia din baie facand un TP de apa. Temperatura podelei băii este de + 24 de grade C. Dar acestea sunt costuri suplimentare de energie pe termen lung. Și într-o zonă izolată. Și în restul casei este necesar să se creeze temperatura confortabila pe podea +19-20 grade C, doar pentru a izola betonul cu căldură intensă de temperatura camerei.
Soluția standard promovată de vânzătorii de izolație este grinzile și vata min/bazalt sub stratul final. Înălțimile sunt naibii. Nu pleca!
Fac un apel la cei care au făcut-o singuri. Cum ai decis asta pentru tine?

Când începi să construiești o casă, se pune problema podelei în primul rând, deoarece atât rezistența stratului de acoperire, cât și păstrarea căldurii în camere și, prin urmare, sănătatea rezidenților, vor depinde de acestea. Pardoseala într-o casă privată poate fi instalată în mai multe moduri, dar trebuie să luați în considerare fiecare dintre ele pentru a evalua avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

• Pardoseala din lemn a fost întotdeauna considerată cea mai populară și confortabilă podea pentru o casă, deoarece lemnul, spre deosebire de beton, este în sine un material cald.
• Acoperirile din beton sunt mai durabile în comparație cu lemnul, dar necesită izolare buna, motiv pentru care sunt adesea combinate cu podele din lemn.
• Podelele libere sau plutitoare nu erau la fel de populare în trecut printre proprietarii de case, dar în ultima vreme mulți apelează din ce în ce mai mult la această opțiune, deoarece este simplu de configurat și se poate face literalmente într-o singură zi.

Indiferent de genul ales, are caracteristici specifice dispozitivul dvs, în funcție de designul casei, de zona pe care ar trebui să fie amplasată, de dificultățile și nuanțele de instalare și chiar de capacitățile financiare ale proprietarilor.

Pentru ca podeaua unei case private să fie caldă și plăcută de mers, fiecare dintre tipurile sale necesită izolație, așa că este cu siguranță inclusă în plan lucrări generale aranjament.

Pot fi realizate podele din lemn în moduri diferite, dar sunt întotdeauna fixate de bușteni, care sunt realizate din grinzi așezate pe o bază de beton, stâlpi de susținere sau încorporate în pereții casei. Ultima varianta posibil doar într-o cameră cu o zonă mică, de exemplu, un coridor îngust sau un hol mic.

În plus, podelele din lemn sunt împărțite în cu un singur strat și cu două straturi, adică. cu pardoseală.

Podele susținute de stâlpi

Podelele pe stâlpi de susținere sunt realizate în cazurile în care nu este posibilă conectarea buștenilor la pereții casei sau acest lucru nu este suficient pentru rezistența acoperirii generale. Un sistem de bușteni instalat numai pe stâlpi de susținere se numește „plutitor”.

Podeaua "plutitoare" pe stalpi de sustinere

Podelele care folosesc acest sistem sunt dispuse astfel:

Primul lucru de făcut este să săpați gropi în spațiul subteran al casei pentru instalare stâlpi de cărămidă. Astfel de mini-gropi sunt marcate la o distanță de 70-100 de centimetri una de alta. Adâncimea gropilor ar trebui să fie de cel puțin cincizeci de centimetri. Dimensiunea secțiunii va depinde de înălțimea suporturilor care se ridică, cu cât stâlpul trebuie să fie mai mare, cu atât lățimea și grosimea acestuia sunt mai mari.

Piatra zdrobită, pietriș sau nisip, de cel puțin douăzeci de centimetri grosime, se toarnă în fundul găurilor săpate, apoi se umple cu apă și se compactează bine. Cu cât fundul este mai bine compactat, cu atât suportul pentru sistemul de grinzi va fi mai fiabil, așa că acest proces trebuie efectuat cu conștiință.

Pe perna compactată sunt așezați stâlpi de cărămidă roșie sau sunt aranjate cofraje, se instalează armături și se toarnă un amestec de ciment-pietriș. Dacă stâlpii sunt din beton, atunci dimensiunea secțiunii lor trebuie să fie de cel puțin 40 × 40 și, de preferință, 50 × 50 cm. Stalpii ridicați sunt verificați pentru nivel și, dacă este necesar, înălțimea lor este ajustată.

Deasupra stâlpilor, la o adâncime de 10-15 centimetri, sunt încorporate tije filetate sau se instalează ancore, pe care ulterior vor fi atașate grinzile de podea.

Trebuie remarcat faptul că, dacă clădirea sau camera are o suprafață mică, atunci stâlpii de susținere pot fi instalați numai de-a lungul perimetrului viitoarei încăperi, dar în acest caz este necesar să se așeze grinzi masive pe ei.

După ce stâlpii sunt gata, ei sunt așezați pe partea superioară. material de impermeabilizare. Este mai bine dacă este vorba de trei sau patru straturi de material de acoperiș.

În grinzile prin care vor trece știfturile de montare se fac găuri.

Grinzile din lemn sau bușteni sunt așezate pe hidroizolație, sunt puse pe știfturi și nivelate, nivelate cu scânduri de lemn. ei înșiși trebuie, de asemenea, să fie asigurați prin înșurubarea lor la stâlpi cu piulițe printr-o șaibă largă. Dacă știfturile au înălțime în exces, se taie cu o râșniță.

Cel mai bine este să turnați argila expandată pe suprafața subteranului într-un strat de 15-20 de centimetri - va reține bine umiditatea care poate veni de la sol și va izola suplimentar podelele.

Pentru ca podeaua instalată în acest fel să fie caldă, este mai bine să o faceți în două straturi, mai ales că în această variantă de realizare au fost create toate condițiile pentru aceasta. Dacă intenționați să așezați imediat o placă de podea pe grinzi, atunci subteranul trebuie să fie complet umplut cu lut expandat, lăsând între el și acoperire din lemn distanță nu mai mare de zece centimetri.

Pardoseala

Pardoseala poate fi construită în mai multe moduri. Alegerea unei metode specifice va depinde de materialul de izolație.

• Dacă ca izolație se folosește zgură sau argilă expandată, atunci pardoseala este solidă, din plăci care sunt bătute în cuie pe tăietura inferioară a grinzilor. Fisurile dintre scânduri sunt acoperite cu argilă diluată la o stare nu foarte groasă. După ce argila s-a uscat, izolația poate fi turnată în celule, deasupra cărora este așezată o peliculă de barieră de vapori.
• Dacă podelele vor fi izolate vata minerala, apoi plăcile sunt bătute în cuie pe partea inferioară a grinzilor la o distanță de 50 de centimetri una de cealaltă.

• O barieră de vapori este atașată de grinzi și plăci inferioare și este așezat placaj subțire. Pe ea este așezată izolație, care este, de asemenea, acoperită cu o barieră de vapori deasupra, atașată de grinzi folosind un capsator și capse.

• Apoi buștenii de 10 × 3 centimetri sunt bătuți în cuie pe grinzi, pe care vor fi așezate plăci de podea sau placaj gros.

Video: un exemplu vizual de instalare a unui pardoseală

Podea din lemn la sol

La sol este instalată și o podea din lemn. Există o schemă pentru asta, concentrându-se asupra căruia poti intocmi un plan de lucru.

• Pământul din subteran trebuie să fie bine compactat și o pernă de nisip, pietriș sau piatră zdrobită în fracțiune medie, de 20 până la 40 de centimetri grosime, așezată deasupra acestuia și apoi compactată din nou.
• Hidroizolația rigidă, de exemplu, pâslă pentru acoperiș, este așezată pe perna compactată. Dacă doriți, puteți așeza plasă de armare sub ea pentru o rezistență mai mare. Hidroizolația trebuie să se extindă până la pereți cel puțin 10 centimetri.
• Pentru hidroizolare, așezați cărămizi sau blocuri de beton, care va deveni ulterior suport pentru grinzi. Suporturile sunt amplasate astfel încât grinzile să fie la o distanță de 60 de centimetri una de cealaltă (lățimea standard de izolație).
• Primul strat de izolație este așezat în jurul cărămizilor - aceasta poate fi spumă de polistiren de 50÷100 mm sau vată minerală.
• Instalați pe cărămizi sau, mai bine, pe blocuri de beton grinzi de lemn, nivelați-le și fixați-le cu un colț.
• Între grinzile așezate, pentru o mai bună izolare, puteți așeza suplimentar plăci de vată minerală.
• Izolație deasupra, numerar da atașați o peliculă barieră de vapori.
• Apoi așezați placa de podea, care este asigurată cu cuie înfipte cu grijă în lateral.
• Placa este așezată la distanță unu - unu și jumătate centimetri de perete pentru a asigura aerisirea.

Pardoseală din lemn pe șapă de beton

La instalarea podelei peșapă sau placă de beton, buștenii pot fi așezați direct pe beton sau, dacă trebuie să ridicați podelele la o înălțime mică de 10-20 centimetri, pe știfturi filetate.

Când așezați podele pe beton, nu vă puteți zgâri cu grinzile - acestea trebuie să fie destul de masive, apoi podelele vor fi fiabile și nu scârțâie.

Trebuie remarcat imediat că, cu o astfel de aranjare a podelei, este imperativ să o faceți în două straturi, de exemplu. cu pardoseala descrisa mai sus, altfel va fi foarte frig.

• În primul rând, se face o marcare preliminară a locației grinzilor pe suprafața de beton. Acestea ar trebui instalate la o distanță de 60 de centimetri, ținând cont de izolarea viitoare. Marcarea se face prin marcarea unei linii cu culoare.
• În continuare, se fac semne pe liniile întrerupte la o distanță de 30-40 de centimetri.
• În aceste puncte, sunt găurite în care sunt instalate știfturi cu cleme situate la aproximativ aceeași înălțime față de podea - acestea vor ține grinzile.
• Găurile sunt forate în grinzile propriu-zise la o distanță măsurată corespunzătoare locației știfturilor încorporate în suprafața betonului, după care grinda este plasată pe știfturi.
• Apoi, folosind o nivelă, strângeți clemele într-o direcție sau alta, aducând toate grinzile la un nivel orizontal ideal, controlându-l cu un nivel.
• Piulițele sunt strânse deasupra știfturilor, introducându-le în locașul pregătit, iar partea în exces a știfturilor este tăiată cu o râșniță.
• Următorii pași sunt montarea pardoselii, izolarea și așezarea podelei finite.

Fixarea grinzilor direct pe șapă

Așezați grinzile pe podeaua de beton deloc greu, și o puteți face singur dacă aveți instrumentele potrivite.

• Benzile sunt lovite pe suprafața betonului, tot la o distanță de 60 de centimetri una de cealaltă, dar de perete ar trebui să fie la o distanță de grosimea izolației (150-200 mm).
• Apoi, folosind ancore, buștenii sunt instalați în siguranță pe podeaua de beton. În acest caz, grinzile pot fi de orice înălțime - aceasta va depinde de dorința proprietarului casei și de capacitatea de a ridica podelele la înălțimea dorită.
• Apoi, ar fi o idee bună să așezați izolație subțire, de exemplu, spumă de polietilenă, care poate fi asigurată de grinzi folosind capse.
• Peste tot peretele, peste tot benzi tăiate din covorașe de vată minerală sunt instalate în jurul perimetrului încăperii.
• Apoi, acestea sunt așezate pe polietilena acoperită. placi de izolare se toarnă material sau argilă expandată de fracțiune fină sau medie.

• Partea superioară a izolației trebuie acoperită cu o peliculă barieră de vapori.

• Apoi, se așează o placă de podea sau un placaj gros, iar deasupra poate fi așezat un strat decorativ.

Podea din beton

Pardoselile din beton sunt, de asemenea, instalate în moduri diferite, dar în general sunt similare ca tehnologie, cu abateri sau completări minore.

Acoperirea betonului se face în principal în case cu beton sau ziduri de cărămidă, și începe construcția acestuia după ce pereții sunt îndepărtați și acoperișul este acoperit.

• Dacă este necesar, stratul superior de sol este selectat pentru a plasa o pernă de nisip în locul său, care ar trebui să aibă o adâncime de 10-15 centimetri. Trebuie compactat bine prin turnarea apei.
• Următorul strat este piatra zdrobită din fracția mijlocie, care trebuie, de asemenea, compactată. Grosimea umpluturii trebuie să fie de cel puțin 10 centimetri.
• În continuare, se aranjează o șapă brută. Poate fi izolat prin adăugarea de argilă expandată sau așchii de spumă la soluție. În plus, în acest caz, soluția poate fi amestecată nu pe nisip, ci pe pietriș. Șapa se nivelează și se lasă să se întărească.
• Pe șapa brută întărită finită trebuie să întindeți hidroizolația, care ar trebui să se extindă pe pereți cu 15-20 de centimetri. Pentru aceasta, puteți lua pâslă de acoperiș sau obișnuit gros folie de plastic- principalul lucru este că materialul este așezat ermetic, cu suprapuneri sigilate.

• Pe hidroizolație se toarnă izolație - argilă expandată sau se pune spumă de polistiren extrudat de înaltă densitate, a cărei grosime este aleasă la cererea proprietarului casei și în funcție de condițiile climatice ale regiunii în care este construită casa.
• Deasupra izolației este instalată o plasă de armare metalică, apoi se toarnă o șapă de finisare în care se poate adăuga și material izolator. Pentru a vă asigura că șapa este orizontală și că nu există diferențe de înălțime a podelei în cameră, trebuie făcut conform celor expuse conform construcţiei nivelul farului.

• Dacă se dorește, se poate face o astfel de acoperire izolare suplimentară. Puteți așeza podele din lemn pe șapa finită, puteți așeza linoleum laminat sau placi ceramice. Nimic nu te împiedică să organizezi un sistem „pardoseală caldă”.

Pardoseli din șapă uscată

Nu este nimic complicat în instalarea podelelor folosind o șapă uscată - se face mult mai rapid decât o podea din beton sau lemn. De aceea în ultimii ani este folosit din ce în ce mai des.

Principalul lucru în instalarea sa este materialul vrac de înaltă calitate, omogen. Pentru o astfel de pardoseală se utilizează perlit, cuarț sau nisip de siliciu, zgură sau argilă expandată cu granulație fină. Aceste materiale nu sunt doar convenabile de utilizat, ci și îndeplinesc perfect sarcina de izolare fonică și izolație termică. Dacă materialul în vrac este bine distribuit pe suprafața camerei, aproape că nu se micșorează, așa că dacă munca este făcută cu conștiință, podelele în vrac vor rezista mult timp.

Nivelarea amestecului în vrac

• Pentru a se asigura că podelele își păstrează forma și șapa uscată nu se sfărâmă, se instalează pereți speciali din scânduri.
• Plăcile din GVP rezistente la umiditate, placaj sau alte materiale sunt așezate deasupra șapei uscate. materiale din tabla. Cel mai important lucru este să setați prima placă perfect nivelată - acest lucru se face folosind un nivel. Următoarele plăci care urmează să fie așezate vor fi aliniate cu prima. Materialul așezat nu trebuie să fie presat în amestecul uscat, dar trebuie mutat cu mare grijă de-a lungul suprafeței. Uniformitatea așezării foilor în timpul întregii lucrări este controlată cu ajutorul unui nivel.
în zonele care sunt supuse la cea mai mare sarcină, de exemplu, în culoar.
• Pe fibre de gips foile au pliuri cu care sunt legate între ele la așezarea lor pe o șapă uscată.
• Foile sunt stivuite cu un offset de jumătate de foaie, similar cu zidărie- aceasta va crește stabilitatea stratului de acoperire.
• După ce au așezat primul strat de plăci pe o șapă uscată, de obicei trec la așezarea unui altul - va face podeaua mai durabilă și mai stabilă. Dacă este folosit pentru pardoseală fibre de gips foi, apoi un pliu este tăiat din ele pe primul strat, astfel încât să se potrivească strâns împreună și materialul în vrac să nu poată intra între primul și al doilea strat.
• Al doilea strat de foi este întotdeauna așezat perpendicular pe foile de jos.
• Stratul superior așezat de foi este fix cu fundul cu folosind adeziv și fixat suplimentar cu șuruburi autofiletante. Ele trebuie să fie răsucite sub sarcină - pentru a face acest lucru, pur și simplu stați pe foaia de sus, iar greutatea maestrului va servi drept sarcină necesară.
• Exact de-a lungul liniei uşile Nu se recomandă unirea foilor - este necesar ca foaia să fie distribuită în acest loc în ambele încăperi.
etanșat cu material de impermeabilizare, de exemplu, etanșant.
• Dacă astfel de pardoseli sunt instalate într-o încăpere în care umiditatea este ridicată, întreaga suprafață a podelei este tratată cu hidroizolație de acoperire înainte de așezarea stratului decorativ.

Astfel, este evident că podeaua dintr-o casă privată pe șapă uscată poate fi instalată destul de ușor dacă iei munca în serios, o faci cu atenție și îți iei timpul. Rush absolut nepotrivit– din punct de vedere al timpului de finalizare a lucrărilor, o astfel de tehnologie în orice împrejurare este de multe ori superioară oricarei alte.

În timpul construcției sau renovării unei case private, proprietarul este obligat să caute răspunsuri la multe întrebări - ce materiale să folosească la construcția pereților și a decorațiunii, ce metode să folosească pentru lucrările de construcție, cum să protejeze clădirea în interior și în exterior. din impacturi negative etc. Printre ele se numără şi problema pardoseala- cum și din ce să o faci. Una dintre cele mai populare opțiuni în acest moment este pardoseala din beton într-o casă privată. Și vei învăța cum să-l aranjezi în două opțiuni principale - la sol și la podea - în acest articol.

Să începem prin a lua în considerare avantajele și dezavantajele utilizării betonului la crearea pardoselilor în construcții private. Avantajele pardoselilor realizate din acest material sunt următoarele.

De asemenea, fiecare proprietar al unei case private ar trebui să fie conștient de unele dintre dezavantajele asociate cu utilizarea podelelor din beton.

Instrumente necesare pentru a vă crea propria podea de beton

Înainte de a începe revizuirea instrucțiuni pas cu pas la amenajarea unui strat de mortar de beton, vom prezenta o listă de instrumente de care un maestru va avea nevoie pentru a finaliza această lucrare.

Masă. Podea de beton în casă de țară- unelte de lucru.

Important! Când lucrați cu podele cu suprafață mare, este mai indicat să nu amestecați singur tot betonul, ci să îl comandați împreună cu un camion cu malaxor - economiile de timp vor acoperi costurile crescute.

Pardoseală din beton de bricolaj la sol - instrucțiuni pas cu pas

La amenajarea podelei la primele etaje ale caselor private, una dintre cele mai populare opțiuni astăzi este crearea unei acoperiri de beton direct pe sol, fără a pune podea. În primul rând, să ne uităm la condițiile în care ar trebui efectuate astfel de lucrări. În continuare, să trecem la descrierea principalelor etape ale creării unei podele de beton pe sol.

Montarea unei podele de beton la sol

Pavajul din beton așezat pe sol este format din mai multe straturi materiale diferite, fiecare dintre acestea îndeplinește o sarcină specifică. Primul strat este solul în sine. Trebuie să fie uscat și bine compactat. Deasupra se toarnă perne de nisip și pietriș - acestea sunt necesare pentru nivelarea suplimentară a suprafeței și distribuirea sarcinilor punctuale pe zonă. Aceste straturi ajută, de asemenea, la reducerea efectului de înălțare a solului, care apare atunci când temperatura se schimbă. În unele cazuri, la crearea unei podele din beton simplificat, se toarnă doar nisip peste sol, fără pernă de pietriș.

Important! Trebuie înțeles că o pardoseală de beton la sol este permisă numai dacă anumite conditii- nivel ape subterane ar trebui să fie situat la o adâncime de 4-5 m sau mai mult, iar pământul nu trebuie să fie îmbibat cu apă. De asemenea, diversele mișcări și ridicarea solului la șantier ar trebui să fie minime, altfel o astfel de acoperire va deveni rapid inutilizabilă.

În continuare, dacă se așteaptă o sarcină mare pe podea, se pune un material brut acoperire din beton. Deasupra ei se pune o peliculă pentru vapori și hidroizolație și izolație. Acesta din urmă, de regulă, este spumă de polistiren extrudat de înaltă densitate. Deasupra acestora se creează o șapă curată de beton cu o grosime de 30-50 mm sau mai mult, armată cu plasă de armare.

Pregatirea si efectuarea masuratorilor

După achiziționarea materialelor și a instrumentelor lipsă, trebuie să vă pregătiți șantier de construcție. În primul rând, curățați-l de resturile care vor interfera cu munca - pietre, vegetație, bucăți de cărămidă și alte lucruri inutile. Apoi, dacă pereții au fost deja ridicați, marcați cel mai jos punct al ușii din cameră - acesta este nivelul viitorului vostru etaj. Dacă este necesar, faceți o ajustare pentru grosimea stratului de finisare sub formă de parchet, gresie sau linoleum.

Acum trebuie să faceți o linie continuă în jurul perimetrului camerei, indicând nivelul șapei de beton. Pentru comoditate, mai întâi faceți-o la o înălțime de 1 m de marginea de jos a ușii, apoi repetați acest model în partea de jos - unde podeaua este pe sol și se va termina. După aceasta, utilizați o lopată pentru a îndepărta solul până la adâncimea tuturor straturilor de acoperire pe care o creați.

Compactarea solului, adăugarea unui strat de nisip și izolație

Acum să trecem de la pregătire la descriere pas cu pas aranjarea tuturor straturilor de podea de beton pe sol.

Pasul 1. Nivelați solul cu o lopată și grebla, astfel încât să se întindă mai mult sau mai puțin uniform peste zonă. Îndepărtați pietrele din el dacă îl vedeți.

Pasul 2. Compactați solul în zona în care va fi instalată podeaua de beton. Cel mai adesea, se folosește un baton manual pentru aceasta - cu acest instrument, ei ocolesc suprafața cu un „șarpe”, atingând uniform solul cu forță. Dacă este necesar, repetați acest pas de două sau trei ori.

Important! Dacă nu aveți un baton manual fabricat din fabrică, îl puteți face singur din materiale vechi găsite pe site. Pentru aceasta, fie o bucată de buștean cu o mână, fie profil metalic cu o tabla de otel destul de grea si groasa.

Pasul 3. Pregătiți nisipul pentru umplere. Pentru a crea o pernă sub o șapă de beton, utilizați material de înaltă calitate, cu o cantitate minimă de incluziuni străine. Turnați nisip pe zona unde va fi construită podeaua și distribuiți-l uniform pe zonă. Grosimea minimă admisă a stratului este de 10 cm.

Pasul 4. Distribuiți nisipul mai uniform pe zonă folosind o greblă.

Pasul 5. Ca și în cazul compactării solului, luați un pilon manual sau mecanic și „șarpuiți-l” pe toată suprafața viitoarei podele.

Pasul 6. Turnați apă peste nisip - acest lucru îl va face mai dens și va fi posibil să îl compactați și mai bine.

Pasul 7 Mergeți din nou cu piciorul peste întreaga zonă a pernei de nisip. Dacă este necesar, repetați această operațiune până când nu mai rămân urme adânci de pantofi pe nisip - doar în această stare va fi suficient de compactat pentru o șapă de beton.

Sfat! Pentru a obține cea mai bună stare a pernei de nisip după compactare, nivelați-o orizontal folosind o rigulă sau pur și simplu o scândură de lemn destul de nivelată.

Pasul 8 Puneți polietilenă sau orice altă peliculă adecvată pe perna de nisip pentru a crea un strat de vapori și impermeabilizare. Secțiunile „adiacente” ale filmului sunt conectate între ele printr-o suprapunere, care ar trebui să fie de cel puțin 5-10 cm - reducând astfel probabilitatea ca umezeala sau vaporii de apă să pătrundă prin acest strat de la sol la șapa de beton.

Sfat! Dacă construcția unei podele de beton pe sol se realizează atunci când pereții nu au fost încă ridicați și există vânt puternic pe șantier, atunci protejați temporar filmul de suflare cu ajutorul plăcilor sau a altor obiecte.

Pasul 9 Așezați un strat de izolație peste vapori și hidroizolație, folosind spumă de polistiren de înaltă densitate. De regulă, lucrul cu acesta nu este foarte dificil - panourile individuale pot fi ușor ajustate între ele. Dacă este necesar, acestea pot fi tăiate cu un cuțit de construcție obișnuit cu o lamă retractabilă. Când așezați izolația, amintiți-vă că rândurile de plăci sunt îmbinate după același principiu ca și cărămizile cu laminat - cusăturile transversale nu trebuie să fie pe aceeași linie.

Turnarea capacului de beton

După crearea straturilor auxiliare de podea, vom trece la o descriere pas cu pas a aranjamentului celei mai importante părți a structurii - șapa de beton.

Pasul 1. Pregătiți și instalați o plasă de armare peste izolație. Folosind suporturi din plastic, ridicați-l ușor astfel încât să rămână în jumătatea inferioară a stratului de beton - armătura va prelua sarcinile de tracțiune ale plăcii de beton pe o bază elastică din izolație și pernă de nisip.

Pasul 2. Amestecați un mortar de ciment suficient de dens pentru a fixa balizele. Ele pot fi realizate din oțel obișnuit sau profil de aluminiu, tăiate pentru a se potrivi cu lățimea camerei. Fiecare far este fixat în mai multe puncte, fiecare dintre acestea fiind o cantitate mică de soluție densă. Intervalul dintre balize trebuie să fie mai mic decât lungimea regulii. Cifra optimă este de 70 cm.

Pasul 3. Așteptați până când mortarul de ciment care ține balizele se usucă.

Pasul 4. Amestecați betonul, gradul său ar trebui să fie de cel puțin M150. În același timp, încercați să minimizați cantitatea de apă folosită - astfel veți obține un material de înaltă calitate și un număr mic de fisuri și microfisuri formate în timpul întăririi. Când amestecați betonul, este o idee bună să adăugați plastifianți speciali la malaxor, care pot fi achiziționați de la orice magazin de hardware mare.

Important! Unii meșteri, atunci când amestecă betonul, folosesc detergent lichid ca înlocuitor bugetar pentru plastifianți specializați.

Pasul 5. Așezați betonul amestecat între balize și faceți nivelarea inițială cu o mistrie. Apoi luați rigula și formați o suprafață cât mai netedă, corespunzătoare ca nivel balizelor. Lucrați în zone mici de beton. După ce ați terminat cu unul dintre ele, repetați aceiași pași - așezați materialul, nivelați-l cu o mistrie și, în cele din urmă, aduceți suprafața într-o stare netedă folosind regula.

Pasul 6. Acoperiți betonul cu folie de plastic pentru a-l proteja de uscarea prea rapidă - altfel crește riscul unui număr mare de microfisuri sau fisuri, dar destul de mari. În unele cazuri, este posibil să umeziți șapa de beton cu o cantitate mică de apă. Așteptați până când amestecul capătă rezistență și se întărește, apoi aplicați un strat de podea autonivelantă autonivelantă - aceasta vă va oferi o suprafață perfect plană potrivită pentru orice tip de finisare.

Important! Dacă prea mult cantitati mari apa in beton, cand iese, spala o anumita cantitate de ciment. Pe măsură ce se usucă, rămâne la suprafață sub forma unei cruste deschise la culoare, cunoscută și sub denumirea de „letă de ciment”. Trebuie curățat, altfel stratul de dedesubt va avea mai puțină rezistență și durabilitate decât ar trebui.

Video - Pardoseli de bricolaj la sol

Video - Șapă flotantă. Tipuri de soluții, metode de umplere, nuanțe și subtilități

Șapă plutitoare pe podeaua inter etaj într-o casă privată - diferențe față de parter

În ceea ce privește procesul de creare, șapa de beton de pe podelele inter podele nu diferă semnificativ de ceea ce a fost descris în secțiunea anterioară a articolului. Dar există mai multe nuanțe de care trebuie să fii conștient.

Când creați singur o podea de beton în cabana dvs., amintiți-vă că numai respectarea strictă a tehnologiilor și standardelor vă va oferi o acoperire fiabilă și durabilă, care va putea dura decenii.

Podelele din beton sunt o soluție testată în timp pentru majoritatea spațiilor industriale și private. Nu există nimic mai puternic și mai durabil; acoperirea poate rezista la sarcini semnificative, schimbări de temperatură și solicitări mecanice. Mulți proprietari intenționează să facă singuri betonarea podelei pentru nu numai să economisească bani, ci și să fie încrezători în calitatea rezultatului.

Acțiuni înainte de procesul de turnare

Pentru a nu încetini un proces important, ar trebui să vă aprovizionați cu tot ce este necesar pentru muncă.

Ce va trebui pregătit

Nu numai tehnologia de betonare a podelei este importantă, ci și materialele și instrumentele de înaltă calitate.

1. Lopată.
2. Jgheab mare de fier.
3. Chiuretă.
4. Răzătoare.
5. Nivel.
6. Regulă.
7. Balize.
8. Bare de diferite dimensiuni.

După ce ați pregătit tot ce aveți nevoie, este timpul să cumpărați sau să comandați materialul.

Veți avea nevoie de următoarele.

1. Ciment, nisip, pietriș.
2. Plastifianții sunt aditivi pentru prelungirea duratei de viață a podelei.
3. Materiale de hidroizolatie si termoizolatie.
4. Tencuiala sau alabastru.
5. Fitinguri de fier.
6. Plăci pentru cofraj (dacă este planificată).

Fiţi atenți!
Instrucțiunile atașate materialelor în vrac recomandă cu tărie depozitarea cimentului, cretă și alabastru achiziționat într-un loc uscat și ventilat.
Umiditatea va face materialul inutilizabil.

Pregătirea preliminară

În multe cazuri, o podea de beton este instalată deasupra unei baze naturale, adică pe sol. Dar nu poți lucra cu un avion nepregătit.

Prin urmare, înainte de betonarea podelei, este necesar să se efectueze anumite acțiuni.

1. Dacă clădirea este nouă, toate deșeurile de construcție și elementele inutile sunt îndepărtate. În clădirea veche se demontează învelișul și plintele existente.
2. Distanța de la fostele (sau planificate) plinte până la pardoseală trebuie măsurată. Ar trebui să fie de cel puțin 30 cm Dacă cifra este mai mică, stratul superior de sol este îndepărtat.
3. Avionul trebuie să fie nivel în raport cu orizontul, chiar dacă betonăm podeaua în garaj. Prin urmare, baza este nivelată. De dorit nivel laser, dar este potrivită și cea obișnuită - bubble. Este recomandat să-l așezi pe o rigură lungă întinsă pe pământ.
4. O linie trebuie trasă de-a lungul perimetrului camerei, la o înălțime de 10-12 cm de la bază. Acesta va fi nivelul primului strat de piatră zdrobită, pietricele sau argilă expandată.
5. În continuare, este marcată o a doua linie, la 5 cm deasupra primei. Acesta este al doilea strat de nisip.
6. Urmează încă două linii de câte 5 cm fiecare., pe straturi de hidroizolatie termica.
7. Acum se trasează ultima linie dreaptă, cu 10 cm mai sus decât penultima. Acest strat va fi umplut cu beton.

Pardoseala

Acum, după ce am terminat munca preliminara, puteți livra materiale și puteți începe instalarea suprafeței.

Acum vom arunca o privire mai atentă la cum să betonăm corect o podea într-o casă sau garaj.

1. Se toarnă și se nivelează cu grijă.

1. Nisipul este așezat și compactat deasupra primului strat. Cel mai bine se face acest lucru folosind un dispozitiv special - o placă vibrantă. Deoarece nu toată lumea o are, puteți folosi un buștean cu două mânere sau o grindă cu o scândură atașată în partea de jos.

Hidroizolație și termoizolație

Pentru a preveni umiditatea să cauzeze probleme, podelele trebuie finisate într-un mod special.

1. Materialul de impermeabilizare laminat este așezat pe substratul de nisip.
2. Materialele pe bază de bitum sunt potrivite pentru protecție. Au un preț rezonabil și caracteristici decente.
3. Puteți cumpăra folie de plastic. Grosimea acestuia trebuie să fie de cel puțin 200 de microni.

Fiţi atenți!
Materialul este răspândit suprapus.
Nu ar strica să umpleți rosturile cu rășină pentru a preveni scurgerile.
În continuare, este nevoie de un strat de izolare termică.
Utilizați numai materiale de înaltă calitate, special concepute.

Cofraj

Adesea, nu este posibil să umpleți o cameră mare într-o singură zi. În acest caz, ei recurg la metoda împărțirii în secțiuni (hărți). După ce ați stabilit ce zonă betonați astăzi, instalați cofraje din scânduri sau cherestea în limitele acestuia. A doua zi, procedați la fel cu următorul card.

Instalarea fitingurilor

În cele mai multe cazuri, podelele trebuie armate.

Acest lucru le va prelungi durata de viață și va preveni deteriorarea cauzată de stres.

1. Dacă termini casă privată, este permisă utilizarea plasei de armare a drumurilor clasa B-I, cu dimensiunea celulei 100×100 mm sau 150×150 mm. Grosimea tijei este de 5 mm. Acest lucru este suficient pentru a asigura.
2. Pentru locurile cu sarcini crescute, merită montat un cadru din armătură mai groasă.
3. Această structură este asamblată la fața locului din tije cu un diametru de 8-16 mm.
4. Acolo unde obiecte grele, mașini, echipamente și alte lucruri pot cădea, se poate folosi fibra. Va crește vâscozitatea betonului și va crește rezistența la tracțiune în timpul îndoirii.
5. Nu este recomandabil să așezi armătura direct pe suport. Se recomandă să lăsați un spațiu de 2-3 cm.

Instalarea balizelor

Înainte de a se turna singur, va trebui să instalați balize.

Acest lucru va ușura mult munca, iar podelele vor fi perfect plane.

1. Benzile de baliză sunt instalate pe baza unui nivel sau nivel. Lor partea superioara trebuie să corespundă nivelului viitor al planului de etaj.
2. Distanța dintre balize este de la unu până la patru metri.
3. Cheresteaua este asigurată cu chere de lemn înfipte în bază (doar dacă nu există hidroizolație și sunt prezente doar piatră zdrobită și nisip).
4. O opțiune bună este să securizeze balizele cu ipsos sau alabastru.

Turnarea podelelor

Dacă ați planificat lucrări conexe, de exemplu, tăierea betonului armat cu roți diamantate, merită să fiți de acord cu meșterii în prealabil cu privire la calendarul. Cert este că cei care zboară spre laturi diferite particulele de resturi de construcție se pot lipi de o suprafață încă umedă.

Prin urmare, după turnare, nu trebuie să efectuați nicio acțiune până când nu se usucă complet.

1. Într-un recipient mare (de preferință un jgheab de fier), amestecați toate ingredientele. Proporțiile sunt următoarele: 1 parte ciment (clasa M-400 este optimă) + 2 părți nisip + 2 părți pietriș.
2. Se amestecă totul cu grijă, apoi se toarnă ½ parte de apă în compoziție și se frământă din nou. Este bine dacă ai o betoniera, dar te poți descurca cu o lopată puternică.
3. Nu strica sa adaugati un plastifiant la amestec. Urmați instrucțiunile de pe ambalajul produsului.
4. Podeaua se toarnă începând din cele mai îndepărtate zone. Este convenabil să umpleți golurile dintre balize pe rând.
5. După ce balizele sunt îndepărtate, fostele lor locații sunt inundate.

1. Se recomanda compactarea amestecului folosind o sapa vibranta. Acesta este un canal de oțel cu un motor electric. Este tras de-a lungul ghidajelor până când acestea sunt demontate.

Fiţi atenți!
În pauzele de lucru, șapa vibrantă nu trebuie lăsată pe marginea stratului de ciment așezat.
Acest lucru duce la delaminarea și prăbușirea soluției.
Pentru a preveni defectele, o placă este instalată temporar de-a lungul marginii.
De-a lungul ei se toarnă ultima porție de amestec.

Finisarea ulterioară a podelei

Un avion umplut și înghețat nu este considerat complet terminat. În continuare, nu se efectuează doar forarea diamantată a găurilor în beton, ci și șlefuirea de finisare a suprafețelor.

Acțiunile sunt deosebit de importante înainte de instalarea podelelor autonivelante, așezarea laminatului, linoleumului.

1. Tehnica de finisare a umplerii este adesea folosită. Suprafețele care s-au întărit complet în 2-3 zile sunt acoperite cu un strat subțire (până la 1 cm) de soluție. Se amestecă 1 parte ciment și 2 părți nisip. Se diluează cu apă până la o stare semi-lichidă și se toarnă pe podea. Suprafața nivelată cu grijă este lăsată până când este complet gata timp de o săptămână.
2. Adesea, lucrarea este finalizată prin șlefuire cu un „elicopter” - o mașină cu lame cu disc. Operația se efectuează numai pe suprafața finisată.

Concluzie

Pentru ca betonarea podelei într-o casă privată să fie de înaltă calitate, trebuie să respectați cu strictețe tehnologia de pregătire și turnare a mortarului. Calitatea materialelor și proporțiile corecte sunt de o importanță nu mică.

Acțiunile pas cu pas sunt descrise în videoclipul din acest articol.

De la autor: Salutări, dragă cititor! Cu toții, mai devreme sau mai târziu, ne confruntăm cu renovări în speranța de a face din casa noastră cea mai confortabilă și mai frumoasă, pentru că casa este fortăreața noastră. Acesta este un loc în care putem fi singuri cu noi înșine și unde ne simțim protejați. De îndată ce începem să ne gândim la reparații, începem să ne uităm la prețurile materialelor și serviciilor și literalmente înțelegem imediat că nu putem economisi mult pe materiale, dar putem refuza serviciile constructorilor făcând reparațiile singuri. Una dintre operațiunile viitoare este așezarea podelelor și este vital să cunoașteți structura podelei în funcție de placă de beton, altfel problemele cu reparațiile cu siguranță nu pot fi evitate.

Tipuri de pardoseli și designul acestora

Mai întâi, să ne dăm seama ce tipuri există, deoarece nu toate sunt potrivite pentru instalarea într-un apartament sau casă. Este posibil ca unele dintre ele să nu vă satisfacă nevoile sau să vă afecteze bugetul. Deci, se disting următoarele tipuri de tehnologii de pardoseală:

• pe plăci de beton;
• pe sol;
• lemn pe plăci de beton;
• beton cu baza din lemn;
• beton pentru cladiri industriale;
• din beton armat cu fibre;
• cald.

Acum veți înțelege care este necesar pentru ce, cum este făcut și care sunt avantajele și dezavantajele sale.

Podele pe plăci de beton

Acest tip de pardoseală este cel mai comun, deoarece majoritatea locuitorilor orașului locuiesc în apartamente și la toate etajele blocuri de apartamente sunt fabricate exclusiv folosind plăci de beton armat. Ele pot fi folosite pentru a face orice podea, fie ea din lemn sau caldă, plutitoare sau cu așezarea de linoleum ieftin.

Plăcile de podea sunt o bază universală - sunt puternice, capabile să reziste la sarcini enorme și pot fi folosite mulți ani în cele mai dure condiții, fără a-și pierde proprietățile de rezistență. Dar indiferent de ce fel de acoperire punem, merită să ne amintim succesiunea necesară de acțiuni în așezarea diferitelor straturi. În orice caz, producția de podele din lemn pe podele din beton este următoarea:

1. Pregătirea suportului, curățarea sau șapa.
2. Marcarea instalării buștenilor și aplicarea adezivului special pe suprafață.
3. Așezarea buștenilor strict orizontal, folosind o nivelă hidraulică sau o nivelă obișnuită.
4. Așezarea unui strat de hidroizolație deasupra lagului.
5. Pozarea izolației între grinzi.
6. Amplasarea stratului dur, fie că este vorba de o placă, placaj sau PAL.
7. Strat barieră de vapori.
8. Substratul.
9. Acoperire de finisare, laminat sau parchet, sau scânduri.

Realizarea unei baze de beton durează mult mai puțin timp decât a uneia din lemn, dar proprietățile sale sunt complet diferite. Astfel de pardoseli au o rezistență extrem de mare în comparație cu orice alt tip de podea și nu sunt supuse distrugerii și îmbătrânirii. Această podea este statică, expansiunea sa termică este atât de lentă și nesemnificativă încât orice strat de finisare de pe ea nu suferă nicio sarcină de deformare și poate servi pentru o perioadă foarte lungă de timp. Când este aranjat corespunzător, servește ca o barieră excelentă împotriva pierderii de căldură și când situație de urgență, cum ar fi o inundație, va împiedica apa să ajungă la vecini.

Dezavantajele includ următoarele. Capacitate scăzută de căldură, adică capacitatea slabă de a reține căldura - prin urmare, o astfel de pardoseală fără un strat de finisare va fi aproape întotdeauna rece, cu excepția cazului în care este realizată folosind tehnologia pardoselii încălzite. Este foarte greu. Aplică o sarcină gravă structurilor și fundațiilor portante, așa că dacă aceasta este o casă privată și chiar și cu sol plutitor, ar trebui să vă abțineți de la a folosi o astfel de podea.

Acum să ne uităm la succesiunea lucrărilor. Acesta constă din următorii pași:

1. Pregătirea suprafeței.
2. Grund cu compuși de penetrare adâncă.
3. Ouătoare impermeabilizare rulou sau aplicație formulări lichide cu aceleasi proprietati.
4. Instalarea unei cuști de armare sau utilizarea fibrei de bazalt. În cazul armăturilor cu straturi celulare, le legăm sau sudăm și le așezăm pe bucăți de cărămidă astfel încât să le îndepărtam de suprafață (astfel încât la turnarea șapei, plasa să fie la mijloc).
5. Instalarea balizelor. Așezat pe o singură bandă de mortar de ciment cu un mic adaos de alabastru - această „tobogană” este așezată deasupra cuștii de întărire, dar pentru a nu o prinde.
6. Prepararea unei soluții folosind plastifianți sau mai multe capace de șampon.
7. Turnarea mortarului, tragerea șapei.
8. Pozarea barierei de vapori, a stratului de bază și a stratului de finisare.

Podele la sol

Această acoperire este tipică pentru clădirile nou ridicate. Podeaua de pe sol trebuie să îndeplinească multe criterii - la urma urmei, este principala barieră față de pământ, care se străduiește în mod constant să o distrugă, să o sature cu umiditate și să ia căldură.

Pentru a preveni efectele nocive ale acestor factori, se folosește tehnologia de așezare cu mai multe straturi. Lucrările la sol se efectuează după cum urmează și în această ordine:

1. Dacă avem pământ moale la bază, tăiați stratul superior, aproximativ 20–30 cm.
2. Stratul de pământ rezultat este compactat cu un bloc metalic special sau o presă.
3. Așezăm o pernă de nisip amestecată cu piatră zdrobită pe pământul compactat. Stratul ar trebui să aibă aproximativ 10-15 cm.
4. Așezăm o bandă amortizoare din poliuretan spumat.
5. Apoi, umpleți un strat gros de șapă, eventual fără armături sau balize. Umpleți cu un strat de aproximativ 5-15 cm.
6. Așezăm un strat de polietilenă sau pâslă de acoperiș pentru hidroizolație.
7. Apoi punem un strat de material izolator. Cel mai bine este să folosiți spumă de polistiren sau spumă de polistiren.
8. Așezăm plasa de armare pe insulele de cărămidă pentru a crea un gol și plasăm armătura în mijlocul stratului de șapă.
9. Instalăm balize.
10. Așezăm banda amortizorului.
11. Umpleți stratul de finisare al șapei.
12. Așezăm o barieră de vapori, un strat de bază și orice acoperire de finisare.

După cum puteți vedea, nu este nimic complicat în a face o podea cu propriile mâini și le puteți face singur într-o perioadă scurtă de timp. Tot ceea ce te va opri este timpul de uscare a straturilor.

Sursă: http://mrpol.su

În primul rând, solul pe care va fi așezată perna trebuie să fie uscat. Dacă este ud, așteptați până se usucă sau uscați-l folosind pistoale cu infraroșu diesel specializate care vor face față eficient acestei sarcini.

Stratul aspru al șapei trebuie să se usuce complet - în medie, durează 20-25 de zile, iar în climatele cu umiditate ridicată- 28-30 de zile. Stratul de finisare al șapei trebuie să fie mai subțire, nu mai mult de 5 cm Se usucă și în 20-25 de zile.

Pentru ca acest strat să se dovedească a fi de înaltă calitate, trebuie acoperit cu peliculă imediat după turnare. Pentru a se usuca uniform, se umezeste generos de doua ori in 24 de ore, apoi se acoperă cu folie de plastic timp de 3-4 zile pentru a distribui uniform umezeala. Apoi îndepărtați folia și lăsați să se usuce complet timp de 20-25 de zile.

Această metodă este utilizată în mod eficient pentru realizarea podelelor într-o casă privată, deoarece de obicei este nevoie doar de a turna șapa pe pământ. Aceasta încheie discuția noastră despre realizarea unei șape de pământ cu propriile noastre mâini, iar acum să trecem la următorul tip.

Podele cu fibre de bazalt

Nou pe piata materialelor de constructii. A apărut nu cu mult timp în urmă, acum aproximativ șapte ani, dar nu a câștigat niciodată prea multă popularitate. Fibra de bazalt este o fibră extrem de puternică, cu proprietăți uimitoare de rezistență la rupere. Reprezintă fibre, cel mai adesea alb numai 5–7 cm lungime, care sunt furnizate în pungi.

Tehnologia de fabricație a șapei de beton cu fibre de bazalt este următoarea. Se efectuează exact aceleași operațiuni ca la turnare șapă obișnuită, dar cu o diferență cardinală. Nu punem cuști și tije de armare în bază, ci adăugăm fibre de bazalt direct în soluție, în proporția indicată pe ambalaj, și amestecăm. După întărire, fibrele leagă întreaga țesătură cu mii de fire, care conferă structurii o rezistență și flexibilitate incredibile.

Această metodă este rar folosită în construcția caselor, dar aproape toate instalațiile industriale sunt construite astfel. În cazurile în care sunt ridicate grinzi de sprijin sau nervuri de rigidizare, metodele sunt combinate, adică atât armătura, cât și bazaltul sunt folosite pentru a obține structuri grele.

Pardoseli din lemn

Pentru a înțelege ce presupune producția de pardoseli din beton baza de lemn, urmăriți acest videoclip cu mare atenție. Sau veți obține cu siguranță distrugerea întregii structuri. Nu, nu te sperii, încercăm doar să te avertizăm.

Faptul este că lemnul și metalul sunt materiale cu natură, structură și proprietăți complet diferite. Un copac nu este niciodată static, este mereu în mișcare. Dinamica sa este determinată de umiditate, temperatură și gradul de uscare. Este interzis să turnați șapă pe un copac dacă copacul este proaspăt - numai după o perioadă de 3 ani!

Când sunt expuse la aceeași temperatură, aceste materiale se extind diferit, așa că trebuie să fie combinate astfel încât să fie complet independente unele de altele. Pentru aceasta, se folosește folie de plastic obișnuită - betonul nu se lipește deloc de el și pare să alunece în timp ce lemnul se mișcă.

Întregul proces trebuie efectuat în următoarea secvență:

1. Scoatem promenada și inspectăm toate grinzile pentru a le îndepărta pe cele deteriorate și putrezite, altfel podeaua din lemn ar putea să nu reziste la sarcină. O placă de beton de 5 cm grosime și 1 m2 în suprafață cântărește aproximativ 300 kg.
2. Refacem pardoseala si tratam lemnul cu un antiseptic si grund.
3. Întindem folie de plastic.
4. Punem armături sau folosim beton armat cu fibre.
5. Așezăm banda amortizorului.
6. Punem balize.
7. Umpleți șapa.

Ca rezultat, obținem două acoperiri care există complet separat unul de celălalt. Acest design este rar folosit în practică, dar uneori este extrem de necesar. Indiferent cât de complex ar fi, are toate proprietățile unei baze de beton cu drepturi depline și caracteristicile termice ale unei podele din lemn.

Pardoseli în clădiri industriale

Dacă este nevoie să fabricați pardoseli specifice cu durabilitate sporită și performanțe îmbunătățite, atunci trebuie să vă întrebați despre pardoseala clădirilor industriale.

Această acoperire este turnată în același mod ca toate șapele. Folosim hidroizolatii, banda amortizatoare, armare, fibra de bazalt. Dar există câteva diferențe critice. În clădirile industriale, în funcție de destinație, se realizează fie o șapă simplă, fie o șapă cu armătură de fier. În funcție de sarcina așteptată, grosimea stratului crește de la 5 cm, ca în clădiri civile, până la 20 cm pentru instalații industriale.

Armarea trebuie așezată în două etape. Prima este armătura inferioară, a doua este cea superioară. Podeaua este turnată în așa fel încât cușca de armare să fie situată la 5 cm mai jos și la 5 cm deasupra șapei, deoarece acoperirea poate funcționa nu numai în tensiune sub greutate mare, ci și în compresie, iar fiecare dintre curele de armare trebuie să funcționeze. absorb aceste forțe.

Și cel mai important, orice șapă industrială ar trebui făcută numai cu mașini cu vibrații. Acestea sunt instalații speciale care forțează stratul de mortar să devină mai dens sub influența vibrațiilor și umple toate golurile mai bine. În acest fel, pot fi obținute proprietăți excelente de acoperire.

Ei bine, dragă cititor, acum ați învățat tot ce puteți despre ce tipuri de dispozitive de pardoseală există și cum să le faceți. Există, desigur, scheme specifice - de exemplu, producția într-o baie, dar diferă doar prin prezența scurgerilor și a orificiilor de drenaj și sunt realizate după aceleași principii ca toate celelalte. Acum, cu aceste informații, puteți aranja cu ușurință un etaj pentru orice scop. Mult succes si ne revedem!