История генуи первой половины 15 века. Гордая и предубежденная

Генуя - портовый город на севере Италии, столица провинции Генуя и исторической области Лигурия. Расположен на берегу Генуэзской бухты в Лигурийском море (часть Средиземного моря), в 120 км к югу от Милана. С севера к городу вплотную подходят Апеннинские горы. Население - около 600 000 человек.

Покровителем города считается Св. Иоанн Креститель (San Giovanni Battista). Праздник города - 24 июня.

Античный период

В период античности на территории нынешнего города располагалась крохотная греческая колония - здесь найдены остатки греческих захоронений. Во время Пунических войн Лигурия выступала на стороне Рима. В 209 г. до н. э. рыбацкое поселение лигуров было разрушено войсками Карфагена.

Раннее средневековье

После падения Римской империи местность была захвачена сначала остготами, в VI в. - византийцами, потом лангобардами. В VIII веке эта территоряи была завоевана франками.

Укреплённый порт

Превращение Генуи в один из крупнейших портов Средиземноморья началось в X веке, в особенности после набега Фатимидов в 934 г., после которого горожане под руководством епископа и местного феодального властителя (виконта) построили новые городские укрепления и принялись укреплять связи с другими христианскими центрами. С тех пор генуэзские суда стали регулярно заходить в порты Испании и Палестины.

Город-государство и расцвет республики

К началу XII века Генуя становится независимым городом-государством. Формально признавая власть императора Священной Римской империи и епископа, Генуя фактически управлялась советом выборных консулов. Особенность генуэзской талассократии состояла в том, что наиболее влиятельные семейства - Фиески, Спинола, Дориа, Гримальди - представляли торговые интересы различных гильдий и тем самым уравновешивали друг друга. Городом управляли как торговой компанией, однако постоянные политические раздоры долгое время нисколько не мешали его развитию. Во времена крестовых походов по своему богатству и влиянию Генуя превосходила многие королевства Европы. Наряду с Пизой, Венецией, Гаэтой и Амальфи это была морская республика с 100000 жителей (среди которых много выходцев из других земель), развитой торговлей, судостроительной промышленностью и даже банковской системой.

Экономическое благополучие Генуи зависело от разветвлённой сети колоний. Подчас это были отдельные здания (торговые фактории), местами - городские предместья (напр., Галата под Константинополем), а иногда генуэзцы завладевали целыми островами и побережьями (напр., Корсикой и северной частью Сардинии). Проникновение генуэзцев в восточные моря осуществлялось как при помощи дипломатических договорённостей, так и путём прямого военного вторжения. Благодаря союзу с византийским императором (1261) и монголами генуэзцам удалось обосноваться в Кафе, Тамани, Тане и других ключевых пунктах Северного Причерноморья (см. генуэзские колонии в Северном Причерноморье). Победы над пизанским флотом при Мелории (1284) и над венецианцами при Курцоле (1298) ознаменовали наступление краткого века генуэзского господства во всём Средиземноморье.

Постепенный упадок республики

Признаки политического и экономического кризиса проявились в Генуе в середине XIV века. Попытки положить конец внутренним раздорам вылились в 1339 г. в введение института выборных дожей на венецианский манер. В 1394-1409 гг. Генуя оказалась в политической зависимости от французов, в 1421-35 гг. - от миланцев. К середине XV века республика окончательно потеряла статус великой державы: Корсика бунтовала, Сардинией завладели арагонцы, колонии в Палестине поддались набегам турок и мамелюков. Испанцы, французы и миланцы то и дело вторгались даже в республиканскую метрополию - Лигурию.

В 1528 г. адмирал Андреа Дориа убедил горожан принять новый порядок управления, по которому дожи избирались на два года, но решающее слово сохранялось за купеческой олигархией. В 1470 г. был основан Генуэзский университет, а двадцать лет спустя самый знаменитый уроженец Генуи Христофор Колумб открыл Америку. (Хотя убедительных доказательств его генуэзского происхождения не существует, туристам даже показывают домик, где якобы родился великий мореплаватель). Дориа сделал ставку на союз с Испанией, который позволил генуэзцам «снимать сливки» с испанской колонизации Америки, пуская в торговый оборот добытое там золото. Благодаря этой стратегии в конце XVI и начале XVII вв. Генуя оставалась одной из наиболее благополучных земель в Италии и вела большое строительство.

К XVIII веку зависимая от американского золота экономика Генуи, как и Испании, пришла в полный упадок, а в 1768 г. республика была принуждена уступить французам своё последнее «заморское владение» - Корсику.

Французский протекторат

В 1797 г. Наполеон преобразовал слабую Генуэзскую республику во французский протекторат под названием Лигурийской республики, а через восемь лет и вовсе присоединил её к Франции.

Пьемонт и Сардинское королевство

По условиям Венского конгресса город отошёл к Пьемонту, после чего началось его быстрое развитие в качестве главного порта Сардинского королевства, а затем и всей Италии.

В составе объединённой Италии

К началу XX века Генуя уже смогла оспорить у Марселя звание самого оживленного порта во всем Средиземноморье.

В 2001 г. в Генуе прошёл саммит «Большой восьмёрки», сопровождавшийся крупнейшими протестами антиглобалистов (один человек погиб).

Достопримечательности

Средоточием жизни Генуэзской республики была площадь Банки, украшением которой является Лоджия-деи-Мерканти - место, где была открыта первая в Италии товарная биржа. Улица Сан-Лоренцо выводит к собору св. Лаврентия, освященному в 1118 г. Папой Геласием II; основные переделки его облика относятся к началу XIV и к середине XVI века. Соборная капелла Сан-Джованни (1450-65) задумывалась как вместилище христианских реликвий Генуи, преимущественно связанных с именем Иоанна Крестителя. Наиболее колоритным напоминанием о средневековом могуществе Генуи являются высокие ворота Порта-Сопрано - уцелевший фрагмент городской стены XII века.

Дворец дожей строился за несколько заходов и отражает вкусы разных эпох; общая площадь относящихся к нему сооружений превышает 35 тыс. кв. м. В городе сохранился"" Палацци-деи-Ролли - целый квартал маньеристских палаццо, некогда принадлежавших ведущим фамилиям республики; в 2006 г. он был объявлен памятником Всемирного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО. Дворец сардинских королей относится к более поздней эпохе, будучи выдержан в стиле барокко. Главный городской театр Карло-Феличе (1828) полностью выгорел во время Второй мировой войны, но впоследствии был восстановлен. Интересная этнографическая коллекция представлена в музее культур мира.

Инфраструктура

Аэропорт

Международный аэропорт имени Христофора Колумба находится в западной части города, примерно в 10 км от центра.

Железные дороги

От Генуи расходятся 5 основных железнодорожных путей - Генуя - Вентимилья, Специя - Пиза - Рим, Овада, Милан и Турин.

Автодороги

Большая часть дорог была построена в 30-е годы XX века, однако они многократно перестраивались и обновлялись.

Средневековые ворота Генуи.

С XI по XIX век Генуя успела побывать столицей морской республики, банковским центром Европы и, наконец, крупнейшим портом континента. За это время она накопила несметные богатства — еще в XIX веке ее красотой и роскошью восхищались Вагнер, Флобер и Диккенс. Но затем город переключился на тяжелую индустрию, и путешественники надолго забыли о нем. Сегодня заводы выведены за его пределы, Старый порт перестраивается под лофты... Настало время открыть заново Гордую Геную (La Superba), как когда-то называли этот город друзья и враги.

Прямые авиарейсы из Москвы в Геную бывают только летом, а в другое время лететь туда приходится через Милан. Впрочем, в день, когда прилетел я, посадить самолет в Генуе все равно было бы невозможно: в заливе случился ужасный 10-балльный шторм, на разбитой взлетной полосе лежала рыба. Это было на первых страницах всех итальянских газет… В Боккадассе, рыбачьем пригороде Генуи, который я посетил на следующий день, галька усеяна щепками и обломками, многие лодки унесло в море. Туда же смыло несколько маленьких яхт — с недавних пор этот живописный район стал пользоваться популярностью у богатых.

Собравшись в баре, местные жители обсуждали убытки. Рассказывали, что в соседней деревне с берега смыло даже небольшой бассейн — его оторвало от земли и унесло куда-то вместе с несколькими мусорными баками. Бассейн только что построили, даже деньги рабочим еще не заплатили. Теперь вот непонятно, за что платить…

Впрочем, это едва ли не единственный день, когда в Генуе все говорят о море: фактически оно уже много лет не играет в ее жизни прежней роли — ни в экономике, ни в обществе. Сложно поверить, что когда-то Генуя была великой морской республикой. Сегодня она даже не похожа на приморский город вроде Неаполя, Марселя или Одессы. Даже специфического запаха здесь нет, как не слышно гудков кораблей и почти не видно чаек. Старая набережная, Рипа, сегодня находится довольно далеко от воды — между ними пролегла громадная эстакада.

Город этажей

Зато Старый город отчасти сохранил прежний дух: он действительно производит впечатление очень старого, несмотря на последние подновления фасадов и ремонты, и улицы тут действительно очень узкие и довольно оживленные. Уже сама Рипа застроена шести-восьмиэтажными зданиями, в основе которых — купеческие дома XIII века (потом их еще много раз надстраивали). Параллельно набережной — улица с кратким названием Пре, ничем не потревоженное средневековье, неожиданное и повседневное.

Этот район уже лет двадцать как безопасен для туристов, хотя сразу по приезде мне несколько раз намекнули: по вечерам туда лучше не захаживать, так как там «обворовывают, отнимают все». Я расспросил об этом социолога Алессандро Даль Лаго, недавно опубликовавшего бестселлер о криминальной жизни итальянских городов: почти все примеры он взял с улиц Генуи 1970—1990-х. Даль Лаго сказал, что некогда ее старый центр и вправду считался одним из самых опасных мест в стране, поскольку после войны оказался заброшен и предоставлен порту. «Но даже это — преувеличение. Были тогда места и по опаснее: Бари, Неаполь, например… Ну а после недавней реконструкции Старый город и вовсе преобразился». Впрочем, в некоторых переулках близ церкви Санта-Маддалена по вечерам действительно не по себе — одинокий фонарь, окна наглухо задраены ставнями… Невольно ускоряешь шаг навстречу главной дороге, но не тут-то было — за углом еще переулок, где тоже ни души. Потом маленькая площадь с давно закрытым храмом… и снова переулок — вылитый предыдущий. Как шутит одна генуэзская знакомая: «У нас тут нет главных улиц, одни только главные переулки».

Кто же здесь живет? В последние годы, когда центр привели в порядок, возникла причудливая «карта расселения». Соседи сверху в буквальном смысле находятся на более высокой ступени социальной лестницы. Здесь, на последних этажах, залитых светом и продуваемых морским ветром, легко обнаружить подлинники Ван Дейка или Йорданса. Внизу — магазин, обычно с продавцами-перуанцами или боливийцами (в отличие от соседнего Милана и других промышленных городов Северной Италии здешние иммигранты не из Африки, а в основном из Южной Америки). Они же проживают на 3—4 первых уровнях, куда почти не попадает солнце. А в подвалах часто устраиваются полулегальные общежития. Днем они не слишком заметны, зато их хорошо слышно ночью, особенно по вечерам в выходные. В мой первый генуэзский день, в субботу вечером, пока я искал нужное мне кафе, невольно прослушал целый концерт музыки народов мира, которая неслась из-под вполне респектабельных кондоминиумов…

Чтобы не сталкиваться с жильцами нижних (читай социальных) этажей, жители пентхаусов придумывают различные хитрости, например, к основному объему пристраивают частный лифт. Об этих устройствах я узнал от одного молодого генуэзца: после трех дней согласований с родителями (он даже сфотографировал меня на телефон, чтобы показать им — как в последнем фильме про Бонда) Марко наконец устроил мне экскурсию в их дом. Дверь в лифт открывается отдельным ключом. Сам он представляет собой эффектную стеклянную колбу, прикрученную к шершавой стене. Наверху при входе в квартиру — еще одна бронированная дверь, за которой скрывается огромный лофт, переходящий в террасу с садиком и видом на море… Впрочем, дверь на лестницу замуровывать не стали: по ней ходит прислуга.

Знатные семьи — вроде той, что я навестил, — в Генуе не редкость. Собственно, все восемь веков существования республики ею правили не столько официальные дожи, сколько несколько семейств, каждое из которых чаще всего тянуло одеяло на себя, но иногда вступало в коалицию с другим, естественно, против третьего. Родственные группировки сменяли друг друга у власти, порой изгонялись, и их место занимали новые, но система в целом сохранялась. Ее исторические следы легко обнаружить и в сегодняшней Генуе.

Матфей — Лаврентий — Петр

В центре средневекового города расположен храм Сан-Маттео с уютным двориком и садом. Долгое время он был усыпальницей прославленной семьи Дориа и буквально со всех сторон окружен их бывшими (и нынешними) дворцами. Адмирал Андреа Дориа — самый известный представитель рода и влиятельнейший генуэзец XVI века — и здесь оставил свой след: перестроил готический храм в богатом ренессансном ключе, сохранив лишь старый фасад. Если приглядеться, заметно, что в него вмонтированы странные объекты вроде мужского торса или античного саркофага. Дело в том, что лицевую стену Дориа превратили в своеобразный памятник собственным достижениям. На протяжении веков они размещали на нем «семейные» трофеи. Характерно, что трофеи эти не настоящие, а символические — речь идет об античных предметах. Они, очевидно, должны были усиливать звучание доблести, соотнося победы генуэзцев с деяниями героев прошлого. Например, справа от входа в храм во внешнюю стену вмонтирован позднеримский саркофаг с рельефом «Аллегория осени», который привез сюда флотоводец Ламба Дориа после победы над венецианцами при Курцоле в 1290 году. В нем он, кстати, и похоронен — где-то на уровне второго этажа. Примерно в те же годы сформировалась площадь перед храмом, и получилось, что рельеф гробницы Ламбы стал элементом общественного пространства, памятником спасителю республики.

Аллюзия 1. Драматическая

Похожим образом были некогда украшены семейные храмы и других патрицианских семей, в частности Фиески. Эта фамилия вошла в историю после событий 1547 года, когда представители семейства возглавили мятеж против тогдашних лидеров, Дориа, и убили наследника Андреа — Джанеттино (сюжет лег в основу знаменитой драмы Шиллера «Заговор Фиески в Генуе», 1780). Мятеж был жестоко подавлен, а его зачинщики лишились всех городских владений. В 1547 году по решению сената был разрушен и фасад семейного храма Фиески со всеми его мемориальными табличками, повествующими о героических деяниях рода.

Внутри храма среди прочих, обычных, гробниц Дориа выделяется, конечно, усыпальница Андреа, пышно украшенная мраморными фигурами и лепниной. Горят три свечи. Сам адмирал покоится в небольшой подземной целле — словно в трюме. По иронии судьбы при мне она оказалась… залита водой. Только блестят монетки — кто-то, видимо, кинул «на счастье». «Да, бывает, что заливает, особенно когда сильный дождь пройдет», — невозмутимо сообщает служка. Для него нет никакого мистического совпадения в том, что знаменитый мореплаватель покоится под водой. Напротив храма Сан-Маттео — еще один элегантный готический фасад. Над порталом латинская надпись: «Дворец подарен Сенатом Генуи Спасителю Родины Андреа Дориа в 1528 году». Из переулка его стремительно уходящий вверх полосато-серый фасад напоминает космическую станцию. Теперь сенатский подарок поделен на квартиры для богатых людей — их сдает князь Дориа-Памфили, который проживает в Риме, но время от времени лично приезжает проверить, как дела у жильцов... А буквально дверь в дверь — еще один дворец, принадлежавший опять-таки Дориа, на сей раз Ламбе. Он был выстроен на городские средства и подарен флотоводцу за уже упомянутую победу над венецианцами в 1290 году.

Аллюзия 2. Героическая

Заслуги Ламбы Дориа перед отечеством в самом деле были велики: в то знаменательное сражение флот венецианцев насчитывал 96 галер против 15 генуэзских, и тем не менее последние победили, во многом благодаря личному героизму адмирала. Когда в разгар боя был убит его сын, отец выбросил труп за борт, подчеркнув, что для него все воины равны. Этот эпизод в свое время произвел глубочайшее впечатление на Петрарку: в одном из писем он привел его в качестве примера «наивысшей доблести».

С крыши дворца открываются удивительные виды. В сторону моря — чередование объемов в духе Де Кирико. На запад, в сторону Ниццы, — геометрические формы небоскребов во главе с терракотовым муниципалитетом, прозванным горожанами «карандашищем» (Il Matittone). На восток резко уходит в гору хаотическая вязь черепичных крыш, антенн, террас, балконов-алтанок, переулков-ущелий, садиков и прочего маленького жилого счастья. «Озеленение» крыш произошло в последнее время, когда из Старого города стали потихоньку вытеснять портовую бедноту.

С террасы Дворца Ламбы хорошо виден и духовный центр Генуи — собор Сан-Лоренцо. Как и полагается кафедральным храмам, он представляет сложное переплетение разновременных мод и традиций. Не без грандиозности. Не без неоконченности (вторую колокольню на фасаде так и не построили). Готическая структура соседствует с поздними неоклассическим декорациями, примитивные фрески ex voto, созданные по обетам, — с богатыми барочными алтарями.

Но и в этом соборе самое неожиданное — под землей. Это ризница, знаменитая своим провокационным интерьером, автор которого — корифей итальянского дизайна Франко Альбини. В 1956 году он превратил ризницу в увлекательный лабиринт, где в кромешной тьме блистают лишь главные экспонаты огромной коллекции. Резкий контрастный свет и ракурсная подача выявляют самое интересное. Роскошная бронзовая касса для сбора средств на процессию Corpus Domini (праздник Тела Господня) напоминает модель немыслимого барочного линкора, в позднеготических статуях подчеркнута грациозность и гротескность. В отдельной комнатке — чаша зеленого стекла, которую генуэзские крестоносцы привезли из походов и почитали как Святой Грааль (сейчас установлено, что сосуд сделан на Востоке в IX веке). Уже на выходе обращаю внимание на остроумное объявление, напечатанное, видимо, настоятелем собора: «Выключи телефон, открой свое сердце».

Осталось в здешних окрестностях посетить Пьяцца Банки — площадь Лавок, оживленный островок в толще Старого города. Здесь находится замечательный памятник генуэзскому характеру, точнее, его знаменитому практицизму — церковь Св. Петра на Лавках (XVII век). Поскольку строилась она в торговом центре города, помещения по ее периметру с самого начала были проданы лавочникам. Сегодня в церкви с двумя небольшими симметричными колокольнями не служат — мало прихожан, зато в прилегающих лавках торговля идет так же бойко, как и 300 лет назад. А при храме-музее работает приветливый сторож лет шестидесяти. Живет по соседству, и работа эта ему нравится— интересные люди приезжают. Знакомая толкает меня в бок и на выходе говорит, что это известный чудак из очень богатой семьи. Действительно, что значит «жить поблизости»? Вокруг — сплошные палаццо главных городских семей, так что местный житель вполне может оказаться из Де Нигро, Узодимаре или Ломеллино. Не правда ли, символично: потомок банкиров и полководцев — за охраной храма?

Кредитная история

Но были у Генуи и другие времена, когда роль ее в мировой политике и экономике сложно было бы переоценить. Лучший памятник этой эпохи — дворец Сан-Джорджо, построенный в 1260 году как муниципалитет, а позже отданный таможне. Наконец, в 1407 году в нем обосновался Банк Св. Георгия (Сан-Джорджо), при котором дворец стал сердцем и лабораторией экономической жизни Европы. В правление Карла V и Филиппа II именно он финансировал амбициозную международную политику испанских Габсбургов. Как любят вспоминать в Генуе, процентов по долговым обязательствам тех лет здешней аристократии хватило для безбедной жизни до середины XIX века. Между прочим, именно с этим банком связывают изобретение moltiplico — начисления процентов на проценты (1371 год).

Впрочем, и сама Генуэзская республика часто оказывалась на грани банкротства, поэтому начиная уже с середины XII века и ее собственное правительство прибегало к частным займам. В обмен на деньги кредиторы получали от государства право сбора некоторых налогов. Бурная внутри- и внешнеполитическая жизнь Генуи привела к тому, что кредиторов со временем стало очень много. Для регулирования государственного долга 23 апреля 1407 года особым декретом все они были объединены в товарищество, которое получило имя покровителя города — Св. Георгия. Так началась история банка, который вскоре превратился в своеобразное «государство в государстве» (так писал о нем еще Макиавелли) со своей монетой, вооруженными силами и флотом, а также колониями, среди которых были и Корсика, и крымская Кафа. Управлялся банк советом из восьми протекторов, избираемых на год из числа знатных вкладчиков. О несомненной мощи этого учреждения свидетельствуют права, которыми его руководители пользовались для взимания долгов с неплатежеспособных господ: вплоть до казни и отлучения от церкви (это право было даровано банку папой Пием II в середине XV века).

Я знаю, что дворец закрыт для посещения — теперь здесь находится дирекция порта, поэтому готовлюсь к встрече с охраной — достаю удостоверение и экземпляр журнала. Но оказывается, что здесь все милы и благожелательны: меня сразу же проводили к Франческо Фрументо, сотруднику расположенного тут же архива порта. Его отец был простым портовым рабочим, а сам он выбился в люди, окончил университет и увлекается историей города. Он и показывает мне весь дворец, начиная с зала Капитанов, созданного реставраторами конца XIX века на месте более старых помещений. Именно сюда перенесли самые ценные образцы пластики, прежде всего тронную статую банкира Франческо Вивальди — того, кто ввел понятие «сложного процента» (проценты на проценты). Эта статуя была установлена в 1468 году, за ней последовали другие. Все они снабжены подробными посвятительными табличками. Надпись под фигурой Вивальди превозносит его великолепные личные качества и приглашает всех следовать его примеру. Кроме того, выделяется статуя Амброзио де Нигро, установленная еще при жизни в знак благодарности за замирение восставшей Корсики, тогдашней колонии Банка Св. Георгия. Франческо уверяет, что статуей, в свою очередь, банк намеревался замирить самого Нигро, известного своим необузданным нравом. В другом зале, сохранившемся с XVI века, центральное место занимает статуя представителя рода Гримальди — того самого, что сегодня правит в Монако.

Аллюзия 3. Генеалогическая

Гримальди принадлежали к четырем самым знатным семьям Генуи, наряду с Дориа, Спинола и Фиески. Считается, что один из них — Франческо по прозвищу Коварный — в 1297 году хитростью захватил замок Монако, переодевшись вместе со своими людьми монахами-францисканцами. Правда, сегодня историки оспаривают достоверность этого происшествия. Однако оно по-прежнему отражено на гербе княжества, где присутствуют фигуры двух монахов, вооруженных мечами.

Впрочем, известно, что за памятниками стоял своеобычный прейскурант: за оставленное банку наследство до 25 000 лир полагалась мемориальная доска, от 25 000 до 50 000 — бюст, от 50 000 до 100 000 — статуя в полный рост и, наконец, от 100 000 — тронная статуя.

Неудивительно, что больше всего на стенах здания мемориальных табличек. Впрочем, не только в честь жертвователей. На самом видном месте средневекового фасада, прямо над главным входом — мраморный маскарон с головой льва, привезенный генуэзцами из разграбленного ими венецианского дворца в Константинополе. Рядом — табличка, напоминающая, что в темнице внутри здания (в те времена, когда здесь еще была таможня) томился венецианский военнопленный Марко Поло. По самой распространенной версии, тут он и надиктовал свою книгу сокамернику-пизанцу...

Вообще, знаменательные для всего мира события происходили здесь не раз — даже в недавней истории. Например, весной 1922 года в Геную съехались дипломатические миссии основных европейских держав. Конференция проходила в Сан-Джорджо и длилась более месяца — с 10 апреля по 19 мая: за громадным столом в зале Капитанов обсуждались экономические отношения в послевоенном мире. Впервые на международный форум пригласили и делегацию Советской России. В ответ на ее признание Европа хотела получить обязательства по погашению царских долгов, на что наши соотечественники, конечно, идти не собирались. Встреча могла бы окончиться для нас безрезультатно, если бы глава советской делегации Георгий Чичерин не добился отдельного соглашения с веймарской Германией на встрече в курортном предместье Рапалло. Так Советская Россия де юре стала субъектом международного права.

А о банке остается сказать лишь то, что после французской оккупации 1797 года он утратил свое значение и официально закрылся в 1816-м, когда Генуя была присоединена к Сардинскому королевству. Дворец Сан-Джорджо ветшал, пока в конце XIX века его не передали богатому порту — тогда и началась реставрация. Но банковская история Генуи не закончилась: долгие годы в городе находилась штаб-квартира крупнейшего банка Италии — Credito Italiano, активно работавшего в том числе и с Советским Союзом. На его основе в 1998 году был создан UniCredit — на сегодня одна из крупнейших кредитных организаций в мире. В 1990-х годах появился и новый Банк Св. Георгия — сейчас это часть группы UBI Banca.

Доска почета

	Андреа Дориа (1466— 1560) — известный флотоводец и политик. В 1528 году освободил Геную от французов, восстановил республику и создал фундамент для экономического процветания, инициировав полуторавековой союз с Габсбургами
	Христофор Колумб (1446?—1506) — принято считать, что родился в Генуе, в семье ткачасуконщика (домик пред полагаемого отца существует и сегодня). Переписка с флорентийским ученым Паоло Тосканелли привела его к мысли о поиске кратчайшего пути в Азию, в результате чего в 1492 году открыл Америку
	Никколо Паганини (1784—1840). Родился в бедном квартале Генуи. Свою любимую скрипку работы мастера Гварнери музыкант завещал Генуе, теперь она хранится в здании муниципалитета. Право сыграть на ней получает победитель ежегодного Генуэзского конкурса скрипачей имени Паганини
	Джузеппе Мадзини (1805—1872) — теоретик классического национализма, вдохновитель объединения Италии. Один из триумвиров Римской республики 1849 года, сотрудник и главный редактор многочисленных газет. На его похороны пришло более 50 000 человек. Покоится на генуэзском кладбище Стальено
	Уроженец Генуи Эудженио Монтале (1896— 1981) — поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1975 год. Несмотря на очень непростой (даже для самих италь янцев) слог, переведен на русский
	Фабрицио де Андре (1940—1999) — самый известный и влиятельный итальянский бард. Его песни «Маринелла», «Розовый ротик» и «Король Карл вернулся с войны» знает наизусть вся Италия. По ним учат итальянский язык и в российских университетах
	Ренцо Пьяно (р. 1937) — один из самых влиятельных архитекторов в мире. Кредо — высокоэкологичный хайтек. После перестройки части Старого порта был назначен автором концепции реконструкции центра Генуи. На вопрос, каким будет город будущего, отвечает: «Надеюсь, таким же, как город прошлого»

Улица тщеславия

Где-то с 1550-х по 1650-е Генуя была богатейшим городом Европы. Отсюда и историографическое понятие — «генуэзский век», и знаменитая итало-испанская пословица: «Золото рождается в Америке, умирает в Испании и погребено в Генуе». Все это время генуэзцы кредитуют кровопролитные европейские конфликты, в основном между Францией и Испанией. Формально, со времен Андреа Дориа, заключившего в 1528 году союз с Габсбургами, и до конца XVII века Генуя оказывает им финансовую и военную помощь, что, впрочем, не мешает банкирам иной раз кредитовать и врагов испанцев.

Материальное воплощение богатство «генуэзского века» нашло в нескольких масштабных проектах — прежде всего в так называемой Новой (или Золотой) Дороге. Это первая в мире улица-ансамбль, с самого начала замысленная и построенная как роскошная магистраль из одних дворцов — до этого главные улицы городов складывались сами по себе и представляли хаотическое зрелище.

Улицу проложили на окраине тогдашней Генуи (сейчас это уже центр), на склоне холма, ранее занятого домами бедняков и монастырскими владениями. Градостроительный совет утвердил проект в 1551 году, но работы по разным причинам, прежде всего финансовым, связанным с восстанием на Корсике, начались лишь в 1558-м.

Строили примерно 20 лет и еще век потом достраивали, переделывали, перекрашивали. Получилось на любой вкус: дома, как взбитые сливки, как сундуки или сейфы, как что-то безоблачно-курортное — с аркадами и висячими садами, — словом, парадиз. О том, как все это смотрелось первоначально, можно судить по вдохновенному альбому Рубенса, который аккуратно собрал изображения фасадов и планов дворцов и издал их на родине, в Антверпене. В предисловии значилось: «Для архитектурного просвещения местной публики».

На Новой Дороге строились тоже по-семейному: брат напротив брата, тесть напротив зятя. Семья Спинола возвела тут четыре дворца, по два — Ломеллино и Паллавичино. Тему родства поддержали и архитектурно: портал дворца Тобио Паллавичино сделан по образцу стоящего через дорогу дома брата Агостино.

Общее же решение Новой Дороги традиционно связывали с проживавшим тогда здесь известным архитектором-перуджинцем Галеаццо Алесси, но теперь считается, что всеми работами руководил Бернардино Кантоне да Кабио, выходец из Ломбардии. На протяжении 30 лет он был руководителем всех городских работ. Его роль в создании улицы велика — он не только проектировал и надзирал за строительством, но и лично распродавал земли.

Признаюсь, в учебниках и на фотографиях этот сюжет казался мне артитектурным курьезом, но на деле Новая Дорога — пространство всего в семь метров шириной — оставляет очень сильное впечатление. И очень театрализованное, особенно ночью. Так и представляешь Дон Жуана, или Казанову, порхающего между дворцами. Это ощущение усиливается тем, что, в отличие от других улиц центра, Новая Дорога пешеходная и, как правило, пустынная. Улица ради улицы.

Аллюзия 4. Панегирическая

«Самой прекрасной в моей поездке оказалась Генуя... город мрамора с садами из роз... как сладко, должно быть, влюбляться на фоне подобных декораций», — писал в середине XIX века Гюстав Флобер, пораженный Новой Дорогой. Тогда роскошная Генуя еще восхищала приезжих. «Здесь есть нечто неописуемо прекрасное, величественное, необыкновенное; Париж и Лондон меркнут в сравнении с этим божественным городом и кажутся неинтересным и бесформенным нагромождением домов и улиц», — писал тогда же Вагнер. В 1853 году в письме к жене он обещал отвести ее на день рождения в Геную: «Мне кажется, это самый лучший подарок».

Но уже к концу века ситуация резко изменилась: город постепенно превратился в промышленный центр, и поездки туда быстро вышли из моды. В начале 1900-х даже такой внимательный путешественник, как Павел Муратов, автор знаменитых «Образов Италии», не счел этот город достойным внимания...

Если благодаря Рубенсу мы можем представить себе первоначальный облик улицы, то образы заказчиков и жителей сохранил его великий ученик Ван Дейк. Многие картины разошлись по чужим музеям, но некоторые вещи остались на прежних местах, лучшие — в Красном и Белом дворцах, названных так по цвету фасадов. Фламандец прибыл в город двадцатилетним и провел здесь несколько лет. Полтора года работы в мастерской Рубенса, хорошо известного в Генуе, были отличной рекомендацией, и местная публика приняла юношу на ура. С его картин на нас смотрят роскошно одетые люди — недоверчивые, меланхоличные, с неровным румянцем на щеках. Женщины — на грани нервного срыва, мужчины на охоте — с лукавым выражением лиц. По маньеристской моде того времени все вытянуто по вертикали, у всех огромные руки и тела и небольшие головы. Фоном служат поэтичные виды лигурийских предместий, которые, если вы никогда не были в Генуе, могут показаться художественными выдумками.

Оба дворца вместе с живописными собраниями в 1874 году были подарены городу их последними хозяевами, герцогом Рафаэле Де Феррари и его женой Марией Бриньоле-Сале. С этого момента началась и музеефикация Новой Дороги (ее нынешнее название — улица Гарибальди) как единого пространства, которая завершилась в 1990-х годах. Тогда убрали движение, подновили фасады, близ каждого здания разместили объяснительный стенд. Сегодня большинство дворцов отдано под офисы. Что же касается благодеяний Де Феррари, то на первом даре они не окончились: в конце XIX века герцог-филантроп дал 20 миллионов лир золотом на реконструкцию порта (это треть всей суммы, остальное выделило королевское правительство). Именно поэтому главная площадь Генуи, оформившаяся как раз на рубеже XIX—XX веков, получила имя De Ferrari, а в порту соорудили шестиметровую статую герцога-банкира (правда, она уже почти 20 лет как снята и реставрируется).

Монументальная джинсопись

Год назад в Епархиальном музее в присутствии папы римского Бенедикта XVI была открыта постоянная выставка генуэзских «джинсовых» тканей XVI века, расписанных религиозными сюжетами. Когда-то эти громадные полотна цвета индиго (некоторые достигают трех метров в высоту) украшали интерьеры пригородного аббатства Сан-Николо дель Боскетто. Цикл из 14 фрагментов изображает Страсти Христовы и представляет собой уникальный по сохранности ансамбль монументальной живописи на ткани. Это своего рода прообраз нынешней джинсовки, которая, кстати, своим названием обязана Генуе: когда грубую генуэзскую ткань стали вывозить в Америку, она получила название jeans от неправильно записанного французского имени города — Genes.

Помимо этого, в музее есть великолепный дворик с двухэтажной аркадой. Его раскрыли несколько лет назад — до 1980-х годов в здании располагались обычные квартиры, аркады были закрыты стенами-времянками. В Средние века в комплексе жили каноники собора, их коллективный портрет можно обнаружить на одной из стен галереи. Среди прочих экспонатов — великолепная «Тайная вечеря» Луки Камбиазо, едва ли не самого оригинального генуэзского живописца XVI века, оформлявшего Эскориал для Филиппа II. Большеглазые, примитивно написанные апостолы, в которых подчеркнута их человеческая природа... Эта выставка — еще один важный знак «открытия Генуи» миру. В городе наконец задумались о том, что же действительно стоит показывать приезжим. Может, стоит еще переименовать Епархиальный музей в Музей джинсов, добавив несколько экспонатов из собрания Леви Стросса?

Бесконечный XIX век

В 1797 году Наполеон росчерком пера упразднил восьмисотлетнюю Генуэзскую республику и учредил на ее месте новую, Лигурийскую (по образцу французской). В 1805 году он и вовсе присоединил Геную к своей империи, а в 1815-м Венский конгресс европейских государей «присудил» ее Сардинскому королевству, то есть Пьемонту, нелюбимому соседу-франкофилу (генуэзцы — испанофилы и англофилы), о котором здесь по-прежнему снисходительно говорят: «Горцы, что с них взять?» Тем не менее под властью французов, а затем пьемонтцев город бурно рос как главный порт Сардинского, позже единого Итальянского королевства, а после Второй мировой войны — республики. Тогда же Генуя превратилась в целую агломерацию, были застроены окрестности, появились новые районы вокруг старинного ядра и на холмах — для состоятельных господ, а вместе с ними фуникулеры и смотровые площадки. С тех пор образ и характер Генуи уже мало менялись.

Повсюду стройка, какие-то работы, стучат отбойные молотки, сгребают мусор. Моросит дождик. Тут же на улице, несмотря на непогоду, спокойно сидят как ни в чем не бывало и пьют кофе дамы в роскошных манто. Я остановился именно в этой Генуе, поблизости — все знаковые точки: галереи, театры, кафе, крытая улица с магазинами. В кафе «Манджини» на площади Корветто встречаются адвокаты, банкиры, профессура. С кем бы я ни договаривался об интервью, мне назначали их именно здесь. Уже на второй день меня тут узнавали, спрашивали, как дела, советовали, что попробовать и чем это лучше запить в такую унылую погоду. «Манджини» — едва ли не самое старое из ныне существующих городских заведений — открылось в 1876 году. Табличка на стене напоминает о том, что его посещали Алессандро Пертини, генуэзский журналист, а впоследствии президент Италии, поэт Эудженио Монтале и актеры из соседних театров. Разговорился с барменом: он работает здесь почти 20 лет. Сами хозяева тоже за прилавком — пожилую элегантную даму в кассе время от времени сменяет дочь, на плечах у которой опять-таки манто с искрящимся меховым воротом — по моде 1960-х, которая, кажется, в Генуе актуальна по сей день.

Сама площадь названа в честь экономиста Луиджи Корветто, члена Государственного совета наполеоновской Франции, а грандиозный конный памятник в ее центре восславляет Виктора Эммануила II, короля-объединителя Италии. «Король стоит — большой и нелюбимый», — писал о монументе местный поэт и нобелевский лауреат Монтале. Монарха в Генуе традиционно не любят. Ведь это он подавил восстание в марте 1849 года: тогда генуэзцы требовали от него продолжения войны с Австрией за воссоединение страны. Но король счел это невозможным и подписал мир, а в Геную послал из Турина генерала Ла Мармору, который захватил город и учинил здесь зверства: солдаты (свои же, итальянские, берсальеры) грабили, избивали, убивали... Впрочем, сейчас все эти исторические перипетии позабылись, и статую короля местные жители запросто называют именем экономиста Корветто: «Увидите Корветто — там направо». А напротив, на небольшом холме, стоит памятник еще одному унитаристу — Джузеппе Мадзини, рожденному и похороненному в Генуе теоретику национализма и практику воссоединения страны под республиканскими лозунгами.

От площади Корветто можно пройти галереей-пассажем к упомянутой площади Де Феррари и расположенному на ней зданию Оперы. Галерея построена по образцу знаменитой миланской, только меньше: когда-то здесь царило оживление, но сейчас она опустела, запылилась и служит скорее простым крытым проходом, чем торговым пространством. Непривлекательно выглядит и кафе «Европа», место действия недавнего бестселлера «Партия цемента» про коррупцию в генуэзских верхах. Здесь, согласно книге, продажные чиновники и собирались до последнего времени для обсуждения своих темных дел.

И вот она, площадь Де Феррари — самый центр города, универсальное место встреч и транспортных пересадок. Вокруг по периметру расставлены главные институции Генуи последнего века. Поражает обилие бывшего: бывшая биржа (между прочим, первая в Италии, теперь здесь банк), бывшее морское ведомство (теперь правительство области Лигурия), бывшая штаб-квартира Credito Italiano. Над всем этим возвышается колоссальный куб театра «Карло Феличе», возведенный в 1980-х, — прежнее здание погибло под бомбами в 1940-х. Вызывающе упрощенная неоклассика: «На первый взгляд здание выглядит страшновато, но потом к нему привыкаешь», — говорят генуэзцы. Несмотря на жуткий затяжной ливень, посреди площади бьет мощный фонтан.

Здесь же, на Де Феррари, — конечная остановка пока единственной линии генуэзского метро. Горожане иронизируют по поводу медленного темпа строительства: открыли в 1990 году, с тех пор построили лишь четыре станции: «Разве это метро? Вот в Лондоне или Париже — там действительно метро, а здесь — подземный трамвай». Генуэзцы — вообще известные жалобщики, однако это качество удивительным образом сочетается у них с неизменным чувством собственного достоинства.

Взлет и падение Генуи

Генуэзская республика берет начало в конце XI века и сразу начинает обзаводиться колониями — во время Первого крестового похода (1097) 10 генуэзских галер занимают порт Антиохия (ныне — Антакья, Турция). Еще спустя столетие начинается взлет Генуи: договор с византийским императором Мануилом I Комнином (1170) позволяет ей вести активную торговлю в Причерноморье.

Своего военного апогея республика достигает в конце XIII века. К этому периоду относятся знаменитые победы над пизанцами и венецианцами: в 1284 году Бенедетто Заккариа и Оберто Дориа наносят сокрушительное поражение пизанскому флоту близ устья Арно. Спустя несколько лет, в 1290-м, адмирал Коррадо Дориа уничтожил порт Пизы. В том же году в битве при Курцоле адмирал Ламба Дориа разбил флот венецианцев. В течение некоторого времени Генуя господствует в Средиземноморье. Чуть ранее, в 1261 году, генуэзцы помогли Михаилу VIII Палеологу занять византийский трон, за что получили практически монопольные права торговли на Черном море и основали там колонии. Стратегическим плацдармом для их торговли стала Кафа (Феодосия) — ее великолепная генуэзская крепость существует и сегодня. Вслед за ней появились Тана (Азов), Себастополи (Сухуми), Трапезунд (Трабзон). Увы, в 1346 году именно из крымской Кафы в Геную пришла «черная смерть», из-за которой вымерла большая часть населения этого города, а затем и других районов Италии. Начало упадка генуэзской торговой империи приходится на XV век, когда турки лишили город многих колоний. Еще раньше, в 1381 году, в ходе войны за Кьоджу генуэзский флот был разгромлен венецианцами и их союзниками.

Правда, в 1528 году в Генуе «воцаряется» Андреа Дориа (формально он не занимал никаких руководящих должностей, однако де факто управлял городом вплоть до смерти в 1560 году). При нем республика становится союзником испанских Габсбургов, что влечет за собой полтора века процветания и относительной внутренней стабильности. Внешнеполитическая независимость, однако, к тому времени уже фактически утрачена. В 1684-м войска Людовика XIV буквально забросали город снарядами (около 8000), после чего республика вынуждена была согласовывать все свои решения с Францией.

После оккупации Генуи в 1797 году Наполеоном события развиваются стремительно: город включен в Лигурийскую республику, которая вскоре присоединена к Франции, а по решению Венского конгресса 1815 года — к Сардинскому королевству.

Пьяно и море. Век XXI

Лет сорок пять назад по всей длине морского берега была сооружена гигантская автомобильная эстакада — Сопраэлевата. Задумывали ее как временную, но, как и многое временное, она оказалась постоянной. Теперь это крупнейшее внутригородское сооружение длиной 4,5 километра. В центре города эстакада буквально нависает над средневековыми постройками. Днем и ночью она шумит и портит променад вдоль набережной. Но вскоре в ней начинаешь видеть еще одно отражение генуэзского характера. Да, дорога заслоняет панораму моря из города, зато с нее открываются захватывающие виды и на море, и на город. «И главное, — полагает молодой архитектор Андреа Дзандериго, — благодаря Сопраэлевате даже в час пик можно за 5—10 минут добраться до аэропорта». В общем, это — суперпрагматика, решение пусть и не эстетичное, но эффективное.

В конце 1970-х городской совет Генуи решил заняться реконструкцией Старого города, и преж де всего портовой зоны, которую пришла пора выводить на окраину. Для этого решили разделить территорию на несколько участков и раздать их известным архитекторам. Среди семи приглашенных был и генуэзец Ренцо Пьяно. По иронии судьбы это был первый крупный заказ сорокалетнего мастера на родине, притом что Пьяно, один из авторов Центра Помпиду в Париже, уже считался мэтром. На выделенном ему участке порта Пьяно предложил ничего не сносить, а по возможности реконструировать пакгаузы, склады, помещения таможни. Эта идея сохранения и переосмысления промышленной архитектуры была тогда довольно необычной для Италии. Однако ее реализация затянулась на 10 лет: работы начались лишь в конце 1980-х и завершились к 1992 году — 500-летнему юбилею открытия Америки генуэзцем Христофором Колумбом. Издалека эти постройки и особенно самая известная из них — смотровая площадка Биго — могут показаться нелепыми: какая-то белая каракатица, трубы, провода, навесы и подвесы. Но когда, гуляя по порту, проходишь рядом, оказывается, что эти странные абстрактные формы усиливают ощущение морской свежести. В старых складах Пьяно разместил небольшие художественные галереи, кафе, бары и немного офисов...

Это вроде уже и не Генуя, а какой-то город будущего, живущий параллельно, лаборатория не только нового стиля, но и нового видения пространства и городской жизни. Вот пример: тут же, в порту, находится самая знаменитая генуэзская постройка Пьяно — Аквариум, второй по величине в Европе. Он появился, когда генуэзцы уже не знали, что делать: в 1980-х годах заводы и фабрики были выведены на юг, в более бедные области Италии, число рабочих мест неуклонно падало, начинался постиндустриальный кризис (который, к слову, до сих пор не закончился). Идея аквариума как способа привлечения туристов пришла в голову одному члену компартии (впрочем, в Генуе тогда почти все были членами компартии), Клаудио Бурландо: он только что вернулся из американского Балтимора, где посетил аналогичный музей. Ренцо Пьяно сразу согласился проектировать, однако сама идея «музея моря» долгие годы вызвывала среди генуэзцев-скептиков удивление, раздражение, смех — все, кроме понимания. Но Бурландо настаивал, не уставая расхваливать свой проект. И здесь все решил Колумб: в конце концов аквариум был включен в программу чествования знаменитого земляка… Его открытие привело в Геную туристов с палуб средиземноморских лайнеров, которые раньше тут не задерживались. Спустя еще 12 лет, в 2004-м, после завершения первого этапа реконструкции и реабилитации Cтарого города, приезжие стали потихоньку наведываться и туда: до этого турагентства не считали средневековый центр достаточно интересным и безопасным. Впрочем, процесс пока только начинается: за несколько дней я встретил лишь две маленькие группы — одну из Японии, другую из России. Роскошные городские музеи по-прежнему пустуют, но, возможно, к завершению реконструкции к очередному колумбовскому юбилею в 2012 году ситуация изменится.

В общем, Аквариум, видимо, можно считать новым символом Генуи, открывающейся миру. Кроме архитектурного решения он интересен и устройством экспозиции: предполагается, что виды рыб и прочих обитателей вод время от времени будут меняться. Вернувшись в него спустя несколько лет, вы увидите много нового. То же, вероятно, можно сказать и о Генуе в целом.

«О, Генуя, ты чудесна!», – воскликнула я, выглянув из окна такси по дороге из аэропорта Христофора Колумба одним свежим осенним вечером.

Генуя (ит. Genova), некогда великая морская держава, а в настоящее время наикрасивейший портовый город, является столицей расположенного на севере Италии региона .

Уже с первых шагов я почувствовала, что город волшебный, необычный, другой... Он таит в себе множество секретов и открывается в полной мере лишь особенно любопытным путешественникам. Манящие узкие улочки Старого города, многоуровневые разноцветные дома, будто карабкающиеся по горным склонам к лучам нежного итальянского солнца, роскошь дворцов и средневековые соборы, изумительные панорамные виды, крупнейший порт… это всё она, Генуя, загадочная, чарующая.

После посещения Рима, Милана, Венеции, Болоньи, Флоренции и других крупных и небольших городов Италии казалось, что уже ничего в Италии не сможет меня удивить. Как же я ошибалась! Не верите? Тогда самое время покупать билеты в Геную и паковать чемодан! Будьте готовы к захватывающему путешествию на машине времени!

Короткое видео о Генуя

Как добраться

Первый вопрос, который встает перед путешественником после выбора города – как же доехать до желаемого места.

Добраться до Генуи совсем несложно. Воздушный, наземный, морской путь? Решать вам, ведь в Геную можно попасть любым из перечисленных способов.

Итак, ciao Genova!

Самолетом

Также удобные перелеты с пересадкой в Мюнхене, Риме и других городах можно посмотреть . Длительная пересадка в другой стране может стать настоящим приключением и отличным началом увлекательного путешествия! Также перелеты с пересадкой – экономичный вариант для тех, кто планирует поездку в последний момент, когда цены на прямые вылеты уже слишком высокие.

На подлете к аэропорту Генуи из окна самолета открывается потрясающий вид на бескрайнее синее море и загадочные горные вершины.

Аэропорт Христофора Колумба расположен совсем близко к городу, поэтому добраться до центра Генуи не составит труда.

Из аэропорта Генуи до города можно доехать следующими способами:

Поездом

Для тех, кто уже на территории Италии или Франции. В целом система поездов в Италии достаточно удобная: до Генуи можно быстро добраться на поездах компании Trenitalia. Например, если вы всё же прилетели компанией Победа в аэропорт Милана (), с Центрального вокзала Милана поезда отправляются ежедневно с 6 утра до 21 и прибывают в Геную на Piazza Principe. Дорога занимает примерно 1,5-2 часа в зависимости от типа поезда, а билеты стоят от 13,45 EUR в одну сторону. Из Пизы и других городов также можно воспользоваться услугами данного перевозчика.

Существуют разные виды поездов Trenitalia:

высокоскоростные поезда-"стрелы" – Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca;
делающие значительно больше остановок поезда Intercity и ночной InterCityNotte;
международные поезда Eurocity;
"электрички" Regionale.

В зависимости от вида поезда варьируются стоимость билетов, время, проведенное в пути, степень комфорта. Расписание и всю необходимую информацию можно проверить .

Туриста-новичка могут подстерегать некоторые опасности и неприятные "сюрпризы". Поэтому соблюдайте следующие правила:

после покупки не забудьте прокомпостировать билет в специальном автомате на станции или при выходе на станцию, иначе он будет недействителен;
ежеминутно проверяйте на табло номер платформы, с которой отправляется ваш поезд, так как он может поменяться буквально в последний момент, а информацию сообщат, скорее всего, только на итальянском языке;
при стыковках или прилете/вылете обязательно берите билеты с запасом времени, так как:

в Италии очень любят забастовки;
иногда сложно быстро найти автомат для компостирования билета;
поезда далеко не всегда приходят в пункт назначения в назначенное по расписанию время.

В Генуе два основных железнодорожных вокзала:

Genova Piazza Principe – основной вокзал, расположен на площади Piazza Acquaverde (в 2 км западнее от площади Piazza de Ferrari);
Genova Brignole – второй по значимости, расположен на площади Piazza Verde (в 1 км восточнее Piazza de Ferrari).

Кроме удобного расположения вокзалов, в них относительно чисто и безопасно.

Автобусом

Автобусов из Москвы и Санкт-Петербурга до Генуи нет.

Однако уже находясь на территории Европы, вы можете воспользоваться автобусом, что послужит хорошей альтернативой поездке на поезде. Путь на автобусе займет больше времени, но сэкономить удастся значительно. Поэтому, когда я особо не тороплюсь, смело бронирую билет на сайте немецкой компании FlixBus, которая в 2016 году стала самым популярным и экономичным перевозчиком в Италии, создав сеть автобусных маршрутов по всей Италии с севера на юг и с запада на восток.

Благодаря развитой сети автобусных маршрутов, до Генуи можно доехать из разных стран Европы и городов Италии. Например, комфортабельные автобусы, оснащенные wi-fi и розетками, отправляются ежедневно с 8 утра и до 20:30 из Милана и за 2 часа прибывают в Геную либо на автовокзал Principe Fanti d"Italia, либо на площадь Piazza della Vittoria. Стоимость билета – от 5 EUR.

Автомобилем

Путь из Москвы и Санкт-Петербурга до Генуи на машине неблизкий – расстояние между российскими городами и городом, расположенным на лигурийском побережье, составляет почти 3 тысячи км. Таким образом, путешествие на машине имеет смысл, только если вы планируете тур и по другим городам Европы.

Из Москвы:

Из Санкт-Петербурга:

Автострады, по котором можно попасть в Геную:

А7 – () - Генуя
А10 – Вертимилья (в 7 км от границы с Францией, на западе от Сан-Ремо) - Генуя
А12 – (Лацио) - Генуя
А26 – Гравеллона-Точе () - Генуя

Автомобилистам нужно быть готовым к многочисленным тоннелям, вырытым в скалах (надеюсь, вы не страдаете клаустрофобией), к узким и извилистым дорогам, а также к потрясающе красивым видам из окна автомобиля.

Минусы автомобиля до Генуи:

дорого - платные дороги и высокая стоимость бензина;
опасно - сложные горные дороги;
долго - пробки и сложности с парковкой (перед поездкой ознакомьтесь на сайте с адресами парковок в Генуе, в том числе подземных).

Паромы компании GRANDI NAVI VELOCI ходят по следующим направлениям:

Порто-Торрес () - Генуя, время в пути 12 часов;
() - Генуя, время в пути 20,5 часов;
- Генуя, время в пути 21 час;
- Генуя, время в пути 17,5 часов;
- Генуя, время в пути 49,5 часов с остановкой в порту Барселоны.

Рейсы по данным направлениям отправляются несколько раз в неделю. Узнать расписание, стоимость и приобрести билет онлайн можно на сайте .

Подсказка:

Генуя — время сейчас

Разница в часах:

Москва + 1

Казань + 1

Самара + 2

Екатеринбург + 3

Новосибирск + 5

Владивосток + 8

Когда сезон. Когда лучше поехать

Если вы собираетесь остаться подольше, снимите квартиру, с вариантами можете ознакомиться по следующей .

Я останавливалась в отеле Hotel Bristol Palace (на улице Via XX Settembre, 35) и очень его рекомендую!

Он имеет великолепное расположение – в 100 метрах от площади Piazza De Ferrari и в 3-ех минутах от Дома Колумба (лучше и не придумаешь!), но и это не главное его преимущество.

Останавливаясь в Bristol Palace, помимо хорошего вида из окна номера вы получаете ощущение того, что время вдруг повернуло назад и перенесло вас на несколько веков в прошлое.

Старинная роскошь, барельефы на потолках, ковры, потрясающая винтовая лестница позволяют проникнуться всей атмосферой средневекового города.

Здесь вы почувствуете себя настоящим аристократом!

Какие цены на отдых

Официальной валютой Италии является евро, так что перед поездкой позаботьтесь о покупке евро в одном из банков России.

В Генуе практически во всех отелях, барах и ресторанах можно расплачиваться картой. Исключение обычно составляют газетные и прочие киоски, иногда билетные кассы, а в некоторых сувенирных магазинах устанавливается минимальная сумма, с которой можно производить оплату картой (около 15 EUR, или 900 рублей). Таким образом, лучше всегда иметь при себе наличные деньги.

Средний размер заработной платы в Генуе составляет примерно 1500 EUR (90000 тысяч рублей), в связи с чем в целом цены здесь выше, чем в Москве и других городах России. Прежде всего, это касается цен на сигареты (около 5 EUR за 1 пачку), на проезд в общественном транспорте (1,5 EUR за 1 билет) и такси, на бензин (более 1,5 EUR за 1 литр), цен в ресторанах и на продукты питания в супермаркетах.

Однако, например, цены на одежду, аксессуары, обувь, изделия из кожи в Генуе не особо отличаются от цен в магазинах Москвы, а качество вещей «Made in Italy» как правило выше. Особенно выгодно покупать одежду в месяцы распродаж (в январе-феврале и июле-августе).

В Генуе высокие цены на коммунальные услуги. Плата за отопление в старых итальянских квартирах с высокими потолками может достигать 1000 EUR в месяц (60000 тысяч рублей), так что если вы собираетесь снимать квартиру зимой, обязательно уточните включены ли коммунальные платежи в арендную плату.

Подсказка:

Стоимость еды, проживания, транспорта и прочего

Валюта: Евро, € Доллар США, $ Российский рубль, руб

Основные достопримечательности. Что посмотреть

В Генуе достопримечательности в буквальном смысле на каждом шагу! По вкусу город придется всем и абсолютно каждому, причем вне зависимости от погоды.

В теплую и солнечную погоду любители долгих прогулок и свежего воздуха могут часами бродить по узким средневековым улочкам, красивой длинной набережной, смотровым площадкам и паркам.
В дождливый и ветреный день можно укрыться в музеях, соборах, дворцах и многочисленных магазинах.

Топ 5

MUST SEE! Мимо чего просто нельзя пройти в Генуе:

Генуэзский маяк Ла Лантерна (La Lanterna di Genova). Символ города, освещающий путь кораблям уже почти девять столетий (с 1128 года). Путь из центра и от ближайшего метро до маяка неблизкий, однако обязательно совершите прогулку в приятный солнечный день и сделайте несколько фотографий на его фоне. По выходным и праздничным дням с 14:30 до 18:30 на маяк можно подняться (правда только до его середины) и полюбоваться на замечательный панорамный вид Генуи, купив билет за 6 EUR, в стоимость включено посещение музея и парка. Всю информацию можно проверить на .
Дом Колумба (Casa di Colombo). Не упустите возможность сфотографироваться на фоне главной гордости любого генуэзца – дома, в котором родился сам Христофор Колумб. Хотя споры о месте его рождения ведутся до сих пор, рядом с Домом Колумба царит какая-то таинственная и величественная атмосфера истории. Если вы окажетесь в Генуе 12 октября – День Колумба – обязательно побывайте внутри. Хотя музей открыт и в другие дни, расписание можно проверить . Адрес: улица Via di Porta Soprana. Рядом с Домом Колумба находится самая большая парковка мопедов, которую только можно представить. Особенно интересно она выглядит на фоне ворот Порта Сопрана, входом в средневековую Геную. Кстати, на башни можно подняться, оттуда открывается замечательный вид.
Кафедральный собор Сан Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo). Один из самых красивых и величественных соборов в Италии, религиозный и исторический центр. Открыт ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 15:00 по 19:00.
Палацци деи Ролли (Palazzi dei Rolli) – комплекс грандиозных старинных дворцов генуэзской аристократии, потрясающие здания с изумительной архитектурой, расположенные на улицах Via Garibaldi и Via Balbi. В комплекс входит 42 многоэтажных дворца, построенных на небольшой по площади территории. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются Палаццо Бьянко (Palazzo Bianco, Белый дворец), внутри которого размещена картинная галерея, Палаццо Россо (Palazzo Rosso, Красный дворец) с картинной галереей, потрясающими интерьерами и с возможностью выйти на крышу, Королевский дворец Палаццо Реале (Palazzo Reale), Герцогский дворец Палаццо Дукале (Palazzo Ducale). Внутри поражает всё – роскошь, размеры лестниц, зеркал, волшебные внутренние дворы. Нахождение дворцов можно посмотреть, воспользовавшись . Два-три раза в год дворцы Генуи открывают свои двери для туристов совершенно бесплатно в так называемые «ролли дейз» (rolli days), которые длятся два дня (субботу и воскресенье). В 2017 году «rolli days» пройдут 1-2 апреля с 9:00 до 19:30, а также 14 и 15 октября. С более детальной информацией по дворцам можно ознакомиться .
Аквариум Генуи (Acquario di Genova). Место, где взрослые почувствуют себя большими детьми! На 2-3 часа (а именно столько в среднем требуется на посещение аквариума) посетители погружаются в удивительный мир. Хоть удовольствие не из дешевых (входной билет для взрослых обойдется в 25 EUR, для детей 4-12 лет – 15 EUR, это того несомненно стоит. Посещение самого большого океанариума в Италии и второго по величине в Европе (после L’Oceanografic в Валенсии) является обязательным пунктом программы многих туристов, приезжающих в Геную, поэтому чтобы не тратить время в очереди на покупку билетов, их лучше приобрести онлайн на официальном сайте . Кроме того, на билеты, приобретаемые онлайн иногда бывают скидки и специальные предложения. Часы работы – с 9:00 до 20:00, последний вход в 18:00, адрес – Area Porto Antico (Ponte Spinola).

Пляжи. Какие лучше

Живописная Итальянская Ривьера условно делится Генуей на Западную Ривьеру ди Поненте (от границы с Францией) с песчаными пляжами и скалистую Восточную Ривьеру ди Леванте (до Тосканы) с галечными пляжами.

Генуя растянулась вдоль побережья Лигурийского моря примерно на 30 км, в город обычно едут не для того, чтобы плавать. Это обусловлено следующими причинами:

Генуя – портовый город, в связи в этим в зависимости от количества кораблей вода может быть грязной;
практически отсутствуют удобные заходы в воду, так как побережье скалистое;
в непосредственной близости от Генуи расположены более обустроенные и живописные места для пляжного отдыха.

Если вы в Генуе и желаете окунуться, ознакомьтесь с полным списком городских пляжей и их расположением . На городских пляжах Генуи, расположенных в районах Vesima, Voltri-S Ambrogio, Pegli-Giardini Peragallo, Multedo, Punta Vagno, улица Via Forte di S Giuliano, Priaruggia и Quinto, в период с 15 июня по 15 сентября купающиеся бесплатно могут воспользоваться раздевалкой, душем, туалетом. Лучшими из них являются маленькие пляжики районов Quarto, Quinto Sturla и Nervi. Также можно посетить комплексы Bagni Scogliera di Nervi (Passeggiata Anita Garibaldi, 10) и Bagni San Nazaro (улица Corso Italia, 5), расписание работы которых обязательно проверьте перед посещением на .

Однако советую выбирать место для купания не в городе, а в 30 км от него, куда можно добраться на электричке за 40-50 минут. Например, в Рекко (20 км), Камольи (24 км), Рапалло (28 км), в заливе Гольфо дель Тигуллио (Golfo del Tigullio, 30 км), в (40 км), Лаванье (45 км), Сестри Леванте (50 км).

Самыми красивыми пляжами Итальянской Ривьеры считаются:

Пляж Бальци Росси - на границе с Францией, 170 км от Генуи;
Пляж Финале Лигуре - 76 км западнее Генуи;
Пляж Байя дей Сарасени - 70 км западнее Генуи;
Пляж Леванто - 80 км восточнее Генуи.

Парки

Парки Нерви (Parchi Nervi) – исторический природный комплекс с экзотическими и тропическими растениями. Пальмы, кедры, приморские сосны, оливковые деревья и олиандры – и это далеко не все деревья, которые можно увидеть в этом прелестном ботаническом саду.

На его территории находятся вилла Gropallo, вилла Serra, вилла Grimaldi, вилла Luxoro, восхитительный розарий, музеи, зоопарк. Посещение зеленого острова природы города Генуи идеально подходит для желающих сбежать от городской суеты и толп туристов и позволяет насладиться тишиной и покоем.

Кстати, на территории есть отличная детская площадка с всевозможными горками, так что дети будут в восторге!

На осмотр парка может уйти целый день, поэтому можете устроить пикник на траве, греясь на ласковом итальянском солнце.

Как добраться до Парков Нерви, а также расположение вилл и прочего можно увидеть на карте:
Также стоит посетить:

Парк Дураццо Паллавичини в Пельи (Parco di Villa Durazzo Pallavicini)

Всю информацию о часах работы, стоимости и проезде можно найти на , переведенном даже на русский язык.

Городской парк Крепостных стен и крепости (Il Parco Urbano delle Mura e i Forti)

Что посмотреть за 1 день

Одного дня, конечно, крайне мало для того, чтобы в полной мере насладиться красотой Генуи. Если возможности задержаться в городе нет, предлагаю вам следующий маршрут:

Смотрим на расположенный в 5 минутах от площади Дом Колумба (Casa di Colombo) (*4), проходим через Порта Сопрана в средневековую часть города и заходим в Кафедральный собор Сан Лоренцо (*5).
До 12:00 бродим по крошечным улицам Старого города, называемым «виколи» (vicoli) по-итальянски и «каруджи» (caruggi) на местном диалекте (*6);

к 13:00 поднимаемся на смотровую площадку с обзором на 360 градусов Belvedere Montaldo (Spianata Castelletto) (*8);

или едем на фуникулере до Монте Риги (Funicolare Zecca-Righi) (*9);

Следующая остановка – генуэзский маяк Ла Лантерна (*10). Находится он далеко (около 1 часа пешком), поэтому лучше заказать такси, на котором вы доберетесь минут за 15. Делаем фото на фоне маяка и пробуем всё разнообразие генуэзской кухни в траттории неподалеку.
Примерно к 17:00 добираемся до старого порта Порто Антико (Porto Antico) с пиратским кораблем Galeone Neptune (*11). Путь пешком займет 40 минут, на такси – 10 минут;

Если вы всё еще полны сил для дальнейшей прогулки, вас ждет набережная Генуи – Корсо (Corso Italia) (*12);

Улица Корсо (Corso Italia) ведет в рыбацкий район Боккадассе (Boccadasse) (*13) с разноцветными домиками и чудесным видом на бухту. До него, впрочем, можно также доехать на такси за 20 минут, либо дойти примерно за 1,5 часа.

Встретьте там закат с аперитивом в баре с прекрасным видом на море или поужинайте в рыбном ресторане. Затем закажите такси до вокзала и отправляйтесь в дальнейшую дорогу навстречу новым эмоциям и впечатлениям!

Что посмотреть в окрестностях

Генуя расположена вблизи таких волшебных мест, как:

рыбацкий городок Портофино (Portofino) – 35 км от Генуи

национальный парк (Cinque Terre) - 80 км от Генуи

Другие виды транспорта

В Генуе работают 10 лифтов, которые идут вверх вдоль холмов и соединяют центр города с живописной холмистой местностью.
Другим важным средством передвижения, соединяющим центр с генуэзскими холмами, является фуникулер. Их в Генуе 2: Sant’Anna и Zecca-Righi.

В Генуе работает 1 морская линия под названием Navebus, что дословно переводится «корабль-автобус». Она соединяет по морю Старый Порт (Porto Antico) и район Pegli (Ponente). Navebus позволяет добраться до центра города с запада менее чем за 30 минут, избежав пробок, и насладиться потрясающим видом на город.

Покупка билетов

Позаботьтесь заранее о приобретении билета в газетных или табачных киосках, либо в специальных автоматах на остановках, так как у водителя их купить нельзя.

Одноразовый билет стоит 1,50 EUR и действителен в течение 100 минут на всей городской сети, билет же за 1,60 евро позволит пользоваться и городской железнодорожной сетью. Штраф за безбилетный проезд составляет 40 EUR.

Также существуют туристические билеты, которые можно приобрести в специальных туристических информационных офисах (IAT) или автоматах: Genova Pass – билет, который действителен в течение 24 часов и стоит 4.50 EUR, «Genova Pass х 4», абонементы на неделю, на месяц.

Генуя - отдых с детьми

Генуя – хорошее место для отдыха с детьми: здесь безопасно гулять на улицах и в зеленых парках и виллах, а погода комфортна в любой сезон.

Аквариум (о котором я рассказывала выше) точно не оставит равнодушным ваше чадо, а «Город для детей» (La citta` dei bambini e dei ragazzi) сделает его пребывание в Генуе незабываемым! В комплексе для детей от 2 до 13 лет открыты 50 интерактивных и мультимедийных стендов, где юные посетители, играя и развлекаясь, изучают науку и технологии. Подробную информацию о «Городе для детей», стоимость посещения и часы работы комплекса вы найдете на сайте .

Помимо всего прочего, маленькие разбойники будут в восторге от множества видов сладостей и потрясающе вкусного итальянского мороженого.

Единственное чего стоит опасаться – трудного захода в воду и камней в море, так что уделяйте особое внимание вашим детям во время их купания в Лигурийском море.

Незабываемого отдыха!

Блистательную Геную нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Ведь это мощная морская держава, главный конкурент Светлейшей Венеции, влияние которой добралось до Крыма. Все же помнят Генуэзскую крепость в Судаке?

Это родина таких личностей, как Христофор Колумб и Джузеппе Мадзини. Один — мореплаватель и первооткрыватель Америки, второй – знаменитый в Италии политик, философ и писатель. Именно здесь появились первые банки, а флаг республики переняла сама Великобритания. Генуя во многом была первой, и во многом продолжает ей оставаться. La Superba, что означает «великолепная», продолжает достойно держать марку влиятельного морского города, который все и всегда решал самостоятельно.

На фото: Piazza de Ferrari в Генуи

Крупнейший порт Средиземноморья в 2004 году получил статус культурной столицы Европы. Почетно, не правда ли? Жители Генуи по праву гордятся историческим центром своего города, узкими переулочками, где смешивается все: яркие цветочные рынки, разноцветные дома, эффектные дворцы, потемневшие скульптуры, очаровательные церкви.

Не составит труда здесь встретить и представительниц древнейшей профессии, завлекающих клиентов и возникающих то тут, то там в любое время суток. Смешение культур, традиций и народов придало Генуе уникальный характер, который не удастся больше встретить нигде.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАСЛОЕНИЯ

Название города произошло от слова ianua, что на латинском означает дверь. И, действительно, жители этого города сумели открыть двери к могуществу, богатству и влиянию, но сначала здесь сменилось множество хозяев: тут были и греки, и римляне, и лигуры, а после город был уничтожен Карфагеном. Затем тут были византийцы, франки, сарацины и лангобарды и, наконец, с X века Генуя – важнейший порт Средиземноморья, пользующийся непререкаемым уважением. Победа над кровным врагом Венецией дала Генуе небывалый расцвет и процветание, как и союз с Испанией, благодаря которому случилось самое важное географическое открытие на рубеже XV — XVI веков. И в центре него оказался именно генуэзец – Христофор Колумб.

АНГЛИЙСКИЙ ФЛАГ

Удивительно, но и Великобритания тоже многим обязана Генуе. Например, официальным флагом. Как это произошло? Республика обладала мощнейшим флотом и приближаться к ее кораблям побаивались даже пираты. Заметив еще издали флаг с красным крестом на белом фоне, означавшим Страдания Христа и в целом христианство, многие предпочитали не вступать в сражения и убираться подобру-поздорову. Было хорошо известно – иметь дело с всесильной Генуей под силу далеко не каждому.

Этим не преминула воспользоваться Англия, ведь ее силы на тот момент значительно уступали генуэзским. Она предложила солидную сумму за использование на своих кораблях красно-белого штандарта, чтобы избежать нападений на море. Практичная Генуя от подобного предложения не смогла отказаться и подарила Великобритании возможность использовать свой флаг. Однако, стоит сказать, что со временем британский флаг дополнился новыми деталями: Крестом Апостола Андрея и Крестом Святого Патрика, но основа флага — родом именно с лигурийских берегов.

ЖИТЬ МОРЕМ

Генуя и море соединены навечно. Тема воды здесь и сегодня актуальна, что подтверждается наличием старого и нового порта с несчетным количеством кораблей, а еще в городе открыты огромный Аквариум с 5000 обитателей, Музей навигации, Морской музей Галата и, конечно, нельзя не упомянуть настоящий символ города – маяк Латерна. Он был построен в XII веке, и всегда освещал путь морякам, возвращающимся в родную гавань. Сегодня на маяк можно подняться, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полета.

Недалеко, в бухте Сан-Фруттозо, есть и уникальная подводная достопримечательность – статуя Христа, называемая «Христос из бездны», установленная на дне морском на глубине 17 метров и привлекающая дайверов и любителей подводного плавания.

ЦЕРКОВНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Начните знакомство с городом с осмотра местных церквей – очень эффектных и богатых. Сан-Лоренцо хранит легендарный Святой Грааль (точнее, одного из претендентов на звание той самой чаши, из которой пил Христос), иезуитский храм, посвященный Андрею и Амвросию, порадует двумя шедеврами Питера Пауля Рубенса, а армянская церковь Варфоломея известна древнейшей реликвией – Нерукотворным изображением Спасителя, по преданию привезенным из Эдессы в Константинополь.

На фото: кафедральный собор Святого Лоренцо в Генуе

Чтобы полюбоваться белоснежной скульптурой загляните в небольшую церковь Сан-Пьетро-ин-Банки, что была построена на деньги местных лавочников и торговцев, а любителям истории стоит зайти в Санто-Стефано и Сан-Маттео. В первой — крестили Христофора Колумба, а вторая церковь стала местом упокоения Андреа Дориа – адмирала из известного аристократического рода Генуи, заслужившего титул «Освободитель и Отец Отечества».

На фото: церковь Санто-Стефано в Генуе

Еще один важный религиозный объект — Комменда Сан-Джовани-ди-Пре – комплекс, состоящий из церквей, госпиталя и монастыря, что был связан с крестоносцами, паломниками, понтификами и даже таинственным Мальтийским орденом.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ В ГОРОДЕ?

Портовая Генуя полна настоящих сокровищ. Начните с жемчужины города – Виа Гарибальди и Палацци-дей-Ролли, включенных в список Всемирного наследия Юнеско. Это резиденции богатых аристократов, самых влиятельных людей республики, которые могли позволить себе возвести помпезные постройки. В одном из особняков – палаццо Турси – выставлены личные вещи самого Паганини и его скрипка Каноне, изготовленная в Кремоне — на родине Страдивари, в самом скрипичном городе Италии.

Столице канувшей в лету Генуэзской республики современная Европа, да, пожалуй, и весь современный мир, обязан очень многим. Генуэзцы не отправляли великие армии в великие же походы, предпочитая флот, Генуя никогда не претендовала на звание религиозной или политической столицы мира. Но зато генуэзские купцы изрядно потрудились над формулой того, что потом назовут «экономическая экспансия». Эти хитрецы даже на открытии Америки Испанской короной умудрились неплохо навариться. Как следствие, значительная часть «туристических» мест Генуи так или иначе связана именно с торговлей, банковским делом, мореплаванием.

Был генуэзцем. Об этом «кричит» уже международный аэропорт, названный в его честь. Именно это вам скажет любой гид. В туристических маршрутах по Генуе всегда найдется пункт «посещение дома, где родился Христофор Колумб». При этом, достоверных сведений о месте рождения великого мореплавателя как не было, так и нет. Кстати, именно Колумб оказал Генуе «медвежью услугу». По договору с испанской короной, золото, что шло из Америки, «прокручивали» именно генуэзские купцы, что позволило республике стать еще богаче. Но, видимо вовремя диверсифицировав экономику, Генуя приходила в упадок вместе с истощением ручейка испанского золота.

Как уже было сказано выше, большинство памятников архитектуры так или иначе связано с торговлей. Площадь Банки и Лоджия-деи-Мерканти, одна из первых товарных бирж Европы.

Здание одного из старейших банков в Европе. Кстати, банк работает и по сей день. Вообще, все, что связано с торговлей имеет словосочетание «один из старейших» впереди. Как любой богатый торговый город, Генуя неплохо «отстроилась» за время своего могущества.

Построенная на испанские деньги Площадь Феррари, с которой когда-то начиналась главная торговая улица, вне всякого сомнения, претендует на звание одной из самых красивых европейских площадей. Великолепнейший дворец семьи Спинола, так и не сумевшей, хотя и неоднократно пытавшейся на протяжении веков взять власть в городе в свои руки. Дворцы Россо и Ролли. И, конечно, средневековые улочки, которые лучше всего передают атмосферу старого торгового города Генуя.