Как строится каркасный дом поэтапно. Поэтапная технология строительства каркасных домов

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
потолок должен быть пароизолирован;
стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Когда вы решаете выстроить свой дом, вами должна быть выбрана технология его возведения. Этот выбор зависит от множества факторов. Прежде всего каждый задумывается о стоимости будущей постройки. Так, финансовые расходы на возведение кирпичного или рубленого дома будут равны $530-870 за 1 м². А вот цена на каркасный деревянный дом равна $350-625 за 1 м². Более того, процесс строительства каркасных домов занимает всего лишь около 3 месяцев.

Если вы решили производить строительство каркасного дома своими руками, то важно решить, каким он будет – каркасно-рамочным или каркасно-щитовым.

Инструменты и материалы

перфорированные металлические кронштейны;
саморезы;
гвозди;
нагели;
молоток;
цемент;
песок;
лопата;
щиты;
балки;
брусья;
лаги;
доски;
плиты OSB или ЦСП;
рубероид.

Особенности строительства каркасных домов

В основе каркаса дома нижняя и верхняя обвязки и вертикальные стойки стен. После возведения основы дом снабжается наружной и внутренней обшивкой, между которыми монтируется утеплитель, паро- и гидроизолятор. В качестве заключительного этапа строительства выступает наружная и внутренняя отделка.

Если говорить об особенностях устройства щитовой и каркасно-рамочной постройки, то они почти одни и те же, так как в обоих случаях есть каркас. Однако некоторые отличия все же есть.

Возведение щитового каркаса дома осуществляется из готовых щитов, которые были получены в заводских условиях. Такие постройки устанавливаются преимущественно на основание ленточного типа. Строительство щитового каркаса дома невозможно осуществить без применения спецтехники, которая используется для доставки материала на место застройки, после должен быть задействован кран, который нужен для монтажа щитов и кровли дома.

Перед монтажом щитов необходимо установить основание под них, в качестве которого выступают отдельные фермы, выполненные из дерева и обладающие верхней и нижней обвязками.
В качестве верхней обвязки ферм, которые лежат в основе, для щитов дома, выступают лаги, по ним станет обустраиваться пол.

Существует еще один вариант монтажа основания для щитовых стен, в его роли может выступить закладной венец, выполненный из бруса. В этом случае лаги пола не связываются с закладным венцом и стенами.

Щиты крепятся между собой по принципу соединения шип-паз, в качестве аналогии такого типа крепежа можно использовать металлические накладки, для этого после процесса монтажа щиты предстоит укрепить верхней обвязкой, изготовленной из бруса.

Деревянный дом каркасного типа, как правило, обладает крышей из стропил. Они монтируются на постройку или крепятся на стропильные фермы.

Каркас дома из щитов имеет множество преимуществ, среди которых легкость возведения стен, экономия времени на строительство, устойчивость и прочность стен за счет обвязки, возможность осуществления строительства в любое время года. Кроме того, такие дома не дают усадки, что предполагает возможность производить отделку сразу после застройки.

Технология строительства каркасно-рамочных построек предполагает обустройство каркаса на закладном венце, изготовленном из бревен, последние из которых монтируются на фундамент. Каркас дома своими руками выполняется из бревен или брусьев, а вот стойки каркаса сопрягаются между собой брусьями верхней и нижней обвязки, а также горизонтально расположенными перемычками. Жесткость конструкция обретает за счет укосин, монтируемых между стойками каркаса.

Монтаж стропильных ферм крыши производится на боковые стены, а на поверхность стропил осуществляется укладка обрешетки. Возведение такого деревянного дома тоже можно производить в любое время, а для работ не требуется специальная техника.

Рисунок 1. Способы соединения брусьев по углам.

Если желаете возвести каркасный дом своими руками, но до сих пор не знаете, в сторону щитовой или рамочной технологии склонить свой выбор, то стоит учесть, что цена на каркасно-рамочной постройки на 15-20% ниже цены на щитовой дом. Каркасно-рамочные дома хоть и не имеют ограничений в выборе форм архитектурного оформления в отличие от щитовых. Однако затраты по времени окажутся больше на 40-50%.

При обшивке каркаса дома можно использовать доски 2-го сорта, это обойдется значительно дешевле. Для сравнения: стоимость материала 1-го сорта равна $175 за 1 м 3 , 2-го – $115-135$ за 1 м 3 . Допустимо использовать плиты OSB или ЦСП.

Выстраивая каркасный дом своими руками, вы освобождаете себя от обустройства коробов и ниш для расположения коммуникаций, так как в качестве конструктивной особенности постройки выступает возможность скрыть коммуникации в стенах дома, однако, это может затруднить доступ к ним. Прокладке электросети в простенках следует уделить особое внимание, так как стены не обладают пожаробезопасностью.

Каркас дома имеет незначительный вес, который на 35% меньше веса сруба, это весьма внушительно, так как рубленые дома отличаются своей легкостью. Строительство каркасного дома своими руками можно осуществлять ввиду этого не только на облегченном основании, но и на слабонесущих грунтах, среди которых песчаные и болотистые почвы.

Последовательность возведения каркасного дома

Через неделю после закладки фундамента можно приступать к сборке каркаса дома. Часто в процессе заливки ростверка в него закладываются шпильки для фиксации бруса нижней обвязки. Если древесина, предназначенная для каркаса, не прошла сушку, то ее нужно скорее монтировать и обшивать ОСБ. Пиломатериалы перед началом застройки следует обработать антисептиком.

Рубероид будет использоваться для обустройства гидроизоляции по фундаменту и опорам лаг. В качестве крепежа будут применяться гвозди и саморезы.

Монтаж бруса, лежащего в основе нижней обвязки, предполагает его укладку на ростверк, на который уложен рубероид. Брус должен быть уложен на выровненный по горизонтали ростверк. От неровностей можно избавиться с помощью раствора.

Стыковать брусья нижней обвязки можно способом выборки на углах. Хоть и вариантов выборки великое множество, рекомендуется использовать 1 из 2-х, оба можно увидеть на рис. 1.

В углах брусья можно соединить анкером, который фиксирует их и к фундаменту. Брусья можно состыковать гвоздями, минимальная длина которых должна быть равна 150 мм, следует использовать по 4 гвоздя на угол.

В тех местах, где брусья соединяются, следует высверлить отверстие, диаметр которого равен 20 мм, в него нужно вбить деревянный нагель, выполненный из сушеного дуба, его нужно оставить над поверхностью на 8-10 см для фиксации угловых стоек каркасной системы.

При отсутствии заложенных в фундамент шпилек брус можно фиксировать к основанию анкерными болтами, диаметр которых равна 16 мм. Его следует загнать в основание на 100 мм.

Далее можно приступать к фиксации бруса нижней обвязки с помощью анкеров. Отверстия, предназначенные для анкеров, следует пробурить в бетоне ростверка. После в досках обвязки необходимо образовать отверстия в местах, предназначенных для анкеров. Брус нужно фиксировать к основанию посредством гаек, которые снабжены широкими шайбами.

Как только брусья нижней обвязки оказались укреплены между собой и к основанию, допустимо начинать работать с вертикальными стойками каркаса. На этом этапе строительства дома своими руками следует монтировать угловые стойки. Если брус нижней обвязки в углах был укреплен анкером или гвоздями, угловую стойку следует фиксировать металлическими уголками, для чего предпочтительнее использовать усиленные уголки.

Если были использованы нагели, то должны остаться вертикально расположенные выпуски, на них и предстоит надеть угловые стойки. Для чего в нижнем торце стойки необходимо сделать отверстие, диаметр которого равен 20 мм, глубина его должна оказаться на 1 см больше длины выступающей части нагеля. Угловые стойки следует надеть на нагель и укрепить укосинами.

Остальные стойки, которые составляют каркас дома, крепить к обвязке можно способом вырубки или с помощью оцинкованных металлических уголков, толщина которых должна быть равна 2 мм. Если вы строите дом своими руками, то можно предпочесть способ крепления стоек уголками, что делать следует с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для работы по дереву.

Укрепляя стойки методом врубки, на брус нижней обвязки необходимо нанести разметку и обустроить пазы по габаритам стойки, их глубина должна быть равна пределу 30-50% высоты бруса, который составляет нижнюю обвязку. Независимо от того, какой метод фиксации не угловых стоек было решено использовать, их необходимо раскреплять укосинами. Допустимо установить 2 укосины на стойку или 1 длинную на несколько стоек одновременно.

Если каркас дома не имеет заблаговременно созданную раскладку для стен, обязательно нужно учесть, что шаг между стойками в местах расположения проемов может оказаться иным. Именно поэтому сейчас как раз можно сделать раскладку с размерами.

Каркас дома на углах в процессе крепления брусьев верхней обвязки следует стыковать методом вырубки. К вертикальным стойкам брус, составляющий верхнюю обвязку, следует фиксировать тем же методом, что был выбран для фиксации стоек к нижней обвязке. Крепление следует осуществлять саморезами по дереву.

Если крепление производится вырубкой, то прежде чем надеть брусья на вертикальные стойки, в них необходимо образовать пазы для стоек, важно обеспечить расположение пазов строго по вертикали по отношению к пазам в нижней обвязке.

После готовности пазов брус допустимо устанавливать на место, на вертикальные стойки, а после фиксировать к каркасу, делать это нужно к каждой вертикальной стойке, используя 2 гвоздя, которые следует вгонять в стойку на 10 см.

Выстраивая дом своими руками, деревянный каркас должен обрести жесткость и устойчивость, для этого следует применять диагональные связи, которые называются укосами. Каждая стойка в доме должна быть зафиксирована 4 укосинами, 2 из которых необходимо расположить снизу, 2 другие – соответственно сверху. А вот от временных укосин, которые были установлены ранее, следует избавиться.

Если укосы обладают меньшим сечением по сравнению с главными стойками, фиксировать их предпочтительнее ближе ко внутренней обшивке каркасной системы, это позволит между укосиной и внешней обшивкой расположить теплоизолятор.

Технология, при которой выстраивается каркасный дом своими руками, на следующем этапе предполагает крепление полочных балок, где можно использовать один из существующих вариантов фиксации. Так, установка может быть произведена с помощью перфорированных металлических кронштейнов для балки, кроме того, можно произвести крепление и посредством металлических уголков. Еще один метод – это крепление способом вырубки.

Опирать балки методом врубки на брусья, которые составляют верхнюю обвязку, можно обустройством пазов на конце балок, ширина которых равна ширине бруса. Глубина паза должна составить 30-50% от высоты балки. Края балок следует фиксировать к верхней обвязке, используя 2 гвоздя, утапливая их в стойку на 10 см.

Для мелких и коротких деталей, которые лягут в основу каркаса постройки, следует использовать остатки длинных элементов. Подойдут и те, что оказались искривлены или деформированы еще в момент производства. Некоторые материалы могут быть использованы и повторно.

Так, доски, которые применялись для временного раскрепления, допустимо порезать на постоянные укосины. В качестве временного распора подойдут элементы опалубки основания дома. Такое повторное использование материалов следует планировать заранее, тогда закупать их придется в гораздо меньшем количестве, чем планировалось первоначально.

Неправильное хранение пиломатериалов может привести к их порче, что губительно для экономии, поэтому их следует бережно защищать от намокания и загрязнения.

Следует помнить, что никак не относится к экономии сжигание пиломатериала, который прошел обработку антисептиком. В особенности сжигания таких материалов нельзя производить в бане, так как это опасно для здоровья.

Деревянный каркасный дом не только можно выстроить самостоятельно, но и сделать это без дополнительной помощи профессионалов, подобные технологии позволяют производить процесс застройки без наличия навыков в этой области, ведь это проще строительства домов из кирпича.

Каркас дома своими руками будет легче собрать, если приобрести готовые щиты заводского производства, а не древесину для рамочной технологии. Однако больше получится сэкономить в последнем случае. После завершения эксплуатационного срока такие дома рекомендуется не ремонтировать, а сносить и выстраивать заново, выйдет это дешевле, а фундамент уже не придется монтировать, так как он не разрушится под столь легкой постройкой.

Каркасный дом в большинстве случаев представляет собой конструкцию, в которой использованы несущие балки и колонны. По периметру обшивается древесно-стружечным материалом, например, вагонкой, фанерными листами, плитой OSB или ДСП. Промежутки между деревянными плитами заполняются любым доступным наполнителем, выполняющим заодно роль утеплителя. Это может быть пенопласт или его производные, пенополиуретан, минеральная вата и другие утеплители.

Обзор и планирование схемы строительства каркасного дома

Использование блоков и колонн из дерева позволяет при строительстве обходиться без подъемных кранов и лебедок. А отсутствие в конструкции кирпича или цементных плит и блоков делает конструкцию достаточно легкой, что избавляет от необходимости закладывать монолитный прочный фундамент.

Но, при выборе типа фундамента нужно руководствоваться не только весом здания, но и типом почвы, на которой дом будет строиться. Если почва тяжелая, глинистая, то без не обойтись. Если в почве достаточно песка, то можно обойтись мелкозаглубленным ленточным или столбчатым фундаментом. Если есть сомнения в том, какая почва на месте предполагаемого строительства, то можно обратиться в местное архитектурное управление. Но, лучше не пренебрегать фундаментом. Не стоит забывать о том, что строительство будет вестись из материалов древесного происхождения, которым даже при наличии соответствующей водоотталкивающей пропитки и обработки, совершенно не нужно лишнее соприкосновение с водой.

Построить каркасный дом своими руками можно двумя способами:

возвести из готовых полностью укомплектованных блоков, производимых заводом;
строительство ведется полностью самостоятельно. При этом используются не блоки, а исходные материалы.

Рассмотрим подробней второй вариант.

Строительство любого дома начинается с плана или проекта. И для каркасного здания исключение делать не стоит. При составлении плана учитываются все особенности, рассчитывается необходимое количество материала. Пренебрегать этапом планирования не стоит, чтобы этап строительства впоследствии не тормозился несоответствием размеров балок или обшивочного материала. Можно выбрать типовой проект, в котором уже учтены все нюансы. Если же хочется дом не типовой, а индивидуальный, то этап проектирования лучше доверить специалисту. Проект должен содержать поэтажные планы, чертеж фундамента, кровли и перекрытий.

Закладка фундамента

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Как уже написано выше, тип фундамента должен определяться типом почвы. Если почва не является глинистой, склонной к расползанию, то можно заложить ленточный, столбчатый или винтовой фундамент. Последний вариант подходит практически для всех видов почв.

Стоит отдать предпочтение этому типу фундамента еще и потому, что в случае необходимости его легко отремонтировать, и обеспечивается хорошая вентиляция под строением. Для улучшения гидроизоляции между сваями фундамента и основанием дома прокладывается рубероид, желательно в два слоя.

Период после закладки фундамента

После закладки фундамента до начала строительства должно пройти не менее месяца. Это время нужно на усадку. За это время нужно провести все подготовительные работы перед началом основной стройки.

Для возведения дома нужно приобрести:

материал для гидроизоляции между фундаментом и домом. Чаще всего это рубероид в несколько слоев;
пиломатериалы, из которых непосредственно будет строиться дом. Длину брусьев нужно выбирать в соответствии с размерами всего дома. А выбранная толщина в дальнейшем будет определять толщину стен;
крепеж в виде саморезов, дюбелей, скоб, анкерных болтов и прочего;
средства для антисептической обработки древесины;
пенопласт и минеральную вату для утеплителя;
облицовочный материал. Это может быть фанерные листы, OSB или ДСП;
материал крыши дома (гидроизолирующие материалы, пиломатериалы, материал для кровли, утеплитель);
супердиффузионная мембрана, предназначенная для пароизоляции стен. Можно добавить обычную пароизоляцию.

Возведение каркаса

После того, как столбы или лента фундамента заложены и выдержаны положенный срок, можно крепить сверху нижнюю обвязку. Для этого на фундамент выкладываются и крепятся обязательно анкерными болтами доски. Количество стыков должно быть минимально.

Фундамент выложен, нижняя обвязка сделана. Можно устанавливать каркас. Он может быть из дерева или железа. Последний вариант будет дороже, но надежней. Для его сборки можно использовать сварку или стальной крепеж в виде скоб.

Если в качестве основы выбрано дерево, то все детали до начала работ нужно обработать антисептиком, а в качестве крепления использовать не железные болты или скобы, а деревянные нагели. При желании каркас можно собирать не на фундаменте, а отдельно, а потом надежно прикрепить к фундаменту.

Собирать каркас нужно от углов. Углы выполняются попарным прочным соединением досок. После того, как намечены углы, отмечаются места будущих дверей и оконных проемов. Ставить слишком часто вертикальные стойки не нужно. Расстояние между ними должно определяться шириной изолирующего материала. Стоит помнить, что вертикальные стойки не будут покрыты утеплителем. В этих местах будет проходить холод. Для большей устойчивости вертикальные балки или стойки укрепляются раскосами.

После того, как все вертикальные стойки установлены и выровнены, можно класть венец потолка для первого этажа, если предполагается наличие нескольких этажей.

Монтаж каркаса крыши начинается, так же как и вся остальная работа по монтажу – с углов. К лагам перекрытий крепятся концы каркаса крыши. Сама крыша чаще всего имеет форму треугольника. Расстояние между стропилами также лучше соотносить с шириной утеплителя или материала, который будет использован в качестве покрытия. Собрать каркас крыши можно также на земле, а затем установить на дом.

Обшивка

Варианты обшивки дома могут быть самые разные: вагонка, сайдинг, блок-хаус. В любом случае перед началом обшивки производится укладка водонепроницаемого материала. Кладется он внахлест с запасом в 20-30 см.
Сначала обшиваются стены выбранным материалом, затем кровля и вставляются окна. В последнюю очередь настилаются полы. Под проложенные лаги подшиваются доски, затем по все промежутки между лагами и проложенной доской заполняются утеплителем. Утепление, если есть возможность можно сделать двухслойное: сначала пенопласт, а сверху минеральная вата (). После того, как утеплитель полностью проложен прокладываются доски пола. Их класть следует перпендикулярно лагам. Сверху можно для гладкости пола обшить фанерой или плитами OSB.

После того, как настелены полы, можно делать внутреннюю облицовку стен. Сначала все промежутки между вертикальными и горизонтальными лагами заполняются утеплителем. Затем сверху накладывается пленка для пароизоляции. Только после этого производится обшивка вагонкой или фанерой. Для большей устойчивости стен можно установить внутренние укосины, как для наружных, так и промежуточных стен.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

Подготовку участка
Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
Утепление пола происходит таким же образом.
Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основным отличием деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных является высокая пожароопасность. Применение несущих деревянных конструкций обуславливает класс пожароопасности сооружения не выше III-го (для каменных и бетонных характерен II-ой класс).

Частично проблема решается антипиренами. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп воспламеняемости и горючести. Пренебрежение такой обработкой может привести к самым печальным последствиям.

Ещё одним уязвимым местом строительства каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гниении и древоточцах. Для борьбы с этим факторам применяют биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные огнебиозащитные средства, наиболее целесообразные к применению для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу. Наиболее частой причиной возгорания домов являются некачественная проводка, использование не сертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К бесспорным преимуществам деревянных каркасных домов относят их меньшую стоимость и скорость возведения.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента . Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента.
Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.

Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Лучшим вариантом перегородок в деревянном каркасном доме является каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон все теми же OSB плитами. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам. Внутреннюю полость перегородок заполняют звукоизолирующим материалом.

В помещениях с влажным режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшивают магнезитовыми плитами, поверх которых устраивают гидроизоляцию обмазочными материалами. Применение магнезитовых плит дает возможность облицовки стен и потолка керамической плиткой.

Каких-либо препятствий для устройства гипсокартонных перегородок в каркасных деревянных домах не существует.

Прокладка внутридомовых коммуникаций осуществляется до внутренней обшивки стен. Электропроводка закладывается в специальные гофрированные рукава. Прокладки водонесущих коммуникаций в теле перекрытия лучше избегать. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полости стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Его несложно закрепить саморезами по дереву с последующим шпатлеванием. Финишная часть отделки может быть любой – от покраски до поклейки обоев.

Крепежные элементы

Крепежными элементами в строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные скобы и мощные саморезы-глухари. От применения черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться в виду их хрупкости. Применение такого крепежа при устройстве гипсокартонных перегородок допустимо.

Усилить соединение деревянных элементов можно с помощью стальных уголков, пластин, накладок и т.п.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов получили вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Какие-либо варианты оштукатуривания для деревянных домов неприемлемы. Облицовка декоративным деревянным кирпичом также вызовет проблемы (за исключением, разве что, цокольной части, если в её пределах не применялись деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется четко соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости – временных раскосов и обшивки каркаса. Крайне нежелательно применять более тонкие материалы, особенно щиты. Данная технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Нельзя, например, обшивку OSB листами заменять плитами ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые. При соблюдении приведенных в данной статье требований срок эксплуатации деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.